Ремонт рулевой рейки mark 2 110

Toyota Mark II «Grande iR-S» › Logbook › Замена рулевой рейки, нижних шаровых, задних рычагов

Давно не писал и если честно, времени чет совсем нет, а к вечеру и сил, чтобы наваять хоть небольшой отчетик о проделанных движениях по машине)

В целом, происходит обычная ежедневная эксплуатация. Меняю масло, фильтры и катаюсь)

Но тут решил съездить на развал-схождения и как и ожидал, меня развернули, т.к. машину выставить не получилось.

Причиной тому убитая рейка, шаровая справа и задние поперечные рычаги.

Я ожидал подобного исхода, потому что еще год назад увидел, что с рейки бежало, но потом перестало. Рулежка сама по себе была ватной. Можно сказать нерулящийся марк вообще не рулился)

В итоге, нашел рейку всего за 1700р в Столице запчастей. Довольно чистую, не запотевшую. Купил нижние шаровые CTR CBT-70/69 по 1320 р. И взял два продольных рычага за 600р пара. С последними кстати я пролетел))

Я почему то подумал, что именно продольные мне и нужны и что еще год назад мне парни говорили их поменять, но когда приехал в гараж, увидел, что они уже были поменяны ранее)) а нужны мне другие рычаги. В итоге, заехал на разборку и взял нужные за 600 р пару.

Также прикупил жижу в ГУР PSF фирмы Johnsen’s (типа американская) и решил заменить сайленты и подушку рейки на полиуретан. Ну есть у меня страсть к нему какая та) Хотя затея была сомнительная.

Взял полик местного завода полиуретан.ру, потому что по отзывам и по своему опыту он не скрипит, не рвется, надежен. Уже стоит в косых, втулки стаба и яйца от износа нет.

Когда достали родные сайленты с рейки, то они были в идеале, т.к. в этом узле они практически не убиваются. Всей этой затеей хотел добиться более четкого руления, т.к. недавно было несколько постов про такой эффект от полика в рейке.

Когда все поменяли, выехал на дорогу, первые ощущения были такие — А че, так можно было? ))) Машина получила ощутимое управление. Но не из за полика, а в совокупности, что стоит новая рейка и вся ходовка в целом в идеале.

Машина стала сбитая. Стала управляемее. Такое ощущение, что ранее она вообще не рулилась. Был дикий люфт в рейке. Езжу и кайфую)) Думаю еще лучше эффект будет, когда переберу колы и куплю колеса 18″
После заехал на развал и все выставили.

Ну вот! Вроде и осилил и вдохновение пришло написать. Аппетит приходит во время еды)

Источник

Пошаговый ремонт рулевой рейки в машинах Тойота своими руками

Такой сложный технический механизм, как автомобиль, для стабильной работы требует постоянного ухода. В машине все узлы важны. И поломка того или иного агрегата в лучшем случае приведет к дискомфорту во время эксплуатации, в худшем – к дорогостоящему ремонту. Выход из строя системы управления в автомобилях Тойота как раз относится к разряду дорогих ремонтов. Поэтому важно не допускать поломки и предотвращать потенциальные проблемы, которые могут привести к выходу из строя системы. Но если уж управление вышло из строя, его все-таки можно попытаться отремонтировать самостоятельно.

Что такое рулевая рейка

Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.

Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).

Составляющие рулевой рейки

Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:

• приводной вал;
• шестеренка;
• распределитель;
• зубчатая балка;
• корпус с гидроцилиндрами;
• напорные трубопроводы;
• защитные пыльники;
• внутренняя тяга.

В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.

Тем не менее все резиновые детали – расходный материал. Они, как правило, меняются при плановом ремонте тяг и наконечников. Однако куда сложнее обстоят дела, если изнашивается шестеренка основного вала или зубчатая рейка. В этом случае без полной переборки узла или даже замены на новый не обойтись.

Принцип работы рулевой рейки

От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .

При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.

Возможные неисправности рулевой рейки

Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.

Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

• истирание зубцов шестеренки;
• деформация трущихся деталей;
• трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.

ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.

Однако износ вращающегося звена – явление довольно редкое. Особенно в условиях нормальной эксплуатации транспортного средства, регулярного ухода и проведения технического осмотра.

Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.

