Ремонт рулевой рейки на Nissan Almera II N16, Nissan Bluebird Sylphy, Nissan Sunny. Nissan Almera
Всякую вещь можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго…
Симптомы – уходит жидкость ГУРа. Доливал раз в неделю, и ездил так около года. Потом терпение лопнуло, собрался с силами и деньгами и решил таки перебрать рейку. Долго колебался, самостоятельно перебирать рейку, или на СТО отдать. Для справки: ремонт на СТО стоил 4000руб. + ремкомплект 900руб + жидкость D-III 280руб за 1 лит. (требуется 0,8 лит.) + пыльники (2шт) по 250руб + развал-схождение 500, итого 6180руб. Сумма внушительная… А если делать самому, то опыт вроде как нужен, а то разберёшь и не соберёшь, или вообще испортишь, придётся контракт искать. И только из-за внушительной суммы осмелился на самостоятельный ремонт. В общем, купил ремкомплект, жидкость Castrol D-III, анаэробный клей, WD-40 на всякий случай. Пыльников родных не было, дали от Toyota Corolla, сказали подойдут. В последствии они действительно подошли как родные.
Перечитал весь Интернет по самостоятельной переборки рейки, ещё посмотрел в книге к машине по ремонту и обслуживанию, составил план работы в голове, посмотрел на руки, вроде бы из нужного места растут, и занялся ремонтом.
Итак, для ремонта требуется:
1. Большой гараж с ремонтной ямой, с верстаком, и большими тисками. Гараж просторный, для того что бы удобно было рейку вытаскивать. Она вытаскивается в правую колёсную арку, т.е. метра 2 до стены должно быть.
2. Ремкомплект 49297-4M485, или можно только сальники 49297-5М328 (по 200 руб. за штуку просили), жидкость Dekstron-III, пыльники (Если требуется. У меня был один порван, но я решил менять оба), WD-40, анаэробный клей, смазку ЛИТОЛ или аналог.
3. Из инструмента: Головки на 14 и на 17 с удлинителем 70 см (для откручивания рейки), набор гаечных ключей, рожковых и накидных, съёмник для наконечников рулевых тяг, газовый ключ, дрель со сверлом 4 – 4,5 мм по металлу.
4. Вспомогательные аксессуары: Пару пустых пластиковых бутылок 1,5 литра, кусок любого шланга внутренним диаметром около 10мм и длинной 50-70 см.
Сразу скажу, если сомневаетесь в своих силах, лучше не браться. А то были случаи что не могли что то открутить, срывали шлицы, или ломали что либо, потом искали контрактную рейку. На ремонт рейки ушло около 7-ти часов. Работал без обеда и перекуров, т.к. хотел успеть всё сделать за день. Много времени ушло на то чтобы переделать съёмник от российской машины для выпресовывания наконечников рулевых тяг на Ниссан, и много времени потерял на то что бы установить рейку на место. Работать лучше с помощником.
За дело…
На зубчатой рейке, на самом поршне, есть ещё одно уплотнительное кольцо из белой пластмассы, типа из второпласта. Его я его менять не стал, хотя оно было в наборе ремкомлекта. Для его замены, требуется термо-фен, и сидит как то, это кольцо хитро, я не понял как его снимать нужно. Тем более это кольцо не влияет на герметичность рейки, оно влияет на эффективность гитро-усилителя. Смотрите сами, если есть желание, можно и заменить.
Сборка рейки и установка новых сальников
Теперь можно собирать реку с новыми сальниками. Внутренний сальник на место, заталкиваем самой рейкой. Но сначала сальник нужно надеть на рейку. Прежде чем надеть сальник, сторону рейки, где зубцы, нужно обмотать изолентой в два слоя. Что бы при одевании, не повредить рабочую кромку сальника. Сальник осторожно одеваем до самого поршня, пружинкой к поршню. Кстати, второй сальник то же ставиться пружинкой к поршню. Далее убираем изоленту, и обильно смазав сальник декстроном, заталкиваем сальник до упора. (см. рис. 9) Возможно придётся забить молотком, но через деревянную проставку. Всё, рейку уже больше не вытаскиваем.
Надеваем пыльники и фиксируем их.
При ремонте рейки я не затронул один узел, это регулировочный винт .
