Ремонт рулевой рейки mitsubishi outlander

Как определить, что рулевой рейке требуется ремонт? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

вибрация, стуки и скрипы при вращении рулевого колеса
рывки и удары, руль не возвращается в исходное положение
значительный люфт руля
свободный ход рулевого колеса только в одну или только в другую сторону

Доверяйте ремонт рулевой рейки только профессионалам!

Важно

Рулевая рейка является основным механизмом рулевого управления Mitsubishi Outlander, обеспечивающим комфортное маневрирование на любой скорости.
Существует несколько разновидностей рулевых реек, различаемых по типу используемого усилия.
Выделяется целый ряд признаков, свидетельствующих о неисправности рулевой рейки.
Ресурс и ремонтопригодность рулевой рейки в целом определяется ее конструкцией, а также характером и местом эксплуатации автомобиля.
Ремонт рулевых реек Mitsubishi Outlander возможен только в условиях автомобильного технического центра.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ Mitsubishi Outlander

Рулевое управление современных в автомобилях реализовано посредством шестерно-реечной передачи, что обеспечивает комфорт управления транспортным средством, легкость вращения руля и относительную дешевизну конструкции. Простота механизма снижает риск возникновения поломок, при этом ремонт рулевой рейки Mitsubishi Outlander не потребует много времени и денег. Независимо от типа рулевой рейки, ее конструкция включает в себя:

корпус (картер), в который заключен механизм;
рулевой вал, на котором закреплена ведущая шестерня;
прижимная пружина, которая устраняет зазор между шестерней и рейкой;
рейка;
защитные пыльники;
ограничительное кольцо;
втулка шарнира рулевой тяги.

В некоторых моделях автомобилей Mitsubishi Outlander ведущая шестерня имеет разные передаточные значения, что существенно облегчает поворот руля на парковке, но сохраняет «чувство дороги» на скорости.

Принцип работы рулевой рейки прост. Вращение руля сообщается посредством рулевого вала на ведущую шестерню, которая сдвигает рейку в необходимую сторону. Смещающаяся рейка подталкивает шарнир рулевой тяги в заданную сторону.

РАЗНОВИДНОСТИ РУЛЕВЫХ РЕЕК

В зависимости от реализованного на автомобиле типа рулевого управления Mitsubishi Outlander используются 4 вида рулевых реек:

Механическая рейка. Само простое устройство, где смещение подвижных частей происходит под воздействием мускульной силы водителя, крутящего рулевое колесо. В современных автомобилях применяется редко. Отремонтировать вышедшую из строя рулевую рейку механического типа считается проще всего, но многие автовладельцы предпочитают менять узел в сборе ввиду невысокой стоимости механизма и работ.
Гидравлическая рейка. Основное отличие от механической – сообщение усилия на рейку посредством гидравлической силы. В конструкции рейки уже присутствует силовой цилиндр, являющийся элементом гидроусилителя. Обеспечивается легкая управляемость, однако пропадает «обратная связь» с дорогой. Ремонт рулевых реек гидравлического типа считается одним из наиболее трудозатратных, поскольку конструкция сложнее других вариантов.
Электрическая рейка. Разница с механической рейкой в наличии электроусилителя (ЭУР), который за счет моторчика смещает рулевую рейку в заданную сторону на определенную величину. Помимо «стандартных» элементов присутствует блок управления, электромотор, датчик момента. «Обратная связь» с дорогой сохраняется на уровне механической рейки – ЭБУ отключает электроусилитель на скорости от 40 км/ч. Усилий для поворота руля стоящего или медленно движущегося автомобиля не требуется. Ремонт реек с ЭУР несложен в виду достаточно простой конструкции и отсутствии дополнительных подключений.
Электро-гидравлическая рейка. Совмещает в себе достоинства электрической и гидравлической реек, то есть сохраняется «чувство руля» ЭУР и легкость ГУР. Конструктивно больше похожа на гидравлическую рейку с дополнительными элементами (датчик момента и другие). Трудоемкость ремонта сопоставима с вариантом обычной гидравлической рейки. Замена рулевой рейки производится только на подходящую. Внесение изменений в конструкцию рулевого управления с целью установки нештатного усилителя не рекомендуются вследствие риска возникновения аварийных ситуаций при повседневной эксплуатации автомобиля.

ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ Mitsubishi Outlander

В зависимости от типа рейки производится дефектовка неисправности системы рулевого управления Mitsubishi Outlander. Характерные для реек любого типа признаки ограничены лишь наличием стуков и скрипов с локализацией в месте монтажа механизма рулевого управления. Также настораживающими будут следующие симптомы:

вибрация рулевого колеса, связанная с высоким износом рулевого управления;
рывки и удары по рулю, дифференцируемые с повреждением рулевых наконечников и тяг;
отсутствие возврата, либо медленный возврат руля Mitsubishi Outlander в исходное положение после прохождения поворота, связанный с деформацией рейки;
утяжеление руля в определенном положении, повторяющееся многократно в случае, если рулевая рейка имеет повреждение привода;
многократно повторяющиеся стуки и щелчки при вращении рулевого колеса с выключенным двигателем;
поворот колес не соответствует повороту руля, дифференцируемый с выходом из строя датчика момента ЭУР или ЭГУР;
«проскальзывания» (холостой ход) руля в определенном положении, связанный с повреждением планетарного механизма или ведущей шестерни рулевой рейки.

Приведенные признаки означают, что необходим осмотр рулевой рейки Mitsubishi Outlander и диагностика на специализированном стенде. Это позволит определить поломку в ситуациях, когда система рулевого управления имеет выраженный износ или повреждения, что затрудняет быструю диагностику и выявление неполадок.

РЕСУРС И РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ РУЛЕВЫХ РЕЕК Mitsubishi Outlander

Автопроизводители Mitsubishi Outlander в большинстве случаев заявляют ресурс механической рулевой рейки, соответствующий эксплуатационному ресурсу всего автомобиля. В машинах, оснащенных ГУР и ЭУР, ресурс заявляется в 100 – 150 тыс. км при условии своевременного прохождения сервисного техобслуживания. Но следует понимать, что профилактические мероприятия увеличивают ресурс узла. Безразличное отношение к автомобилю, напротив, негативно сказывается на общем состоянии узлов и агрегатов.

Например, периодическая очистка рейки от отложений и выработки позволит использовать механизм в течение всего срока эксплуатации автомобиля (порядка 250 тыс. км). Негативно влияет на ресурс рулевой рейки воздействие пыли и климатических показателей. В случае постоянной эксплуатации автомобиля на грунтовых дорогах ресурс рейки Mitsubishi Outlander будет сокращаться вследствие негативного воздействия пыли – мелкие частицы легко проникают через пыльник и оседают на подвижных частях механизма.

Сильные морозы могут стать причиной выхода из строя рулевой рейки с ГУР и ЭГУР, поскольку даже качественные сертифицированные синтетические масла становятся на морозе вязкими. Рулевая рейка с ЭУР может выйти из строя в регионах с жарким и влажным климатом вследствие проникновения частичек влаги через пыльник рулевой рейки. Частицы влаги вызовут окислы на электродвигателе и разъемах.

Ввиду ремонтопригодности узла даже возникшие неполадки не считаются поводом к полной замене механизма. Учитывая высокую стоимость рулевого управления с ЭУР или ГУР, более выгодна разборка и дефектовка внутреннего механизма рулевой рейки с целью ремонта. Узел меняется полностью редко. Полная замена нужна в ситуациях, если выявлено:

повреждение картера рулевой рейки Mitsubishi Outlander;
выраженная деформация реечного механизма, сопровождаемая множественными другими поломками;
разрушение силового цилиндра Mitsubishi Outlander в варианте ГУР или электро-гидроусилителя;
выработка ресурса рулевой рейки.

ОСОБЕННОСТИ РЕМОНТА

Для большинства рулевых реек Mitsubishi Outlander производители выпускают ремкомплекты, в состав которых входят наиболее уязвимые детали – пыльники, сальники, прокладки, тефлоновые кольца, пружины. В автосервисах замена ремкомплекта рулевой рейки считается рядовой процедурой, что обусловлено небольшими трудозатратами. Но без использования специального оборудования и инструментов произвести самостоятельно все ремонтные работы качественно невозможно, независимо от расположения рейки – за двигателем или на подрамнике. Лучший выход из ситуации – отремонтировать вышедшую из строя рулевую рейку в автотехцентре.

Учитывая, что определенные работы требуют дополнительных манипуляций, одним лишь ремкомплектом не удается обойтись. Так, при деформации первичного привода ведущей шестерни потребуется фрезеровка рулевого вала Mitsubishi Outlander, выполняемая точно по заданным параметрам. Любой ремонт механизма рулевого управления всегда связан с необходимость проведения дополнительных работ. Вмешательство в рулевую систему обязательно подразумевает дальнейшую регулировку развала – схождения Mitsubishi Outlander, что своими силами невозможно сделать для современного автомобиля в принципе.

