Объявление: Обслуживай Lexus максимально выгодно с нашей клубной картой!
Опции темы
Инструкция по снятию/замене рулевых тяг и рулевой рейки на Lexus RX IV поколения (который выпускается с 2015 года).
1. Установите передние колеса прямо и зафиксируйте руль водительским ремешком.
2. Снимите два передних колеса. 3. Снимите защиту двигателя №2 (*А — двигатель 8AR-FTS, *В — двигатель 2GR-FKS).
4. Открутите болт и отсоедините промежуточный вал рулевого, предварительно сделав установочные метки на тяге и валу.
5. Открутив гайку, отсоедините стойку стабилизатора от штанги стабилизатора. Если шарнир прокручивается, то закрепите шпильку 6-гранным торцевым ключом с головкой 6 мм.
6. Аналогично с другой стороны. 7. Снимите рулевые тяги с поворотных кулаков слева и справа. Скриншоты из техдока этой процедуры я уже выкладывал здесь: Замена ступицы на Lexus RX200t, RX300, RX350, RX450h (см. файл во вложениях). 8. Открутите по 2 болта правого и левого кронштейнов переднего стабилизатора №1 (обозначены цифрами 1 и 2 на схеме). Снимите левый и правый кронштейн №2 (номера 3 и 4 на схеме).
9. Чтобы снять рулевую рейку, открутите два болта и две гайки. Данные гайки с фиксаторами, поэтому при ослаблении болтов они должны оставаться неподвижными. Не поворачивайте их.
10. Чтобы снять рулевые тяги, закрепите рейку в тисках (SST 09612-00012), предварительно обернув защитной пленкой (*а). Нанесите установочные метки на рулевой наконечник и рулевой механизм (*а). Снимите тяги.
11. Сборка и установка в обратном порядке. При установке рейки на раму момент затяжки болтов с гайками 70 Нм. Значения моментов затяжки болтов остальных деталей указаны на схеме выше.
12. После сборки сделайте регулировку углов постановки колес.
Источник
Снятие, установка, разборка и сборка рулевого механизма Лексус RX300
Снятие, установка, разборка и сборка рулевого механизма
Перед снятием рулевого механизма снимите рулевое колесо, т.к. в противном случае можно повредить спиральную пружину.
Установите колёса в положение прямолинейного движения.
Снимите рулевое колесо (см. Раздел Снятие, установка, разборка и сборка рулевой колонки).
Отсоедините от поворотных кулаков наконечники рулевых тяг (см. Раздел Двери).
Отсоедините сборку промежуточного вала (см. Раздел Снятие, установка, разборка и сборка рулевой колонки).
Выверните болт и снимите два хомута.
Отсоедините от рулевого механизма нагнетательную и возвратную трубки.
Выверните два болта крепления сборки рулевого механизма и снимите её.
Не повредите возвратные трубки.
Установка производится в обратном порядке. После установки проверьте углы установки передних колёс.
Снимите две возвратные трубки с четырьмя уплотнительными кольцами со сборки рулевого механизма.
Зажмите сборку рулевого механизма в тисках.
Нанесите установочные метки на рулевые тяги и на их наконечники, после чего отдайте контргайки и снимите наконечники.
Ослабьте хомуты и зажимы защитных чехлов и снимите чехлы и их крепёж.
Померьте левый и правый чехлы, чтобы затем установить их на прежние места.
Аккуратно расчеканьте фиксирующие шайбы.
Удерживая тягу гаечным ключом, снимите её при помощи специального приспособления.
Померьте левую и правую тяги, чтобы затем установить их на прежние места.
Источник
База знаний
Информация размещена: Ярослав Левашов 15-07-08 . Просмотров: 49811. Суммарный рейтинг статьи: 80
Информацию предоставил Camel
Вот сам ремкомплект:
Капремонт рулевой рейки ( без стоимости работы): около 4500 руб.
Работа выйдет около 2000 руб ( не в МСК). Итого 6500 руб. Новая рейка 29000 руб.