Демонтаж рулевой рейки

Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:

• Из бачка гидроусилителя руля сливается специальная жидкость.
• Откручиваются гайки крепления тяг.
• Выпрессовываются наконечники тяг. Для этого потребуется специальный инструмент, который позволяет быстро и без особых усилий снять этот узел управления.
• От корпуса открепляется передний мост. В распространенных моделях Тойота, например, в Вангуард, Ими, Премио и Виш, это десять болтов с размером шляпки «19» и пять гаек на «17».
• Чтобы полностью демонтировать рейку, необходимо отсоединить коллектор. Для этого откручивается два болта на «12».
• Демонтируется защитный щит рулевого управления, который защищает устройство от механических повреждений во время движения.
• От рулевой рейки отсоединяется рулевая крестовина.
• Отсоединяются трубопроводы гидроусилителя. Важно пометить, какой из них вводной, а какой отводной, чтобы не перепутать во время обратной сборки. Лучше всего сначала открутить верхнее крепление этих шлангов.
• Рейка освобождена, и теперь ее необходимо извлечь. Для этого она сначала сдвигается влево, что позволяет вывести рулевую тягу вниз. Затем весь узел сдвигается вправо и извлекается со своего посадочного места. Для полного демонтажа механизм опускается вниз.

Ремонт рулевой рейки

После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:

• Снимаем хомуты, которые держат пыльники, и извлекаем резиновые защитные гофры.
• На основании рулевой тяги отгибаем стопорные шайбы. Придерживая тягу ключом на «22», выкручиваем ее из рейки. Повторяем то же самое с другой стороны.
• Откручиваем трубопроводы, предварительно пометив их расположение.

• В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
• После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
• Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
• Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
• Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
• Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
• Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
• На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
• Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
• На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.

• Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
• Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
• Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
• В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
• На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
• На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
• Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.

Источник

Переборка рейки

Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д.

• Посетителям
• Новеньким
• Патриотам

Страница 1 из 9

1

2

3

>

Последняя »