Проведенный в условиях автотехцентра ремонт рулевого управления Mitsubishi Outlander позволит вновь эксплуатировать автомобиль в привычном режиме, без оглядки на возможное возникновение неисправностей, связанных с низким качеством работы. Серьезные автосервисы соблюдают предписанный автопроизводителем технический регламент, что позволяет предоставить гарантию на оказанные услуги.

Источник

Тема: Рулевая рейка Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Все вопросы в одном месте

Опции темы

Отображение

Рулевая рейка Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Все вопросы в одном месте

Рулевая рейка Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser одинаковые и взаимозаменяемые!

Как работает рулевая рейка. ВИДЕО

Каталожные номера

Рулевая рейка Mitsubishi Outlander XL 2.4 #post67866
Рулевая рейка Peugeot 4007 2.4 #post377954
Рулевая рейка Citroen C-Crosser 2.4 #post377954

Рулевая рейка Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post77958

Рулевая рейка Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D #post67889
Рулевая рейка Peugeot 4007 2.2 HDi #post377957
Рулевая рейка Citroen C-Crosser 2.2 HDi #post377957

Аналоги и заменители рулевой рейки
Motorherz R2410 (OEM: 4410A011 для 2.0 и 2.4) #post334184
JTec JTC-492 (для 2.0 и 2.4) #post389618

Ремкомплект рулевой рейки
Во всех ремкомплектах рулевой рейки Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser присутствуют только сальники. Втулок нет!
Motorherz HKZ0253 — Фото ремкомплекта
Emmetec MT 9025 KIT , Emmetec MT9025KIT — Фото ремкомплекта
Auto-GUR AG0153 — Фото ремкомплекта
Втулка рулевой рейки разрезная #post413842

Техническое обслуживание рейки

При подозрениях на стуки в рулевой рейке прочтите рекомендацию #post338089
Протяжка крепления карданчика вала в рулевой колонке #post255645, #post319090, #post337693
Регулировка рулевой рейки #post281303, #post354007
Ключ для протяжки рулевой рейки #post291557
Протяжка и регулировка рейки Mitsubishi Outlander XL 3.0 #post292024, #post337693, #post354007
Медные прокладки под трубки рулевой рейки #post327376
Потекла рулевая рейка. Замена сальников #post374076
Motorherz HA0600 Боковой сальник рулевой рейки, силовой
Очень часто течь рулевой рейки путают с подтеками от трубок ГУР #post396982
Замена втулки рейки без снятия рейки #post77280
Втулки рулевой рейки #post397097

Последний раз редактировалось Балу; 15.06.2020 в 13:02 . Причина: upd

Mitsubishi 4410A011 Рейка рулевая 06/2009 — 04/2012
Mitsubishi 4410A006 Рейка рулевая 05/2012 — 06/2012

Mitsubishi 4410A125 Пыльник рулевой рейки с хомутами 06/2009 — 09/2009
Mitsubishi 4410A452 Пыльник рулевой рейки с хомутами 10/2009 — 06/2012

Mitsubishi 4422A018 Рулевой наконечник 06/2009 — 09/2009, 05/2012 — 06/2012
Mitsubishi 4422A052 Рулевая наконечник 09/2009 — 04/2012

Mitsubishi 4422A012 Рулевая тяга

Mitsubishi 4455A343 Трубка гидравлическая рулевой рейки большая
Mitsubishi 4410A256 Трубка гидравлическая рулевой рейки малая

Citroen/Peugeot 4001 69 МЕХ-ЗМ РУЛ УПРАВЛ MECA НОВЫЙ ENS
Citroen/Peugeot 4010 E1 БОЛТ ФИКСАЦИИ РУЛ. МЕХ-ЗМА
Citroen/Peugeot 3805 07 ГАЙКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА
Citroen/Peugeot 3812 F1 КОМПЛ СОЕДИНИТ ТЯГ РУЛЕВ УПРАВ
Citroen/Peugeot 3817 74 КОМПЛ ШАРОВ ОПОРЫ РУЛЕВОЙ ТЯГИ, замена RP 16 075 024 80
Citroen/Peugeot 16 109 398 80 E:РУЛЕВОЙ НАКОНЕЧНИК PSA — И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 3
Citroen/Peugeot 4010 E0 ГАЙКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА
Citroen/Peugeot 4066 A2 КОМПЛ РЕБРИСТ ЧЕХЛОВ РУЛ УПРАВ
Citroen/Peugeot 4021 49 ТРУБКА СЕРВОЦИЛ. РУЛ. МЕХ-ЗМА
Citroen/Peugeot 4021 51 ТРУБКА СЕРВОЦИЛ. РУЛ. МЕХ-ЗМА

