Ремонт рулевой рейки москвича 2141

Томский Клуб Автомобилистов

Информационно — познавательный портал для автомобилистов

Перебираем рулевую рейку на М2141

Самым распространенным «толчком» к переборке рулевой рейке становится стук. Наиболее вероятной причиной в данном случае является износ направляющей втулки.

Она представляет собой металлическую втулку снаружи покрытую толстым слоем резины, запрессованную в корпус рулевой рейки. А так же износ опорных «копытцев» которые можно подтянуть вворачивая регулировочным винт (но это спасает не на долго).

Первым нашим удивлением стали продаваемые ремкомплекты! По счастливой случайности у нас их оказалось два — у них одинакые упаковки! Один и тот же производитель! Одни и те же номера деталей перечислены упаковоке. Но содержание ремкомплектов оказалось немного разным.

Слева — присутствует разжимное кольцо, а справа — разжимного кольца нет, зато есть опорная пятка пружины (хотя я не думаю, что она может сломаться)…

И так снимаем рулевую рейку с машины. Вопреки описанию в книге по ремонту М2141 (от издательства ЗаРулем) для этого не нужно выпрессовывать пальцы рулевых наконечников из поворотным кулаков и снимать все в сборе! Достаточно открутить два болта крепления рулевых тяг к рулевой рейки (схождение колес при сборке от этого не изменится).

Далее необходимо открутить и обязательно вынуть болт нижнего кардана рулевого вала под рулевой колонкой в месте его крепления к шлицевому валу рулевой рейки…

… и наконец открутить четыре болта крепления самой рулевой рейки. Наиболее проблемным, как правило, является болт который находится под вакуумным усилителем тормозов (до него очень трудно добраться). Лучше если вы это делаете с помощником!

Со следующей проблемой вы можете столкнуться при разборке рейки. Там как-бы все просто, но когда вы будете выбивать саму рейку из корпуса (выдавливая заднюю крышку) она может и не выбиваться! т.к. там внутри стоит резиновый демпфер (отбойник) и если крышка сидит там туго (или как в нашем случае кто то ранее посадил ее на герметик) при попытке выбивания рейки — она будет просто пружинить! Поэтому нам пришлось выдавливать ее при помощи гидравлического домкрата.

Так же вам потребуется длинная тонкая выколодка, что бы извлечь старую направляющую втулку. Она находится глубоко в корпусе самой рулевой рейки (но подобраться к ней можно). В данном случае, в качестве выколодки, мы использовали шток от амортизатора.

Снимаем крышку, вынимаем детали и проводим их дефектовку. Изношенные детали заменяем на новые (из ремкомплекта).

Выбиваем шлицевой вал (он обычно легко сходит). Проверяем состояние подшипника на шлицевом валу (если необходимо заменяем его). Так же проверяем состояние самой шестерни.

В корпусе остается только игольчатый подшипник — проверяем его и очищаем корпус от старой смазки.

Далее выталкиваем (выбиваем) заднюю пробку с резиновым демпфером.

Заменяем втулку и начинаем сборку, она производится в обратной последовательности.
После сборки пыльник рулевой рейки можно закрепить на корпусе пластиковыми стяжными хомутами.

Источник

Moskvich 2141 › Logbook › Замена рулевой рейки. Сход/развал. Переобулся.

Полтора года назад делал капитальный ремонт рулевого управления и перебрал рулевую рейку.Вот запись С того момента наездил 40 тыс.км.
После установки новых пружин и устранения стуков суппортов в машине стало приятно ездить, тихо, комфортно. Но руль казался тяжелым и как-то начало подтягивать в левую сторону. Даже после схода/развала потягивало влево.
Ну а теперь по порядку:
Вкинул новую рейку, делов на 40 минут. И машину не узнать! Руль легкий, как будто бы гидрач стоит. Даже после ремонта родной такого эффекта не было. На трассе руль стал информативным по сравнению с прежним. Лекго и быстро возвращается в ноль. В повороте не тянет никуда, не сопротивляется в обратную сторону.

Поехал делать развал. Заехал в одно, второе место. То занято, то на наши машины не делают. Но принципиально хотел сделать развал на лазерном оборудовании. И случайно наткнулся на СТО в районе Южного вокзала, напротив «старого цирка» (кто с Харькова ул. площадь Маршала Малиновского). Там очень приятный мужичек, сказал звать Андереевичем.

