Ремонт рулевой рейки м2141

Томский Клуб Автомобилистов

Информационно — познавательный портал для автомобилистов

Перебираем рулевую рейку на М2141

Самым распространенным «толчком» к переборке рулевой рейке становится стук. Наиболее вероятной причиной в данном случае является износ направляющей втулки.

Она представляет собой металлическую втулку снаружи покрытую толстым слоем резины, запрессованную в корпус рулевой рейки. А так же износ опорных «копытцев» которые можно подтянуть вворачивая регулировочным винт (но это спасает не на долго).

Первым нашим удивлением стали продаваемые ремкомплекты! По счастливой случайности у нас их оказалось два — у них одинакые упаковки! Один и тот же производитель! Одни и те же номера деталей перечислены упаковоке. Но содержание ремкомплектов оказалось немного разным.

Слева — присутствует разжимное кольцо, а справа — разжимного кольца нет, зато есть опорная пятка пружины (хотя я не думаю, что она может сломаться)…

И так снимаем рулевую рейку с машины. Вопреки описанию в книге по ремонту М2141 (от издательства ЗаРулем) для этого не нужно выпрессовывать пальцы рулевых наконечников из поворотным кулаков и снимать все в сборе! Достаточно открутить два болта крепления рулевых тяг к рулевой рейки (схождение колес при сборке от этого не изменится).

Далее необходимо открутить и обязательно вынуть болт нижнего кардана рулевого вала под рулевой колонкой в месте его крепления к шлицевому валу рулевой рейки…

… и наконец открутить четыре болта крепления самой рулевой рейки. Наиболее проблемным, как правило, является болт который находится под вакуумным усилителем тормозов (до него очень трудно добраться). Лучше если вы это делаете с помощником!

Со следующей проблемой вы можете столкнуться при разборке рейки. Там как-бы все просто, но когда вы будете выбивать саму рейку из корпуса (выдавливая заднюю крышку) она может и не выбиваться! т.к. там внутри стоит резиновый демпфер (отбойник) и если крышка сидит там туго (или как в нашем случае кто то ранее посадил ее на герметик) при попытке выбивания рейки — она будет просто пружинить! Поэтому нам пришлось выдавливать ее при помощи гидравлического домкрата.

Так же вам потребуется длинная тонкая выколодка, что бы извлечь старую направляющую втулку. Она находится глубоко в корпусе самой рулевой рейки (но подобраться к ней можно). В данном случае, в качестве выколодки, мы использовали шток от амортизатора.

Снимаем крышку, вынимаем детали и проводим их дефектовку. Изношенные детали заменяем на новые (из ремкомплекта).

Выбиваем шлицевой вал (он обычно легко сходит). Проверяем состояние подшипника на шлицевом валу (если необходимо заменяем его). Так же проверяем состояние самой шестерни.

В корпусе остается только игольчатый подшипник — проверяем его и очищаем корпус от старой смазки.

Далее выталкиваем (выбиваем) заднюю пробку с резиновым демпфером.

Заменяем втулку и начинаем сборку, она производится в обратной последовательности.
После сборки пыльник рулевой рейки можно закрепить на корпусе пластиковыми стяжными хомутами.

Источник

Томский Клуб Автомобилистов

Ф О Р У М

Перебираем рулевую рейку на М2141

Перебираем рулевую рейку на М2141

Сообщение fast » 11 мар 2007 13:20

Самым распространенным «толчком» к переборке рулевой рейке становится стук.
Наиболее вероятной причиной в данном случае является износ направляющей втулки на правом конце рейки (если смотреть из кабины). Она представляет собой металлическую втулку снаружи покрытую толстым слоем резины, запресованную в корпус рулевой рейки. И износ опорных «копытцев» которые можно подтянуть вворачивая регулировочным винт (но это спасает не на долго).

Первым нашим удивлением стали ремкомплекты! По счастливой случайности у нас их оказалось два — у них одинакые упаковки! Один и тот же производитель! Одни и теже номера деталей перечислены с обратной стороны упаковок. НО содержание ремкомплектов оказалось немного разным. (см фото.)
Отмечу, что стоимость такого ремкомплекта не маленькая и колеблится от 450 до 500 руб!

И так снимаем рулевую рейку с машины. Вопреки описанию в книге по ремонту М2141 (от издательства ЗаРулем) для этого не нужно выпресовывать пальцы рулевых наконечников из поворотным кулаков и снимать все в сборе! Достаточно открутить два болта крепления рулевых тяг к рулевой рейки (схождение колес при сборке от этого не изменится).