Что имеем: течет рулевая рейка.
Задача: избавить от течи.
В связи с достаточно большой стоимостью этой процедуры на СТО (от 2000 и далее), и наличием опыта переборки рейки у Maks@mark (ему огромное спасибо), было решено заняться этим делом самостоятельно.
(жирным буду помечать детали необходимые для замены)
Итак:
1. Заезжаем на яму
2. Поднимаем машину (домкрат рулит ), снимаем колесо, и откручиваем гайку рулевого наконечника, предварительно вынув из гайки стопорную шпильку. После чего, необходимо снять рулевой наконечник, т.к. съемник который находился в нашем распоряжении достаточно большой, пришлось откручивать тормозной суппорт от нижней направляющей и только после этого снимать наконечник. Затем ставим колесо наместо и отпускаем машину.
3. Повторяем п.2 для другой стороны.
4. Откачиваем из бачка ГУРа АТФ — дабы пролить его как можно меньше.
5. Теперь необходимо открутить от рейки магистрали с АТФ-ом — их две, подача/обратка, при чем одна из них крепится к корпусу рейки в двух местах. Освобождаем её от крепления и откручиваем обе магистрали от рейки, попутно получая порцию дождя из АТФ . Не забываем заткнуть полученные отверстия тряпочкой, дабы исключить попадания внутрь рейки грязи и песка.
6. Снимаем кусок воздуховода, дабы долезть до карданчика, который соединяет рейку с валом рулевого колеса.
7. Откручиваем карданчик — два болта, одним верхняя часть карданчика сжимает вал рулевого колеса, другим нижняя часть сжимает вал рулевой рейки. Постукивая молоточком сдвигаем карданчик вверх по валу рулевого колеса, что бы освободить вал рулевой рейки.
8. Осталось открутить 4 болта крепящих рейку к кузову, и всё рейка у нас в руках, выползаем из под машины с добычей и идем к ТИСКАМ.
9. Приступаем к этапу разборки рейки. Сначала тщательно очищаем всю рейку от грязи.
10. Зажимаем рейку в тисках и откручиваем рулевые тяги, для этого, снимаем пыльники с них, расконтриваем стопорную шайбу и двумя ключами (один на 22 другой на 32 — с последним пришлось повозится, ибо у имеющегося ключа были широкий губки и их пришлось стачивать) откручиваем тягу и убираем в сторону.
11. Теперь волшебной приспособой (автор Maks@mark — он рассказывал о ней на auto.vl.ru) откручиваем левую крышку корпуса рейки.
12. Отворачиваем болт регулировки натяга рейки. Откручиваем используя большую гайку и газовый ключ (гайку в болт, ключ на стопорную гайку и крутим). Из него вываливается пружинка, шайба и металлический сухарь с пластмассовым сухарем на торце (пластмассовый сухарь надо менять).
13. Снимаем корпус регулирующего клапана, предварительно открути от него перепускные трубки (возможно проще откручивать эти трубки не от корпуса клапана, а от корпуса рейки — меньше шансов повредить резьбу), корпус держится на 2 болтах, осторожно постукивая с низу снимаем корпус и откладываем в сторону.
14. Теперь наша задача, вытащить из корпуса рейки два сальника. Зажимаем рейку в тиски и используя деревянную проставочку (в нашем случае щеточка с деревянной ручкой) выбиваем рейку из корпуса, попутно рейка выталкивает цилиндрик, а за ним и один из сальников.
15. Второй сальник выбиваем опять же проставочкой (щетка рулит!! — но короткая, пришлось добавить еще одну деревянную проставочку).
16. Собственно на этом процесс разборки рейки закончен.
17. Приступаем к чистке и сборке.
18. Снимаем тефлоновое кольцо с рейки, и резиночку из под него — выкидываем всё это и ставим новое (при установке есть нюанс, перед тем как установить тефлоновое кольцо надо растянуть его пальцами, просто покрутив его типа наматывания нитки, а после одевания на рейку сжать рукой. — попытался внятно объяснить).
19. Устанавливаем новые сальники, для этого используем саму рейку, обматываем острые края рейки (наконечник и зубья) изолентой (дабы не повредить рабочую кромку сальника, ВАЖНО. изоленту мотать с края рейки к середине, ибо снимать её придется с другого конца, когда большая часть рейки, будет в корпусе), одеваем шайбу и сальник на кончик рейки и плавно и аккуратно устанавливаем в корпус. — один сальник на месте!.
20. Левый сальник одеваем руками сверху рейки (опять же, острый край рейки надо замотать изолентой, чтобы не повредить рабочую кромку сальника), и засовываем рейку в корпус. Сматываем изоленту.
21. Теперь в левую крышку корпуса ставим новую пластиковую втулку, и меняем уплотнительное кольцо Мажем четыре первых витка резьбы герметиком и наворачиваем на корпус, попутно осаживая на место левый сальник рейки.
22. После того, как сальники и рейка у нас встали на свои места, переходим к смазке ее зубчатой части — использовал смазку для ШРУСа на молибденовой основе (у мня был один тюбик — остался от прошлой машины), но можно и литолом.
23. Теперь ставим на место корпус регулирующего клапана. Меняем одноразовое уплотнительное кольцо, смазываем шестерню клапана смазкой и приворачиваем его на место.
24. Берем новый пластиковый сухарь и ставим его на металлический сухарь, и в сборе с пружинкой закручиваем все большим регулирующим болтом. Усилием затяжки болта регулируется усилие по вращению рулевой колонки, попытались вспомнить курс школьной физики… сделали на глаз . После чего контр гайкой зафиксировали положение сухаря.
25. Теперь накручиваем тяги, контрим стопорный кольца и одеваем пыльники.
26. Устанавливаем рейку на автомобиль. ВСЁ ГОТОВО. Осталось залить АТФ в бачок ГУРА
27. Заливаем полный бачок, проверяем все болты, заводим автомобиль и потихоньку качаем руль из стороны в сторону для разгонки АТФа по всей системе, постоянно подливая АТФ до нужного уровня.

Вот собственно и всё. Время затраченное на сие действо 10-12 часов (параллельно чинили две машины)
Огромное спасибо Maks@mark — за оказанную помощь.
Отдельно спасибо Евгению с тестем — за предоставленный гараж, ключ со сточенными губками, волшебную щеточку и бывшую гирьку превратившуюся теперь в приспособу для перебора рейки.

зы. АТФ ушло чуть больше литра.
зызы. все действия по установке рейки и сальников, сопровождали обильной смазкой деталей АТФ-ом.

зызызы. описал как мог, если есть вопросы пишите.

зызызызы как вариант прорабатывалась возможность установки рейки с разборки, но за неё заломили 3500, плюс почти наверняка её тоже прилось бы перебирать.

Источник