Снятие рейки не требует особых усилий:
Особенности: — при откручивании трубок вытекает жидкость. Приготовьте тряпки и ведёрко. Не жалейте её — потом заливать будете новую (DEXRON-III)
— когда полностью открутите рейку от всех шлангов снимите угольную канистру ( ничего от неё не отсоединяйте, а просто поднимите вверх) иначе не сможете вытащить рейку. Вытаскивается она через левое колесное пространство ( колесо надо снимать).
Надо ослабить нижний хомут верхнего карданчика ( в салоне, в ногах водителя), после этого нижний карданчик можно сдвигать по шлицам вверх ( ослабив его крепление к рейке) таким образов отсоединить его от рейки.
Теперь действуем дальше:
Рулевые тяги 10 ставил новые. Необходимость замены их очевидна при пробеге 150-200 т.км. Проверяется так: рейка в тисках, тяги торчат в разные стороны., висят. Поднимать конец тяги и отпускать в свободном падении. Если сразу и резко, легко упала значит менять. Должна падать плавно. Наконечники 4 тоже менять. Пыльники рейки в прекрасном состоянии и замены НЕ ТРЕБУЕТСЯ. ОСОБЕННОСТЬ: не ищите долго фигуры 12 и 13. Они стоят внутри металлического кольца-упора друг под другом ( детали 12 и 13 — в ремкомплекте)
Деталь 17 ( обозначена как проволка) тоже идёт в ремкомплекте. Это стальное стопорное кольцо, которое в новом варианте выглядит как прямая проволка. Чтобы достать рейку из корпуса надо ( после снятия рулевых тяг) снять хомут 7 с резиновой прокладкой 6. Под ним обнаружится прорезь в корпусе. Кольцо 9 ( его увидите заглянув внутрь корпуса рейки) недо поворачивать плавно по часовой стрелке, пока в прорези корпуса ( которая стала видна после снятия хомута 7) не появится кончик стопрной проволки. Затем крутить кольцо 9 против часовой стрелки и проволка вылезет наружу, после чего колцо можно 9 снимать, а потом выталкивать рейку. Осторожно! При перемещении рейки в корпусе через отверстия трубок сильно разбрызгивается жидкость. Сальник 14 тоже в ремкомлекте ( 2 шт). Тот, что справа, запрессовывается в корпус с помощью самой рейки.
Башмак №13 тоже менял. На новом есть пластиковая накладка, на старом она уже стёрлась и рейка ходила по железу башмака.
После установки рейки наполните бачок до краёв , не заводите мотор и вращайте вывешенными колёсами вправо-влево до упора. Уровень жидкости немного упадёт — она дошла до насоса. Теперь можно завидить мотор и крутить вывешенными колёсами вправо-влево до упора. Теперь жидкость будет падать быстрее. Общий объём — около 0,8л. Затем вращайте рулём вправо-влево при опущенных на землю колёсах.
Управление стало заметно увереннее, притих мандраж рулевых тяг и рулевого колеса, тише стала работать рейка, по утрам при заводке перестал дёргаться руль ( если его при заводке держать рукой, то он дёргался), легче стал крутиться руль, а возврат руля после поворота просто бешенный. Заодно отрегулировал схождение колёс. Доволен результатом, это гораздо дешевле, чем новая рейка.
Течей и заеданий на старой рейке у меня не было. Было хлябание самой рейки в корпусе, заметный люфт при вращении рулевого уолеса.
Далее: Простой способ проверить люфт в рулевой колонке. Нырнуть головой под руль, обхватить вал рукой и пошатать вал рулевой колонки в том месте, где он выходит из кожуха рулевой колонки. Шатать поперёк осевой линии.