Оборудование BOSСH и в безе есть все советские автомобили. Навесили лазеры и комп показывает, что у меня переднее левое колесо стоит на 2,3см. назад! Вот в чем была причина, вот почему машину тянуло влево после любого другого мастера по развалу. Хотя собирал ходовку как всё раньше стояло.

Вообщем сняли стабилизатор, убрали с левой стороны шайбу регулировочную и установили всё назад. Колеса стоят идеально на своих местах.

К чему всё это я пишу. Все мастера по развалам кто работает на старом оборудованию со всякими там зеркалами и савдеповскими приспорсобами — бред! ИМХО!
Здесь перед мною монитор. Под каждым колесом шкала. Горит красным — не верный сход развал. Зеленым всё правильно установлено. Можно самому контролировать качество работы мастера.

После получил распечатку о проделанной работе с результатами до и после. Просто сделать развал 150грн. С моими трудностями 240грн.
Я доволен как слон, машина едет ровно и хорошо. Андреевича советую как хорошего мастера.

Источник

Томский Клуб Автомобилистов

Ф О Р У М

Перебираем рулевую рейку на М2141

Перебираем рулевую рейку на М2141

Сообщение fast » 11 мар 2007 13:20

Самым распространенным «толчком» к переборке рулевой рейке становится стук.
Наиболее вероятной причиной в данном случае является износ направляющей втулки на правом конце рейки (если смотреть из кабины). Она представляет собой металлическую втулку снаружи покрытую толстым слоем резины, запресованную в корпус рулевой рейки. И износ опорных «копытцев» которые можно подтянуть вворачивая регулировочным винт (но это спасает не на долго).

Первым нашим удивлением стали ремкомплекты! По счастливой случайности у нас их оказалось два — у них одинакые упаковки! Один и тот же производитель! Одни и теже номера деталей перечислены с обратной стороны упаковок. НО содержание ремкомплектов оказалось немного разным. (см фото.)
Отмечу, что стоимость такого ремкомплекта не маленькая и колеблится от 450 до 500 руб!

И так снимаем рулевую рейку с машины. Вопреки описанию в книге по ремонту М2141 (от издательства ЗаРулем) для этого не нужно выпресовывать пальцы рулевых наконечников из поворотным кулаков и снимать все в сборе! Достаточно открутить два болта крепления рулевых тяг к рулевой рейки (схождение колес при сборке от этого не изменится).

Что бы снять рулевую рейку нужно отсоединить рулевые тяги (как это описано выше), открутить и вынуть болт самого нижнего кардана под рулевой колонкой в месте крепления рулевого карданного вала и шлицивым валом рулевой рейки, и наконец открутить четыре болта крпеления самой рулевой рейки. Наиболее проблемным, как правило, считается болт который находится под вакуумным усилителем тормозов (до него очень трудно дораться). Лучше если вы это делаете с помощником!

С следующей проблемой вы можете столкнуться при разборке рейки. Там как-бы все просто, но когда вы будете выбивать рейку из корпуса (выдавливая заднюю крышку) она может и не выбиваться! т.к. там внутри стоит резиновый демпфер (отбойник) и если крышка сидит там туго (или как в нашем случае кто то посадил ее на герметик) при попытки выбивания рейки — она будет просто пружинить! Поэтому нам пришлось ее выдавливать при помощи гидравлического домкрата.

Так же вам потребуется длинная тонкая выколодка, что бы извлечь старую направляющую втулку. Она находится глубоко в корпусе самой рулевой рейки (но подобраться к ней можно). В данном случае, в качестве выколодки, мы использовали шток от аммортизатора.

При сборке набейте побольше смазки на «рабочие» поверхности.
Когда ставите пыльник убедитель, что он закрывает отверстие с противоположного конца рейки. При этом следите, что бы поясок пыльника НЕ БЫЛ непосредственно над этим отверстие — т.к. через него выходит воздух и если его заткнуть это создаст излишние сопротивление движению рейки.

Источник

Разборка и сборка рулевого механизма Москвич 2141 с 1986 по 2001 год

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Москвич 2141 , ремонт рулевого управления Москвич 2141 , моменты затяжки Москвич 2141 , рулевое управление Москвич Святогор , ремонт рулевого управления Москвич Святогор , моменты затяжки Москвич Святогор

Разборка, проверка технического состояния деталей и сборка рулевого механизма

Разборка рулевого механизма

1. Зажать рулевой механизм в тисках с мягкими губками.

