Ремонт рулевой рейки мерседес w163 своими руками

Mercedes-Benz M-class FRANKEN$HTEIN › Logbook › Ремонт идёт (снятие рулевой рейки)

Устав ломать глаза и биться повсюду налобным фонариком, освежил освещение гаража 30 ваттным лед прожектором.

К замене двигателя добавилась замена рулевой рейки. Текущая люфтит нещадно со стороны водителя. Решил менять на китай (тайвань).

Нашёл в Алматы, через день забрал в Усть-Каменогорске.

Пока нет двигателя в подкапотном пространстве снять рейку кажется вроде как удобнее, нежели когда двигатель на месте. Не знаю как ее на собранной машине вынимают, но ощущение такое, что автомобиль вокруг этого узла строился. В итоге мне пришлось открутить все крепления переднего редуктора, скинуть кордан, и на приводах повернуть редуктор на 90 градусов.

Проводку двигателя успешно перекинул со старого на новый, двигатель, в принципе готов к установке.

Также слил масло с коробки, а вот с бублика уже 4 сутки сливаю. Выглядит это так: бублик вынут, лежит на донышке, сольешь с него грамм 50-70, дальше не льётся. Опять ложишь на донышко — оно постепенно стекает. На кой черт на рестайл версиях сливную пробку заварили — загадка…

Источник

Замена рулевой рейки Mercedes ML W163

Не редки случаи когда на автомобиле рулевая рейка начинает подтекать. Когда это происходит необходимо производить ремонт, так как данное устройство является гарантом вашего безопасного движения. Ремонт можно произвести двумя способами: купить рем. комплект и произвести поверхностный ремонт (даёт временный эффект) или же произвести полную замену. В данном фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену рулевой рейки на автомобиле Mercedes-Benz ML в кузове W163.

Процедура замены не очень сложная. Вам понадобиться лишь гараж и самый обычный набор инструментов, ну и само собой новая рулевая рейка.

Комплект новой рулевой рейки выглядит так.

Потекшая старая рулевая рейка.

Произвести замену рулевой рейки достаточно не сложно.Сперва пока машина стоит на колесах, надо открутить кардан от редуктора.

Далее, поставив передок на чурки, нужно снять передние колеса и убрать левый подкрылок. После отсоединить рулевые наконечники и верхние шаровые.

Слить с редуктора масло, отключить привода и убрать сам редуктор, не забывая отвинтить трубку (отмечено на фото).

Отключить саму рейку от рулевого вала, отвинтить от нее все трубки, отвинтить 2 болта снизу и снять рейку.

Источник

Замена рулевой рейки Mercedes ML W163

Не редки случаи когда на автомобиле рулевая рейка начинает подтекать. Когда это происходит необходимо производить ремонт, так как данное устройство является гарантом вашего безопасного движения. Ремонт можно произвести двумя способами: купить рем. комплект и произвести поверхностный ремонт (даёт временный эффект) или же произвести полную замену. В данном фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену рулевой рейки на автомобиле Mercedes-Benz ML в кузове W163.

Процедура замены не очень сложная. Вам понадобиться лишь гараж и самый обычный набор инструментов, ну и само собой новая рулевая рейка.

Комплект новой рулевой рейки выглядит так.

Потекшая старая рулевая рейка.

Произвести замену рулевой рейки достаточно не сложно.Сперва пока машина стоит на колесах, надо открутить кардан от редуктора.

Далее, поставив передок на чурки, нужно снять передние колеса и убрать левый подкрылок. После отсоединить рулевые наконечники и верхние шаровые.

Слить с редуктора масло, отключить привода и убрать сам редуктор, не забывая отвинтить трубку (отмечено на фото).

Отключить саму рейку от рулевого вала, отвинтить от нее все трубки, отвинтить 2 болта снизу и снять рейку.