Mitsubishi 4410A011 Рейка рулевая 06/2009 — 04/2012
Mitsubishi 4410A006 Рейка рулевая 05/2012 — 06/2012

Mitsubishi 4422A018 Рулевой наконечник 06/2009 — 09/2009, 05/2012 — 06/2012
Mitsubishi 4422A052 Рулевая наконечник 09/2009 — 04/2012

Mitsubishi 4422A012 Рулевая тяга

Citroen/Peugeot 4001 69 МЕХ-ЗМ РУЛ УПРАВЛ MECA НОВЫЙ ENS
Citroen/Peugeot 4010 E1 БОЛТ ФИКСАЦИИ РУЛ. МЕХ-ЗМА
Citroen/Peugeot 3805 07 ГАЙКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА
Citroen/Peugeot 3817 74 КОМПЛ ШАРОВ ОПОРЫ РУЛЕВОЙ ТЯГИ, замена RP 16 075 024 80
Citroen/Peugeot 16 109 398 80 E:РУЛЕВОЙ НАКОНЕЧНИК PSA — И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 3
Citroen/Peugeot 4010 E0 ГАЙКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА
Citroen/Peugeot 3812 F1 КОМПЛ СОЕДИНИТ ТЯГ РУЛЕВ УПРАВ
Citroen/Peugeot 4066 84 КОМПЛ РЕБРИСТ ЧЕХЛОВ РУЛ УПРАВ — ДО OPR 12010
Citroen/Peugeot 4066 A2 КОМПЛ РЕБРИСТ ЧЕХЛОВ РУЛ УПРАВ — С OPR 12011
Citroen/Peugeot 4021 49 ТРУБКА СЕРВОЦИЛ. РУЛ. МЕХ-ЗМА
Citroen/Peugeot 4021 51 ТРУБКА СЕРВОЦИЛ. РУЛ. МЕХ-ЗМА

Mitsubishi 4410A248 Рейка рулевая 06/2009 — 06/2012

Mitsubishi 4422A018 Рулевой наконечник 06/2009 — 06/2012

Mitsubishi 4422A012 Рулевая тяга

Mitsubishi 4455A346 Трубка гидравлическая рулевой рейки большая
Mitsubishi 4455A349 Трубка гидравлическая рулевой рейки малая

Citroen/Peugeot 4000 YH МЕХ-ЗМ РУЛ УПРАВЛ MECA НОВЫЙ ENS
Citroen/Peugeot 4010 E1 БОЛТ ФИКСАЦИИ РУЛ. МЕХ-ЗМА
Citroen/Peugeot 3805 07 ГАЙКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА
Citroen/Peugeot 3817 74 КОМПЛ ШАРОВ ОПОРЫ РУЛЕВОЙ ТЯГИ, замена RP 16 075 024 80
Citroen/Peugeot 16 109 398 80 E:РУЛЕВОЙ НАКОНЕЧНИК PSA — И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 3
Citroen/Peugeot 4010 E0 ГАЙКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА
Citroen/Peugeot 3812 F1 КОМПЛ СОЕДИНИТ ТЯГ РУЛЕВ УПРАВ
Citroen/Peugeot 4066 84 КОМПЛ РЕБРИСТ ЧЕХЛОВ РУЛ УПРАВ — ДО OPR 12010
Citroen/Peugeot 4066 A2 КОМПЛ РЕБРИСТ ЧЕХЛОВ РУЛ УПРАВ — С OPR 12011
Citroen/Peugeot 4020 ZY ТРУБКА СЕРВОЦИЛ. РУЛ. МЕХ-ЗМА
Citroen/Peugeot 4021 ZX ТРУБКА СЕРВОЦИЛ. РУЛ. МЕХ-ЗМА — ДО OPR 11460
Citroen/Peugeot 4021 62 ТРУБКА СЕРВОЦИЛ. РУЛ. МЕХ-ЗМА — C OPR 11461

Mitsubishi 4410A026 Рейка рулевая 09/2007 — 05/2009
Mitsubishi 4410A300 Рейка рулевая 09/2007 — 05/2009, 07/2010 — 04/2012

Mitsubishi 4422A018 Рулевой наконечник 06/2009 — 09/2009, 05/2012 — 06/2012
Mitsubishi 4422A052 Рулевая наконечник 07/2010 — 04/2012

Mitsubishi 4422A012 Рулевая тяга

Mitsubishi 4410A257 Трубка гидравлическая рулевой рейки большая
Mitsubishi 4410A256 Трубка гидравлическая рулевой рейки малая

Подтекает рейка с правой стороны. Что может быть?