2. Расконтрив болты 58 (см. рисунок 6.1) крепления внутренних наконечников тяг к рейке, вывернуть их и снять рулевые тяги со скобой 55 крепления тяг.

3. Отвернуть болт 26 крепления заглушки 28 картера и снять резиновое опорное кольцо 24 крепления рулевого механизма.

4. Снять пластмассовые хомуты 4 и крепящиеся ими чехлы 33 и 3.

5. Отвернуть болты 7 крепления крышки картера и вынуть пружину 14 с опорной шайбой 15. Извлечь распорное кольцо 13, используя приспособление, показанное на рисунке 6.5, опоры 11 рейки и уплотнительное кольцо 12.

Рисунок 6.5. Съемник распорного кольца опоры рейки

6. Выпрессовать из трубы картера заглушку 28, поворачивая шестерню 17 в сторону заглушки, и вынуть рейку из картера. Для поворота шестерни рекомендуется использовать рулевое колесо, установив его на шлицевую часть шестерни.

7. Расконтрив гайку 22 переднего подшипника шестерни, отвернуть ее и легким постукиванием пластмассового молотка по торцу шлицевой части шестерни 17 вынуть ее из картера в сборе с шариковым подшипником 19.

8. Отвернуть гайку 20 крепления подшипника, зажав шестерню в тиски с мягкими губками, и спрессовать шариковый подшипник с шестерни.

9. Выпрессовать опорную втулку 32 из трубы картера, используя приспособление, показанное на рисунке 6.6.

Рисунок 6.6. Приспособление для демонтажа и монтажа опорной втулки рейки:

10. Выпрессовать роликовый подшипник 16 из картера, используя приспособление, показанное на рисунке 6.7.

Рисунок 6.7. Оправка для демонтажа и монтажа заднего подшипника шестерни.

Проверка технического состояния

После разборки следует промыть полости картера рулевого механизма и все металлические детали в керосине, а резиновые детали в теплой воде и протереть чистой тряпкой. Осмотреть, нет ли на рабочих поверхностях шестерни 17, рейки 31 и опорной втулке 32 следов износа, задиров или рисок. Незначительные повреждения устранить мелкозернистой шлифовальной шкуркой или бархатным напильником. Изношенные и поврежденные детали заменить.

Шариковый подшипник 19 должен вращаться свободно, без заеданий, на поверхности колец и шариков не должно быть следов износа. Ролики, обоймы, сальниковое уплотнение роликового подшипника 16 не должны иметь износа и повреждений. При малейшем сомнении подшипники следует заменить новыми.

Проверить состояние чехла 33 и торцового чехла 3. Если они имеют трещины, разрывы и неплотную посадку на деталях, заменить их новыми.

Сборка рулевого механизма

1. Запрессовать опорную втулку 32 в трубу картера резиновой окантовкой наружу, используя приспособление, показанное на рисунке 6.6.

2. Запрессовать роликовый подшипник 16 так, чтобы торец подшипника со стороны уплотнения был заподлицо с торцом картера, используя для этого приспособление, показанное на рисунке 6.7.

3. Напрессовать шариковый подшипник 19 на шестерню 17 и затянуть его гайкой 20. Момент затяжки 40-50 Н·м.

4. Установить шестерню с подшипником в картер, предварительно смазав рабочие поверхности смазкой Литол -24.

5. Затянуть и законтрить гайку 22 переднего подшипника. Момент затяжки 90-110 Н·м.

6. Смазать рабочие поверхности рейки смазкой Литол-24 и установить рейку в картер рулевого механизма.

7. Установить опоры 11 рейки в картер, предварительно смазав рабочие поверхности опор смазкой Литол-24. Внутрь опор установить распорное кольцо 13, опорную шайбу 15 и пружину 14. При установке распорного кольца 13 обратить особое внимание на то, что стык кольца должен располагаться вдоль оси рейки.

8. Привернуть болтами крышку 8 к картеру рулевого механизма, предварительно установив уплотнительное кольцо 12. Момент затяжки 20-25 Н·м.

9. Установить на трубу картера грязезащитные чехлы 33 и 3, и за крепить их новыми хомутами. Последние предназначены для одноразового пользования. При установке гофрированного грязезащитного чехла 33 выдержать размер 203 мм (см. рисунок 6.1).

10. Установить на трубу картера резиновое опорное кольцо 24, а затем установить в трубу картера заглушку 28 с буфером 29 и зафиксировать ее болтом 26 и гайкой 27. Момент затяжки 20-25 Н·м.