Источник

W163 ремонт рулевой рейки своими руками видео

Mercedes-Benz M-class ML320 › Бортжурнал › Течь рейки устранена

Вчера собирался на встречу CLK-водов, но к сожалению в очередной раз не сложилось, вчера мне позвонили и сказали, что подъемник в моем распоряжении, таким редким шансом я не мог пренебречь) Инструмент уже лежал в багажнике и после работы я двинул туда. Из прошлого поста как вы наверное помните я писал про самый верхний сальник, он тек очень обильно. На время я решил протестить герметик гура, сначала залил hi-gear и стало течь еще сильнее, потом купил liqui-moly картина та же — начинает больше протекать. Короче все эти герметики не панацея, хотя кому-то помогает. И так, что же я сделал?
-открутил рулевые наконечники от поворотных кулаков
-открутил кардан от переднего моста
-открутил заднее крепление переднего моста
-ослабил 2 передних крепления
-открутил трубки от рейки
-открутил болты крепления рейки к подрамнику
-открутил верхний колпачок на соединении карданчика с рейкой
-пометил зубцы керном чтоб потом руль криво не стоял
-гидроопорой приподнял передний мост
-перекрутил рейку в положение при котором будет доступна верняя часть для съема сальника
-снял стопорное кольцо
…дальше совсем непросто, за стопорным кольцом есть втулка в которую запрессован подшипник за которым тот зловещий сальник, снять было нечем да и не оч удобно, мне в этом плане помогло шило только не прямое а немного с изгибом на конце, еле еле, потихоньку, покачивая из стороны в сторону вынимаем втулку, сальник старый можно дырявить не бояться.
Дальше все просто, оправками замечательно послужили головки из набора, нужно выбить сальник с подшипником и запрессовать новый. прежде чем запрессовывать, сальник я промазал(чем угодно), чтоб не повредить его, затем. когда втулка собрана идем ставить на место. После того как все собрано нужно прокачать, подъемник конечно вещь! Когда колеса в воздухе прокачивать одно удовольствие. помню когда то на фольце приходилось качать на опущеной машине, это был ад)
Прокачка простая:
Долили жидкости, на незаведенной машине покрутили раза 3 руль из конца в конец, завели, если бачек опустел — доливаем, и так пока весь воздух не выйдет, на самом деле все довольно быстро, по правде сказать я заговорился и крутил руль больше чем надо и в итоге немного жидкости вылилось с бачка)))
После того как все прокачал я проехался, очень был рад что теперь руль не закусывает)))
Затем снова на подъемник, посмотрел, что ничего не подтекает и взял в руки керхер, все запенил а потом целый час поливал днище сбивая всякую каку отложившуюся за долгие года, днище теперь чистейшее, рама как новая, потом и движок сполоснул, ну прям песня теперь))) Приехав под утро домой я еще раз заглянул под машину с опаской, по скольку я до конца никогда не верю в чудо) Но чудо таки случилось, масло не капает, уровень за длинную поездку не упал))) И всего я потратил 100 на сальничек)))

Из того что понадобиться помимо основного набора инструментов:
Съемник стопорных колец
Головки на 21,15, такие же и ключи. Впринципе все.
такие дела))) Всем спасибо что прочитали сею длинную историю)

Mercedes-Benz M-class 320 › Бортжурнал › Боль W163 … рейка.

В каждой машине инженеры всегда что-то забывают правильно рассчитать, то коробку, то двигатель, в W163 явный прокол с рейкой, машина тяжёлая для этой рейки. Лучше конечно дело обстоит с рейкой, которая идёт с клапаном, хотя и не намного.

Люфт в моей рейке появился на 150 т.км. В Минске все отказались чинить, в Вильнюсе согласились, и это был самый бесполезный ремонт в этой машине. Что обычно делают ремонтники реек, когда приходит заказчик с фразой «отремонтируйте рейку»? — полируют зубчатый вал, меняют пару сальников и поджимают рейку. Это помогает тогда, когда рейка течёт, при люфте это абсолютно бесполезное занятие.

В большинстве случаев люфт в рейке образуется в среднем положении рейки от нагрузки, которая передаётся от колёс, что ведёт к износу средних зубов рейки и соответственно самого червяка, т.к. в основном руль стоит при движении прямо. И вал и червяк теоретически можно восстановить в заводских условиях в виде лазерного нанесение металла, последующей цементации и механической обработки, но практически я не слышал чтобы это кто-то делал.

Через год после ремонта появилась в продаже новая рейка MSG ME222 с надписью на коробке «Made in Italy», которую приобрёл и поставил. Радовался два года и 25 т.км. Стук пришёл очень резко.

Для начала решил оценить состояние моих обеих реек.

У родной: выдвинул зубчатый вал — средний зуб сточен, соседние сточены чуть меньше, однозначно замена.

Открутил нижнюю заглушку, гайку червяка, сверху снял стопорную шайбу и вынул червяк. С одной стороны винт черняка подточен, со второй нормально. Судить о износе червяка можно по насечке на зубьях, если она отсутствует — большой износ. На фото справа видна насечка.

Если на данный момент в продаже есть 2 варианта валов (Motorherz HV0057 и MSG ME222C), то червяки никто не продает. К тому-же нет гарантии что данные валы подойдут к родной рейке. В сложившийся ситуации можно поставить новый вал, а червяк повернуть другой стороной, чтобы в среднем положении он касался зубчатой рейки целыми зубьями. Конечно, поизношенные зубы червяка будут соприкасаться с рейкой при повороте руля в других положениях.