Что бы снять рулевую рейку нужно отсоединить рулевые тяги (как это описано выше), открутить и вынуть болт самого нижнего кардана под рулевой колонкой в месте крепления рулевого карданного вала и шлицивым валом рулевой рейки, и наконец открутить четыре болта крпеления самой рулевой рейки. Наиболее проблемным, как правило, считается болт который находится под вакуумным усилителем тормозов (до него очень трудно дораться). Лучше если вы это делаете с помощником!

С следующей проблемой вы можете столкнуться при разборке рейки. Там как-бы все просто, но когда вы будете выбивать рейку из корпуса (выдавливая заднюю крышку) она может и не выбиваться! т.к. там внутри стоит резиновый демпфер (отбойник) и если крышка сидит там туго (или как в нашем случае кто то посадил ее на герметик) при попытки выбивания рейки — она будет просто пружинить! Поэтому нам пришлось ее выдавливать при помощи гидравлического домкрата.

Так же вам потребуется длинная тонкая выколодка, что бы извлечь старую направляющую втулку. Она находится глубоко в корпусе самой рулевой рейки (но подобраться к ней можно). В данном случае, в качестве выколодки, мы использовали шток от аммортизатора.

При сборке набейте побольше смазки на «рабочие» поверхности.
Когда ставите пыльник убедитель, что он закрывает отверстие с противоположного конца рейки. При этом следите, что бы поясок пыльника НЕ БЫЛ непосредственно над этим отверстие — т.к. через него выходит воздух и если его заткнуть это создаст излишние сопротивление движению рейки.

Источник

Moskvich 2141 › Logbook › Замена рулевой рейки. Сход/развал. Переобулся.

Полтора года назад делал капитальный ремонт рулевого управления и перебрал рулевую рейку.Вот запись С того момента наездил 40 тыс.км.
После установки новых пружин и устранения стуков суппортов в машине стало приятно ездить, тихо, комфортно. Но руль казался тяжелым и как-то начало подтягивать в левую сторону. Даже после схода/развала потягивало влево.
Ну а теперь по порядку:
Вкинул новую рейку, делов на 40 минут. И машину не узнать! Руль легкий, как будто бы гидрач стоит. Даже после ремонта родной такого эффекта не было. На трассе руль стал информативным по сравнению с прежним. Лекго и быстро возвращается в ноль. В повороте не тянет никуда, не сопротивляется в обратную сторону.

Поехал делать развал. Заехал в одно, второе место. То занято, то на наши машины не делают. Но принципиально хотел сделать развал на лазерном оборудовании. И случайно наткнулся на СТО в районе Южного вокзала, напротив «старого цирка» (кто с Харькова ул. площадь Маршала Малиновского). Там очень приятный мужичек, сказал звать Андереевичем.

Оборудование BOSСH и в безе есть все советские автомобили. Навесили лазеры и комп показывает, что у меня переднее левое колесо стоит на 2,3см. назад! Вот в чем была причина, вот почему машину тянуло влево после любого другого мастера по развалу. Хотя собирал ходовку как всё раньше стояло.

Вообщем сняли стабилизатор, убрали с левой стороны шайбу регулировочную и установили всё назад. Колеса стоят идеально на своих местах.

К чему всё это я пишу. Все мастера по развалам кто работает на старом оборудованию со всякими там зеркалами и савдеповскими приспорсобами — бред! ИМХО!
Здесь перед мною монитор. Под каждым колесом шкала. Горит красным — не верный сход развал. Зеленым всё правильно установлено. Можно самому контролировать качество работы мастера.

После получил распечатку о проделанной работе с результатами до и после. Просто сделать развал 150грн. С моими трудностями 240грн.
Я доволен как слон, машина едет ровно и хорошо. Андреевича советую как хорошего мастера.

Источник

Ремонт рулевой рейки на автомобиль москвич 2141. Заметка автолюбителя

Как-то во время осмотра своего авто, заметил, что на рулевой рейке случилась неприятность – произошел разрыв в грязезащитном чехле. Сам-то чехол не имеет большой цены – делов — то на 200 рубликов, а вот его замена – тот еще авантюризм.

По этой причине целый год ездил с этой проблемой, периодически вспоминая о нем и обещая себе, что скоро непременно займусь этим вопросом. Еще через несколько месяцев дождался — рулевая рейка начала хрустеть и стучать во время кручения колеса на месте.