11. Регулировочным винтом 10 необходимо добиться, чтобы момент вращения шестерни в диапазоне всего хода рейки лежал в пределах 2-3 Н·м при ее частоте вращения 60 об/мин. Если момент вращения шестерни не укладывается в указанные пределы, выявить и устранить причины заеданий деталей, обращая особое внимание на шестерню, рейку и опоры рейки.

12. Установить в отверстия гофрированного грязезащитного чехла 33 скобу 55 крепления тяг в сборе с тягами и закрепить болтами 58. Момент затяжки 80-100 Н·м. Болты законтрить.

Источник

Москвич 2141 — рулевой механизм и рулевая рейка

Задача рулевой рейки — соединение рулевого колеса с поворачивающимися колесами автомобиля.

Содержание

1. Возможные неисправности рулевого механизма

2. Схема рулевого механизма Москвича 2141

3. Последовательность разборки рулевого механизма

4. Ссылки на наш форум — задавайте вопросы

1. Возможные неисправности рулевого механизма

2. Схема рулевого механизма автомобиля Москвич (АЗЛК) 2141 и «Святогора»

Описание деталей рулевого механизма автомобиля Москвич (АЗЛК) 2141

1 – поворотный рычаг; 2 – шаровой шарнир рулевой тяги; 3 – наружный наконечник тяги; 4 – гайка наружного наконечника; 5 – коническая втулка; 6 – регулировочная муфта; 7 – внутренний наконечник тяги; 8 – накладка; 9 – скоба крепления тяги; 10 – грязезащитный чехол; 11 – опора рулевого механизма; 12 – скоба опоры; 13 – резиновое кольцо опоры; 14 – картер рулевого механизма; 15 – болт; 16 – болт; 17 – перегородка щита передка кузова; 18 – нижний карданный шарнир; 19 – карданный вал; 20 – упругая муфта; 21 – верхний карданный шарнир; 22 – нижний подшипник рулевого вала; 23 – кронштейн рулевой колонки; 24 – запорная втулка противоугонного устройства; 25 – труба рулевой колонки; 26 – втулка верхнего подшипника рулевого вала; 27 – верхний подшипник рулевого вала; 28 – рулевое колесо; 29 – гайка; 30 – каркас рулевого колеса; 31 – рулевой вал; 32 – шайба; 33 – нажимной вкладыш шарнира; 34 – пружина; 35 – заглушка; 36 – стопорное кольцо; 37 – уплотнительное кольцо; 38 – верхний и нижний вкладыши; 39 – чехол шарнира;

40 – шаровой палец; 41 – болт; 42 – заглушка; 43 – буфер; 44 – ограничитель хода рейки; 45 – рейка; 46 – оболочка опоры; 47 – втулка опоры рейки; 48 – болт крепления тяги к рейке; 49 – дистанционная втулка; 50 – втулка сайлент-блока; 51 – резиновая втулка сайлент-блока; 52 – вилка карданного шарнира; 53 – подшипник крестовины; 54 – крестовина; 55 – игольчатый подшипник; 56 – уплотнительное кольцо подшипника; 57 – фланцевая вилка верхнего карданного шарнира; 58 – штифт; 59 – втулка; 60 – шпилька; 61 – распорная втулка; 62 – чехол; 63 – задний подшипник; 64 – шестерня; 65 – гайка шестерни; 66 – гайка переднего подшипника; 67 – передний подшипник; 68 – стопорная шайба; 69 – вкладыш опоры рейки; 70 – опора рейки; 71 – распорное кольцо; 72 – держатель чехла; 73 – крышка; 74 – опорная шайба; 75 – контргайка; 76 – регулировочный винт; 77 – уплотнительное кольцо; 78 – болт; 79 – хомут

3. Последовательность разбора рулевого механизма Москвича 2141 и «Святогора»

1. Снять кожух руля и подрулевые переключатели, открутить гайку, крепящую руль, но не до конца, а так, чтобы торец вала был вровень с верхним краем гайки.
2. Открутить два винта и снимаешь пластиковую накладку под рулём.
3. Отсоединить разъем от замка зажигания.
4. Внизу возле педалей выкрутить болт, крепящий рулевой вал к рейке (самый нижний).
5. Открутить 4 гайки крепления рулевого вала к кузову
6. Вытащить руль в сборе с валом и карданчиками.
7. Поместить его в удобное место и выбить руль молотком

Сборка производится в обратном порядке.

4. Ссылки на наш форум — задавайте вопросы

Источник