Я всё-таки это сделал.
Побежала рейка с правой стороны:заменил втулку не снимая рейки(5 часов работы) и теперь всё путём, нужна будет консультация-обращайтесь.
Замена втулки рейки без снятия рейки.(правая сторона для европейцев)
Вступление.
Самый главный инструмент это круглозубцы которые работают на разжим с загнутыми концами(на фото) или сделать что-то самодельное .

В основном бежит по сальнику по причине износа вала, износа сальника, попадания грязи на вал и появлении задиров на нём, а соответственно и порезах на сальнике.
Если вал без задиров, сальник, полиуретановое кольцо на внешний вид в порядке, то можно просто вытащить пружинку из сальника(что-бы разъединить пружинку надо в месте соединения крутить против часовой стрелки левую сторону, там «типа»резьба), обрезать её на 2-3 мм. и поставить обратно, тем самым уберём зазоры по сальнику.

Итак по пунктам(место очень ограничено):
1.Купить новую втулку и масло в ГУР.
2.На яме, снимаем колесо, рулевую(не забудьте замерить как стояла рулевая, чтобы не делать схождение), пыльник,отгибаем с помощью отвертки и молотка стопорную шайбу рулевой тяги и откручиваем её с помощью газового ключа(если подлезете можно и рожковым).
3.Посмотреть и прощупать вал рейки на предмет задиров и конечно при дальнейшем разборе не повредить хром.
4.Первое в гильзе стоит стопорное кольцо, которое крепится стопорной пружиной, что-бы его расстопорить нужно вращать саму шайбу с помощью отвертки и молотка(аккуратно) против часовой стрелки.На краю гильзы есть прорезь в которую стопорная пружина должна будет выйти. Возможно для того что-бы следить за движением стопорной пружины в прорези может понадобиться маленькое зеркало(кому не очень понятно поймёте по фоткам)
5. Вытаскиваем стопорное кольцо, оно не плотно сидит.
6. Подставить ёмкость под масло которое будет выливаться из рейки.
7.Дальше необходимо вывернуть руль максимально в право что-бы в прорезях на валу рейки было видно полиуретановое кольцо во втулке на 3-4 мм.(возможно кому то придётся выбить рулевую левого колеса, чтобы вал зашёл дальше)
8.Круглогубцами берем в прорезях на валу рейки за втулку, зажимаем и ровно стараемся выдернуть втулку.
Если это удалось-всё, вы победили.

Сборку производить в обратном порядке.
Руль немного вывернуть, смазать маслом сальник и кольцо наружное резиновое, аккуратно насадить втулку на вал рейки и аккуратно подбивая засадить её в корпус рейки, одеть стопорное кольцо так чтобы отверстие в нем под пружину было в прорези, вставить пружину и закрутить по часовой стрелке.
Остальное элементарно.
Всем удачи.

Миниатюры

3 пользователей сказали cпасибо дпг за это полезное сообщение:

Доброго времени суток!
Всем у кого проблемы с легким и очень чувствительным к дорожному покрытию рулем! Мучения мои связанные с этим продолжались 2 года, что только не менял в подвеске, но это все не помогало или казалось что стало лучше, но это ощущение быстро проходило.
Ездить было неприятно руль вырывало из рук на плохой дороге, машина плавала и на нормальном покрытии. Hешил проверить карданчик, который находится под рулем на стыке рулевой колонки и рулевой рейки. Подергав за штангу рулевой колонки люфта в карданчике не обнаружил, но стук был где то ниже, там куда входит шток идущий от карданчика в рулевую рейку. Я ослабил карданчик и надавил на этот шток, он ушел в глубь на 1-2мм (кстати на нем есть какая то регулировочная гайка увеличивающая длину этого штока), затянул карданчик, все собрал и поехал тестировать. Радости моей не было предела. Машина стала рулиться как из салона. Теперь по любой дороге держать руль можно двумя пальцами (ну или совсем не держать если вы экстремал ) Она едет прямо не меняя траектории от колеи или ям.
P.S. Я подозреваю что этот шток имеет конусную шестеренку, которая со временем изнашивается и дает люфт и не приятные последствия для рулежки.