Соответственно ремонтировал рейку MSG.
Немного о самой рейке MSG222. Рейка нормальная. Диаметр вала больше родного. Но, после произошедшего, если кто её купит, я советую менять сразу пыльники тяг и заодно верхний пыльник червяка — он родной резиновый, а в MSG пластиковый. Сам периодически буду оттопыривать пыльники тяг и смотреть за состоянием.

Если есть опыт в ремонте рейки напишите пожалуйста.

Сегодня редко можно встретить человека, у которого нет собственного автомобиля. Это устройство уже стало частью нашей повседневной жизни, и мы просто не можем без него обойтись. Однако, как и у любого технического устройства, у машины тоже бывают сбои в работе (и довольно часто). Поэтому, автолюбителям часто приходится везти своего железного коня в автосервис и отдавать немаленькую сумму денег на то, чтобы поломки устранили.

Реечное рулевое управление имеет ряд недостатков:

Диагностика и ремонт рулевой рейки своими руками

Рулевая рейка передает вращение от руля к колесам. Она влияет на управляемость, а любые неисправности этого узла делают автомобиль менее послушным. Элементы рулевой рейки подвержены естественному износу, также на них воздействуют ударные нагрузки от движения по неровным дорогам. Это приводит к тому, что к пробегу 200–250 тыс. км рулевая рейка почти каждого автомобиля требует замены или ремонта.

8 признаков неисправной рулевой рейки

Почти все признаки из списка выше не указывают прямо на износ рулевой рейки, поэтому перед ремонтом нужно убедиться, что проблема именно в ней.

Стучать могут элементы подвески — шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки, втулки и стойки стабилизатора. Износ этих деталей приводит к плохой управляемости, увеличению люфта рулевого колеса. Подвеску нужно проверить, неисправные элементы — заменить.

Тяжелое вращение руля, невозврат или медленный возврат в исходное положение может быть следствием неправильной регулировки рейки или нарушением развал-схождения колес. Если вы недавно регулировали рейку, переделайте, но уже правильно, проверьте углы установки колес на СТО.

Для автомобилей с электроусилителем причиной «тяжелого» руля может быть отказ электродвигателя, обрыв или замыкание цепи, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системы или сгоревшие предохранители.

Утечка жидкости из системы гидроусилителя и шум насоса ГУР связаны — масло вытекает через изношенные сальники и уплотнения. Через них же в систему попадает воздух, из-за которого шумит насос. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения, если нашли течь — устраните.

Как определить износ деталей внутри рейки?

На заглушенном авто покачайте руль вправо-влево с небольшой амплитудой. Если слышен стук — нужен ремонт. Если есть помощник, пусть он в это время возьмется рукой за рулевую тягу, так можно точнее определить, где люфт.

Ремонтировать или менять?

Заменить неисправную рейку на новую проще, чем отремонтировать. Но дороже. Рассмотрим затраты на ремонт рейки автомобиля Ford Focus II 2009 года выпуска. Новая оригинальная рейка стоит примерно 800 у.е.. Заменители предлагают купить по цене от 350 у.е., но их ресурс, по отзывам автовладельцев, непредсказуем.

Ремкомплект для рейки Ford Focus II стоит 30-40 у.е., пыльники с хомутами — 9 у.е. Экономия очевидна, но на снятие, ремонт и установку узла придется потратить около 2-х дней. Для демонтажа и монтажа подойдет обычный комплект гаечных ключей, но чтобы разобрать и собрать рейку нужен специальный инструмент, который придется купить или изготовить самостоятельно.

Перед началом ремонта постарайтесь трезво оценить свои силы и возможности, сопоставить выгоду от самостоятельного ремонта и предстоящие трудозатраты.

Снятие рулевой рейки

Демонтаж рейки имеет свои особенности для каждого автомобиля, но в целом, порядок действий следующий:

Совет: не в каждом автомобиле рейку можно достать просто так — может мешать подрамник. Снимать его полностью долго и сложно, попробуйте открутить только задние болты и опору двигателя, потом отвести подрамник вниз. Часто этого бывает достаточно и рейка высвобождается.

После демонтажа рейку нужно очистить от грязи и вымыть.

Разборка рейки

Разбирать и собирать рулевую рейку лучше в чистоте, без песка и пыли. Если абразивные частицы попадут внутрь — поверхности и сальники быстро износятся, рейка потечет. Зафиксируйте рейку в слесарные тиски, если их нет, подложите на место разборки чистый картон или другой материал.