Дополнительная информацию и обсуждение этой теме вы можете найти по этой ссылке
Источник
База знаний
Автор: Camel
Информация размещена: еще один сергей 08-05-13 . Просмотров: 33808. Суммарный рейтинг статьи: 34
Информацию предоставил еще один сергей Оригинал сообщения и обсуждение здесь
Снятие и полная переборка рулевой рейки:
В дополнение к вышеприведённому, достаточно подробному описанию могу сообщить следующее:
Вот схема передней части:
Короткое описание процедуры:
1. снять левое колесо 2. Отсоединить стойки стабилизатора прав и лев 3. Открутить и снять кронштейны переднего стабилизатора прав и лев 4. Отсоединить трубки гидросистемы от рейки ( 2 шт) 5. Открутить два болта и освободить крепление трубок к рейке 6. Открутить два болта крепления рейки к кузову 7. Вынуть рейку через нишу левого колеса 8. Произвести замену всех расходников на рейке используя ремкомплект ( четыре сальника, тефлоновые кольца и т.п..) 9. Собрать всё обратно 10. Залить свежую жидкость (DEXRON III ) и Прокачать систему гидроусилителя.
откручиваем кронштейн крепления стабилизатора:
в этом вопросе вам очень пригодится вот такой ключ на 12:
Снимаем кронштейны и резиновые втулки. Они разрезные. ( втулки желательно новые ставить потом)
Откручиваем стойки стабилизатора прав и лев ( один конец только)
Отгибаем усики шплинта для того, чтоб отвернуть гайку наконечника рулевой тяги:
затем откручиваем гайку и съемником выпрессовываем наконечник. ( с обоих сторон, прав и лев)
Откручиваем гайки крепления рулевой рейки:
Откручиваем карданчик рулевого вала ( он проходит через перегородку моторного отсека в салон)
Шприцем откачиваем всё из бачка гидроусилителя.
Далее: трубки гидросистемы на своём протяжении имеют крепления к корпусу рейки. В двух местах. Надо открутить эти болты. Один из болтов находится ближе к правому колесу, второй возле рулевого вала:
Отводим в стороны концы трубок ( обвяжите тряпочкой их или в полиэтиленовый мешочек, чтоб не засорились).
Вытаскиваем аккуратно рейку через нишу левого колеса.
Закрепляем на верстаке.
осторожно. При откручивании трубок и перемещении рейки внутри корпуса из всех щелей будет выстреливать жидкость!
откручиваем втулку гидроусилителя:
откручиваем гайку башмака:
вытаскиваем башмак и пружину:
Снимаем пыльник вала:
снимаем пыльники рулевых тяг:
а затем снимаем рулевые тяги: Выпрямляем шайбы:
и откручиваем тягу от рейки. Вот результат:
Откручиваем защитную крышку внизу вала.
закрепляем на вал карданчик снятый с машины:
и с другой стороны головкой откручиваем гайку ( придерживая карданчик сверху на месте)
Вытаскиваем втулки и вал:
снимаем с вала сальники и тефлоновые кольца:
берем в руки набор:
Из втулки усилителя выпрессовать подшипник:
Снять тефлоновые кольца с вала:
Приготовить из фольги оправку для одевания новых колец. Осторожно! Кольца не резиновые! Рвутся в миг!
Далее вынуть рейку из корпуса ( подробнее в приложенном файле PDF формата)
Снимаем втулку с рейки, выковыриваем сальник и меняем его:
Снимаем тефлоновое кольцо с рейки:
Меняем, выбиваем сальник из корпуса рейки. Проверяем: все сальники, кольца и т.п. которые идут в ремкомплекте должны найти своё место
Аккуратно собираем всё обратно. Ставим рейку, подключаем шланги. Заливаем в бачок жидкость до верха, заводим машину на 1 сек, жидкость уходит, заливаем снова до верха, заводим машину на 1 сек, жидкость уходит. Повторяем до тех пор пока жидкость не перестанет уходить. Затем вывешиваем передние колеса. На запущеном двигателе крутим руль вправо/влево до упора останавливаясь в крайних положениях на 2-3 секунды. Крутим так до тех пор, пока не перестанет пениться жидкость в бачке ( примерно 10-15 раз)