2 пользователей сказали cпасибо kilo_watt за это полезное сообщение:

Друзья,пишу чтобы никто не мучался. Подтянул рейку,полет нормальный, не козлит, подруливать не приходится
Вообщем все как и должно быть у исправной машины. Можно делать на яме или на подъемнике, крутить не больше 70-90 градусов, иначе будет закусывать руль. Снимать ничего не надо, ключ шестигранник (сваривали из головки и куска полосы) немного мешает стабилизатор. Руль на место возвращается гур работает в штатном режиме. В принципе все просто

Если люфт в рейке, то прежде чем перебирать ее, можно подтянуть регулировочную гайку, подлезть к ней не сложно, ничего снимать не надо, но только таким ключом (головка высотой около 1 см). Снизу ее видно. На рейке даже стрелочка есть куда крутить, головка на 17.
Главное не перетянуть, а то будет закусывать руль. После подтяжки машина рулится как новая, особенно понравилось на скорости за 140, очень хорошо держит траекторию, подруливать не приходится.

3 пользователей сказали cпасибо amel за это полезное сообщение:

На 3.0 вот так: Стоим спиной к глушителю под авто и смотрим по ходу движения в район переднего стабилизатора. Прямо за ним эта гайка. Смотрим фотки — всё понятно.

В общем, настигла такая же проблема с рысканьем машины на неровной дороге и колее. Весной, после смены резины начало проявляться особенно сильно, машину приходилось ловить по дороге, малейшие кочки или колея и руль начинало вырывать из рук. Не дай Бог затормозить в колее — руль со всех сил держал! При заведенном двигателе при покачивании рулем небольшое постукивание было где-то слева. Для профилактики вчера заменил наконечники — у них был совсем небольшой люфт, но эффекта от смены не было. Случайно в этой теме прочитал про «карданчик» под рулевым колесом. И вот делюсь с клубнями впечатлениями
20 минут мучений под рулевым колесом и идеальная управляемость обеспечена и в колее и на кочках. Руль перестало вырывать из рук, машина идет как по рельсам. В общем, подтверждаю — подтягивание «карданчика» реально помогло!
Спасибо всем за такую отличную подсказку! Опять наслаждаюсь машиной!
Кстати, если стук справа, то подтяжка рейки обычно не помогает. Если слева, то вполне может помочь.

PS. Хорошо, что не начал «перетряхивать» всю подвеску, сэкономил кучу времени и денег!
Судя по схеме рейки, есть подозрение, что аналогичный эффект можно достигнуть легким подтягиванием регулировочной гайки т.к. она по сути тянет этот же самый шток только снизу. ИМХО наверное надежнее будет.

Рулевая рейка. Все вопросы в одном месте

Т.к. владелец уже третий))) Медные шайбы крепления шланга гур к рулевой рейке уже в хлам, по каталогам не могу найти. Знаю что 16, но толщину и т.д. нет информации. Машинка аутxl 2007. Может кто сталкивался. Заранее Спасибо!

Для тех у кого руль крутится легко. На насос ГУР подходит провод к перепускному клапану. Почистите клемму и возможно будет счастье.
У меня контакт был окислен донельзя, зачистил и смазал — вроде руль потуже стал на скорости и соответственно меньше отдавать стало на неровностях. Для теста отключите провод вообще, а потом подключите — разница должна быть.

Небольшие исправления дополнения к посту выше, клемма на датчике давления управляет оборотами двигателя при увеличении нагрузки на ГУР. За счет того, что обороты двигателя меньше проседают руль тяжелее.

Если я правильно понимаю конструкцию нашего ГУР, то она простая как дверь — без электронного управления производительностью насоса. Управляет давлением клапан поддержания давления в насосе. По сути этот клапан подпружиненная игла изменяющая пропускное сечение маслопровода к рейке для поддержания давления. При повышении оборотов эта игла начинает двигаться и уменьшает сечение маслопровода к рейке (избыток давления стравливается по малому кругу через бачок ГУР), таким образом давление в системе ГУР уменьшается относительно того, что выдает насос на больших оборотах — руль тяжелеет. При снижении оборотов двигателя — сечение в сторону рейки увеличивается, руль становится легким.
В случае подклинивания этого клапана как я понимаю могут возникать проблемы с легким или тяжелым рулем. Ну и от избытка давления могут течи возникнуть в шлангах ГУР.