Важно: не зажимайте рейку в тисках слишком сильно — ее корпус из хрупкого сплава алюминия может лопнуть или деформироваться.

Порядок разборки рулевой рейки

Совет: перед разборкой рейки сделайте метки положения зубчатого штока или замеряйте, насколько он выступает из корпуса с двух сторон, чтобы потом правильно собрать. Отмечайте положение регулировочной гайки и считайте витки при ее откручивании, чтобы после сборки установить прижимную втулку в правильное положение.

Дефектовка деталей

Детали разобранной рейки нужно протереть от масла, очистить от отложений и внимательно осмотреть. В ремонтных комплектах обычно поставляются только резиновые уплотнения и фторопластовые втулки с кольцами. Не для каждого случая этого может быть достаточно.

Тщательно осмотрите поверхность зубчатого штока — на нем не должно быть повреждений и следов износа. Особое внимание уделите рабочей зоне — зубьям и части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками. Любое повреждение, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и течи рейки.

Глубокая коррозия штока рейки. Такую деталь ставить нельзя.

На косых зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, зазубрин, сколов и глубокого износа. Ставить вал с такими повреждениями опасно — рейка может заклинить в движении.

Частая причина стуков в рейке — износ прижимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов продавливания и задиров. Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте рейки, но на многие автомобили ее можно купить отдельно.

Износ прижимной втулки — фторопластовая вставка продавлена

Сильно изношенные и поврежденные детали рейки нельзя восстановить в условиях гаража. Если при дефектовке обнаружены проблемы — обратитесь за помощью в специализированные СТО. Там могут отреставрировать вал и шток рейки на профессиональном оборудовании.

Сборка рейки

Собирайте рейку в последовательности, обратной разборке. Детали смазывайте маслом для ГУР перед установкой, чтобы на втулках не образовалось задиров.

Фторопластовые кольца и втулки вставляйте в корпус рейки осторожно — материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большого усилия. Для аккуратной запрессовки можно использовать торцевую головку и удлинитель подходящего размера из набора ключей.

После установки зубчатого штока отцентрируйте его по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставляйте и прикручивайте приводной вал.

Вставьте в гнездо прижимную втулку и шайбы, заверните регулировочную гайку на нужное количество оборотов и проверните механизм рукой несколько раз от упора до упора (вращать нужно за приводной вал). Если рейка собрана правильно, зубчатый шток должен ходить легко, без заеданий. Зажмите контргайку регулировочного механизма.

Закрутите рулевые тяги и установите пыльники, обожмите их специальными хомутами.

Важно: не ставьте вместо хомутов пластиковые стяжки, они не обеспечивают надежный обжим пыльника, внутрь рейки будет попадать влага, шток заржавеет и повредит манжеты. Рейка потечет.

Установка рулевой рейки

Ставить рулевую рейку на автомобиль лучше с помощником — один заводит рейку со стороны подкапотного пространства, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона. Карданный шарнир можно поставить только в одном положении — в шлицевом соединении есть специальная отливка, которую надо совместить с пазом на ответной части. Не зажимайте сразу стяжной болт — карданное соединение займет правильное положение на шлицах после того, как будут окончательно прикручены рейка и подрамник.

Установите и зажмите болты крепления рулевой рейки и подрамника, после этого окончательно затяните стяжной болт карданного соединения рулевого вала.

Вставьте пальцы рулевых наконечников в цапфы и закрутите гайки. Присоедините трубки и шланги гидроусилителя (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость ГУР в бачок до отметки «максимум».

Установите колеса и не снимая автомобиль с подставок начните прокачку системы (для автомобилей с гидроусилителем).

Как прокачать систему ГУР

Совет: не спешите устанавливать теплозащитный экран, с ним будет сложнее осматривать рейку во время контрольной поездки.

После прокачки проверьте еще раз затяжку всех резьбовых соединений и сделайте контрольную поездку. Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:

Если все в порядке, установите на место теплозащитный экран.

После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте развал-схождение в автосервисе или самостоятельно.

Ремонт рулевой рейки: своими руками или на СТО?

Отремонтировать рулевую рейку самостоятельно в гараже выгодно, но не просто. Понадобится инструмент, время и терпение.

Специализированные автосервисы предлагают альтернативу ремонту в гараже или покупке новой детали — полную реставрацию рейки.

Специалисты сами снимут рейку, подберут нужный ремкомплект, восстановят проблемные элементы, которых нет в продаже. Если описанные в статье работы кажутся сложными — доверяйте ремонт рейки профессионалам.

Источник