На следующий день, подъезжая на парковку, послышался хруст рейки, плюс к тому баранку стало немного закусывать в одном и том же месте. Чуйка подсказала, что откладывать далее будет себе дороже, потому, не гоня особо свою машину, поехал к брату, чтобы забрать ключи от своего гаража, чобы сделать ремонт рулевой рейки. По пути тут же решил, что неплохо – бы сразу заехать на авторынок, поинтересоваться наличием ремкомплектов рулевых реек — и вот тут случилось то, чего я так боялся. Поворачивая руль вправо, я заметил, что не могу этого сделать — что-то мешало рейке довернуть колесо до конца. Оставалось только осуществить кое – как парковку, и добираться до рынка своим ходом.

Уже на месте выяснилось, что ремкомлекта мне не видать – их просто не было в наличии, заказал эти запчасти в astar.ua. Чтобы добраться до дома, нужны были всего пара поворотов направо и столько же налево. Как мне удалось преодолеть эту пару поворотов направо – не передать словами! Радиус поворота такой, будто на длинномере еду — один из поворотов преодолел благодаря небольшому радиусу, следующий пришлось проходить уже на аварийках, сдавать назад и выкручивать налево баранку посреди самого перекрестка – завернуть удалось с большим трудом. Добравшись – таки до гаража, нахожу рейку в ужасном состоянии. Далее произвожу следующие действия:

• откручиваю кардан в зоне педального узла, придется немного позаниматься гимнастикой, благо периодические замены ВУТ подготовили меня к упражнениям разной сложности;

• затем отвинчиваю 4 крепежных болта рейки под капотом;

• разбираю рейку до конца, провожу дефектовку и виновника торжества — клин рейки. Все смазки давным — давно преобразились в абразив, а от шарикового подшипника осталась развалина. Центровая обойма очутилась на валу червя, а наружная обойма – внутри корпуса рейки. Занялся поиском шариков, нашлись только три, из которых один провалился в канавку рейки

• Далее стал все отмывать от старых смазок, вытер и очистил керосином. После очищения увидел, что шарики уже давненько гуляют по рейке.

Пошел на авторынок, приобрел несколько новых подшипников, жаль, игольчатого не удалось найти, ну что ж, вычистил и поставил обратно старый – хорошо, что он был еще в более- менее рабочем состоянии. Потом занялся вскрытием нового подшипника, налил в него «Литол» и запаковал назад. Приятная мелочь – на авторынке продавец запчастей для москвича сделал подарок в виде нового корпуса рейки. Детальки на месте, можно собирать. Походу поприклеивал на опору рейки отскочившую накладку и понадевал обратно каждый пыльник. Остались мелочи – сборка всего в обратном порядке. Считал, что прикрутить рейку к кузову – одно из самых неприятных занятий, но на деле все оказалось довольно просто.

Сначала помучился с карданами внутри салона, снимать все же было гораздо проще. Потом довольно долго возился с прикруткой рулевой тяги, потому как из – за пыльника не очень хорошо видно, какое у него положение и уровень. Самому довольно непросто этим заниматься, решил попросить помощи отца, дополнительные руки здесь точно не помешают. Ведь гораздо проще найти отверстия, если один крутит баранку по сторонам с малым углом, а второй ищет отверстия. Таким образом, все же удалось собрать все детали, попутно сменив датчик скорости, так как он был сломан пополам во время ремонта рейки.

После демонтажа рейки сразу увидел результат – прокручивание руля сразу облегчилось. Единственным звуком, который доносился из машины, было пошурчивание шипов. Теперь рулить стало полегче и приятнее. Рад, что наконец- таки сделал то, что давно пора было сделать! Конечно, если бы не поломка, может и до сих пор так бы и ездил, но что не делается, все к лучшему.

РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ПРОЧИТАТЬ:

Источник

Общие сведения о рулевом управлении Москвич 2141 с 1986 по 2001 год

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
двигатель Москвич 2141 , характеристики Москвич 2141 , система охлаждения Москвич 2141 , система смазки Москвич 2141 , система питания Москвич 2141 , система управления Москвич 2141 , система впуска Москвич 2141 , система выпуска Москвич 2141 , электросхема Москвич 2141 , коробка передач Москвич 2141 , тормоза Москвич 2141 , кузов Москвич 2141 , подвеска Москвич 2141 , двигатель Москвич Святогор , характеристики Москвич Святогор , система охлаждения Москвич Святогор , система смазки Москвич Святогор , система питания Москвич Святогор , система управления Москвич Святогор , система впуска Москвич Святогор , система выпуска Москвич Святогор , электросхема Москвич Святогор , коробка передач Москвич Святогор , тормоза Москвич Святогор , кузов Москвич Святогор , подвеска Москвич Святогор

Общие сведения

Рисунок 6.1. Детали рулевого управления:

1. поворотный рычаг;
2. шаровой шарнир наружного наконечника;
3. торцовый грязезащитный чехол;
4. хомут;
5. наружный наконечник рулевой тяги;
6. гайки;
7. болт крышки картера;
8. крышка картера;
9. контргайка;
10. регулировочный винт;
11. опора рейки;
12. уплотнительные кольца;
13. распорное кольцо опор рейки;
14. пружина опор рейки;
15. опорные шайбы;
16. роликовый подшипник шестерни;
17. шестерня;
18. картер рулевого механизма;
19. шариковый подшипник шестерни;
20. гайка шестерни рулевого механизма;
21. стопорная шайба;
22. гайка переднего подшипника;
23. опора рулевого механизма;
24. опорное кольцо;
25. кронштейн опоры;
26. болт заглушки;
27. гайки;
28. заглушка картера;
29. резиновый буфер заглушки;
30. кольцо рейки;
31. рейка;
32. опорная втулка рейки;
33. гофрированный грязезащитный чехол;
34. труба картера;
35. стопорное кольцо;
36. наружный наконечник рулевой тяги;
37. заглушка;
38. уплотнительные кольца;
39. пружина;
40. нажимной вкладыш;
41. нижний опорный вкладыш;
42. шплинт-проволока;
43. шаровой палец;
44. верхний опорный вкладыш;
45. грязезащитный чехол;
46. опорные шайбы;
47. гайки;
48. шплинт;
49. рулевое колесо;
50. кронштейн крепления рулевой колонки к кузову;
51. рулевая колонка;
52. упругая муфта;
53. карданный вал рулевой колонки;
54. гайки;
55. скоба крепления тяг;
56. болт скобы;
57. стопорная пластина скобы крепления тяг;
58. болт крепления тяг;
59. резинометаллический шарнир внутреннего наконечника;
60. внутренний наконечник рулевой тяги;
61. контргайка;
62. муфта рулевой тяги;
63. регулировочная тяга.

Рулевое управление – реечного типа, с карданным рулевым валом (см. рисунок 6.1). В приливах картера рулевого механизма на шариковом и роликовом подшипниках установлена шестерня 17, которая находится в зацеплении с рейкой 31. Рейка поджимается к шестерне регулировочным винтом 10 и пружиной через опорную шайбу и металлокерамические опоры 11. В картере опоры рейки удерживаются распорным кольцом 13. Пружина упирается в крышку 8, в которую ввернут регулировочный винт с контргайкой 9. К картеру крышка крепится болтами и уплотняется резиновым кольцом 12.

Шариковый подшипник фиксируется на шестерне гайкой 20 с нейлоновым кольцом и поджимается в картере гайкой 22 переднего подшипника. На картере гайка переднего подшипника контрится стопорной шайбой 21, приваренной к гайке.

На картер 18 рулевого механизма с левой стороны надевается торцовый грязезащитный чехол 3, а с правой — приваривается труба 34, имеющая продольный паз. На трубу устанавливается гофрированный грязезащитный чехол 33, через отверстия которого и паз в трубе проходят болты 58, крепящие тяги рулевого привода к рейке 31. Болты проходят через стопорную пластину 57, резинометаллические шарниры 59, запрессованные в головки внутренних наконечников тяг 60, и скобу 55 крепления тяг. Фиксируются болты стопорной пластиной 57, которая соединяется со скобой крепления тяг болтом 56 и гайкой 54.

Ход рейки ограничивается кольцом 30, расклепанным на рейке. В одну сторону кольцо упирается в резиновый буфер 29 заглушки 28, которая установлена в трубе картера и зафиксирована болтом 26 и гайкой, а в другую — в резинометаллическую опорную втулку 32, запрессованную в трубу картера.

Шлицевая часть шестерни 17 соединена с нижним карданным шарниром карданного вала 53, а верхний карданный шарнир через упругую муфту 52 шлицевым соединением крепится к валу рулевой колонки 51. На верхнем конце вала рулевой колонки на шлицах крепится гайкой рулевое колесо.

Рулевой привод состоит из двух тяг и поворотных рычагов 1. Рычаги крепятся к телескопической стойке передней подвески двумя болтами и гайками. Длина каждой тяги изменяется трубчатой регулировочной тягой 63, которая навертывается на наружный и внутренний наконечники и контрится муфтами 62 и контргайками 61. В головке наружного наконечника расположен шаровой шарнир 2.

Номинальные размеры, допуски и посадки основных сопряженных деталей рулевого управления, обеспечиваемые при сборке на заводе, приведены в таблице ниже:

Источник