PS. Теоретически при небольшом подклинивании клапана-регулятора можно стоя на месте поднять обороты двигателя тысяч до 3000-4000 и покрутить рулем влево-вправо несколько раз. Давление жидкости в ГУР должно заставить клапан сдвинутся с места и уберет небольшие загрязнения на нем. Естественно если он уже не намертво заклинил.

Читайте также: Ремонт сд карты андроид

Меня в конец достало выпрыгивание руля на неровностях, подкручивание уже не помогает, принято решение о замене.

Куплена восстановленная моторгерц R2410 (OEM: 4410A011).

Установка в рамках весенней замены всей подвески. По результатам отпишу.

Раскопки в интернете показали что то что я купил поставить мне на 3.0 нельзя

Outlander xl 2.0, 2.4 — 4410A011
Outlander xl 3.0 — 4410A300 или 4410A026

Разница, вроде, только в правом внешнем кронштейне, но 4410A011 скорее всего на 3.0 не подойдет, узнаю только через неделю как поеду на большое ТО.

Народ кто сталкивался отзовитесь. Так хочется поставить ВСЕ новое сразу..

Восстановленная моторгерц R2410 (OEM:4410A011) — буду продавать за 16 тыр. (еще не устанавливалась)

Биение в руль может быть не только из-за рейки^
1. Люфт в рулевой рейке
2. Износ сайлентблоков рычагов
3. Тяги
4. Наконечники
5. Рулевой вал

По пункту 5, в середине вала есть полиуретановый шар который работает при смене положения руля, в нем бывает люфт.

Рейка 4410A011 не подошла — разница в дальнем кронштейне, он другой и расстояния другие. Просто разные посадочные на подрамнике.
Итого:
Для Outlander xl 2.0, 2.4 — 4410A011
Для Outlander xl 3.0 — 4410A300 или 4410A026

MT9025KIT и AG0153 Вот два ремкомплекта на 2.4 Второй наши делают

Сегодня занялся стуком в рейке. Долго его искал, поменял рычаг с левой стороны, аморты, стойки и втулки стабилизатора, стало лучше, но дробящий стук на мелком кочкаре остался. Загнал на подъемник к знакомому механику из дилерского центра ниссан. В итоге при покачивании рейки за рулевую тягу с левой стороны нашли отчётливый стук, течи масла нет. Посоветовал подтянуть гайку на рулевой рейке или замена рейки.
Почитал форум. Начал с карданчика рулевого вала, ослабил, подбил вал вниз и затянул. Снизу подтянул гайку градусов на 15. Ключ подошёл обычный отечественный накидной на 17, который укоротил.
Результат- стук пропал, машина по прямой как то стала строже держать курс. У кого стук с правой стороны это не поможет, нужно менять втулку.
Всем спасибо за информацию.

Я уже 2 раза подтягивал, потом все опять возвращается — рулем чувствуешь все мелкие неровности дороги — от того приходится ездить в напряжении.

В прошлые выходные заменено все что можно в передней подвеске, кроме рычагов — менял в прошлом году, все оригинал или корея, перед стал собраннее но все равно руль чудной. Проблема в наших больших колесах, рейка не расчитана на такие нагрузки.

Только капремонт рейки, с доработкой, в нормальной конторе.

Хочу поделиться впечатлениями, проведена регулировка развал-схождения:

Передняя ось — установка болтов Moog K90474
Задняя ось — бюджетно, расточка отверстий крепления нихних рычагов в подрамнике наружу с 12 до 14 мм, установка болтов 12 мм с шайбами от регулировки схождения

Итог, проблема данной модели вечно положительный развал решена:
Перед -0.15
Зад — 0.21

Случилось чудо, машина прекрасно управляемая, разболтанный руль теперь упругий, на скорости очень чуткий и точный.

Поменяна вся подвеска — пружины аммортизаторы, сайлентблоки и все резинки.
Шины Toyo Proxes ST 235×60 R18.

Прежде чем подкручивать рейку или капиталить, подумайте о развале.

Стук опять появился. толку ноль. Появился щелчок при возврате рулевого колеса влево особенно при движении назад.
Значит светит ремонт рейки

Вчера ездил на осмотр ходовой. Стучит не рейка, а левая рулевая тяга в определённом положении, когда колесо чуть повернуто влево. Надо менять.

PS О как оказывается, а мы то все в рейку лезим

Приветствую всех!
Дастал меня стук слева, такой глухой (как будто втулки стабилизатора разбило) продиагностировал подвеску все ровно, поболтал рулем и опа, тяга. Ну и успокоился поехал в магазин купил тягу поменял, выезжаю, меньше, но стучит(((. Снова на яму снова болтать рулем, приговор рейка! Но странно не течет же. Я на форум и вычитываю инфу если с право то на выброс или на восстановление, если с лева то подтянуть можно. Ну я и полез:
— длиной головкой на (12) Откручиваем стабилизатор

— С другой стороны тоже самое

Приподняв стаб, вот она злащастная гайка до которой сложно добраться!

Я смог это сделать во таким хитрым удлинителем, у него закругленный квадрат, за счет чего можно крутить под небольшим углом.

Товарищ крутит рулем влево и в право до упора я закручиваю рег. гайку. Как только руль становится туже то все хватит. Если перетянуть будут проблемы с возвратом руля в нейтральное положение, да и зачем нам тугой руль.

Ну и все, собираем все в обратном порядке.
P.S. Перед процедурой колеса передние нужно вывесить.
P.P.S. Стук не ушел(((. Но только теперь справа. Снова в яму, застучал конец. Будет пост о замене конца правого. Какой то парадокс у меня с машиной то разом 3 подшипника вылетают. То крестовины две застучали (одну поменял, другую жду когда приедет. Тоже будет запись о замене.)
Почему сразу не заметил что конец стучит? Человеческий фактор стук сильный был справа (рейка, тяга), а слева как то не посмотрел).

1 пользователь сказал cпасибо Alleksis85 за это полезное сообщение:

Отпишусь о своем случае, возможно кому то поможет.

Суть проблемы (уже решенной)
Имеется Outlander XL, с пробегом 96 тыс.

В середине ноября 2016 года, появилось некое бряконье слева спереди, по звуку как умирающий амортизатор в начале свой смерти.
Проявляется только при температурах выше 0 градусов, при езде по гребенке, или снежным наростам.
При -5 затихает, при -10 и ниже вообще все проходит.
Короче чем теплее тем громче брякает!
С ноября по март посетил 3 различных сервиса (в Красноярске, самые приличные по диагностике подвески и рулевого) все сервисмены при поездке со мной слышат это бряканье, но не один из сервисов не смог диагностировать причину и источник звука. Изначально предположили что амортизаторы начали умирать.
Амортизаторы заменили, заменили линки, втулки амортизатора и сайлентблоки в рычаге менялись на оригинал 1 год назад.

В итоге все эти работы ни чего не принесли.

В качестве последней инстанции выбрал «официалов» — Медведь-Север. К чести их, подошли к проблеме серьезно, сначала покатался с мастером вечером, ну он говорит — пригоняй завтра утром, заберем будем искать. Пригнал на следующий день в 9 утра отдал, а в уже к 3-м часам дня позвонили и поставили диагноз — Люфт малого (верхнего) вала рулевой рейки, ну того, что идет к рулевому валу.
Спрашиваю — точно? Уверены? Отвечают — 100%.
Тут же предлагают попробовать подтянуть, но я понимаю что это в любом случае решение временное, поэтому принимаю решение заменить рейку. Новая в Эмексе выходила в районе 43 тыс руб, у дилера около 70-ти ))
Коллега предложил вариант с восстановленной оригинальной рейкой, ну тут нормальный вариант собственно только 1 — это Питерская контора на букву «Р» (что бы без рекламы), по цене половина от новой. Оплатил картой, отправили в тот же день, через 6 дней забрал в транспортной компании (доставка вышла 575 руб).
Коробка фирменная, упаковано все отлично, ну и на вид — абсолютно новая рейка.
Замена встала еще в 4 рубля + 0,9 отдал за регулировку схождения.
Катаюсь несколько дней — все, наступила долгожданная тишина!
Одно жалко, родные амортизаторы зря заменил, они хоть и без газа уже были (шток не поднимался сам), но сухие и на дороге работали отлично.

Чуть позже приложу фото старой рейки. Кстати действительно, верхний вал люфтит весьма сильно, даже усилия особого прикладывать не требуется, просто от руки. Сама рейка сухая.
Теперь вот думаю, восстановить ее и на продажу, или отправить в контору где новую покупал, но они чет совсем мало за нее дают, всего 2,5 рубля (доставку оплачивают они).

Да кстати, во время полугодовой езды старая рейка только «звучала» ни каких люфтов или стуков через нее на руль не приходило, что по всей видимости и ставило в тупик диагностов.

Источник

Ремонт рулевой рейки mitsubishi outlander

Тема: OUT III: Рулевая рейка Mitsubishi Outlander III

Опции темы

Отображение