Всё, рейка готова, теперь самое страшное, это установка рейки на машину. У меня эта процедура вызвала больше всего хлопот. Самое главное в установке, это попасть точно в шлицевое соединение с рейкой. У меня проблема в том, что карданчик очень туго одевался, и попасть было не возможно из-за того что карданчик всё время уходил в сторону, изгибался. Его нужно было держать со стороны моторного отсека. Короче попросил напарника, который сидел в машине и держал руль в нейтрале. За место него руль подпёр палкой, что бы в нейтрале был. Короче с горем по полам удалось установить карданчик на сошку рейки. Но из-за того что было тяжело устанавливать, промахнулись на несколько зубцов на шлицевом соединении. Из-за этого руль при езде прямо, немного повёрнут влево на 30-35 градусов. Это всё исправили на развал-схождении, просто переставили руль. Но по хорошему, лучше не переставлять руль, а попасть точно в шлицевое соединение как было до разбора. Так что имейте это в виду.
Значит далее, устанавливаем все шланги, наконечники рулевых тяг к ступице, не забываем зашплинтовать, заливаем в бачёк рабочую жидкость, заводим двигатель и крутим руль во все стороны до упора, подливая жидкость в бачёк, пока уровень не перестанет падать. Гидронасос сначала будет выть, из-за воздуха в системе, но через минуты 3 всё будет тихо. Жидкости ушло, где то грамм 800.
Ставим колёса и на развал-схождение. Если сразу не получается на развал-схождение заехать, то можно на следующий день, ничего страшного. Главное по точнее рулевые наконечники установить.
Спустя около 1 недели после ремонта, уровень жидкости в расширительном бачке остался неизменным.
Весь процесс показался мне сложноватым. Может быть потому что я работал без отдыха и обеда. Я думаю если работать не торопясь, то можно сделать этот ремонт с меньшими хлопотами.
Рисунки отсканированы из книги по ремонту и эксплуатации Nissan Sunny.
У сожалению фоток совсем мало, т.к. в процессе работы, совсем забыл про фотоаппарат. Но я думаю рисунков которые есть, более чем предостаточно.
Буду рад если мой опыт по ремонту пригодиться кому-то ещё.
За неудачу в ремонте по моей статье, я ответственности не несу. У вас должны быть своя голова на плечах…
Источник
Капремонт рулевой рейки V.2
| Исходные данные: стучащая рейка на 1.8 Вспомним данную пикчуру
Сегодня запиливал самый «верхний» стук, т.к. с остальными итак все понятно. Решил купить новый подшипник. Позиция 49224.
Красивый такой подшипник. Новый. INA FC65769. И сразу стало понятно — толку от него — ноль.
Верхний подшипник клапана NSK 19BSW05AT12SB — 217,00 руб. Верхний сальник клапана 91207P4V004 HONDA — 199,00 руб.
Ремкомплект рулевой рейки 492976N085 NISSAN — 1270,00 руб. (Все это приобреталось, когда $ был конь-цена. Сейчас немного дешевле). Но если бы все было просто, статьи не было бы. Наружний размер сальника и подшипника — 35мм. Родного подшипника 34,5, сальника 34,8 (или около того, точно не помню). Плюс сальник на 1мм. выше.
Для увеличения диаметра использовал Приспособу N1 Ver.1 из набора «токарный_станок-фрезер+напильник-наждак+пружинка_неизвестная» Для увеличения глубины посадки Приспособа N2 Ver.1 из набора «напильник-наждак» Для второй приспособы нужна очень твердая и уверенная рука. Я, если честно, дал «слабину» — рука дрогнула и получилась риска на рабочей поверхности. Зашлифовал вроде бы ее, но будем посмотреть. Суть первой приспособы (верхний ряд на фото) — в паз вставляем нож, изготовленный из напильника. Подпружиниваем его. И вращаем. Руками. Аккуратно. Долго. Суть второй приспособы (соответственно, второй ряд на фото) — «выскребаем 0,5-1 мм. в глубину. Был напильник когда-то. Заточен на наждаке. Скребем руками. Аккуратно.
По окончании черновых работ В приспособу N1 закрепляем наждачную бумагу и выводим до нужного состояния. Но и это не совсем все 🙂 Внутренний диаметр подшипника тоже немного меньше, чем вал
Плоский напильник, наждачной бумаги разномастной, 2 часа времени. Руками. Аккуратно. С примерками промежуточными. После все очень тщательно промываем. Чем угодно. Но чтобы пыль и стружка была смыта вся. Иначе насос новый к покупке ( а может и не один) и промывка всей системы.
Узел готов к сборке.
Запрессовываем новые сальники в цилиндр. Устанавливаем поршень на место, закручиваем гайку торцевую. Я мазнул фиксатора резьбы немного. Не забываем смазать трансмиссионкой сальники и поршень.
Смазываем клапан и устанавливаем на место. Закручиваем нижнюю пробку, чтобы при запрессовке подшипника с сальником не выбить нижний подшипник.
Далее запрессовываем подшипник и сальник. По очереди. Ставим стопорное кольцо. После сборки выглядит все так, как и раньше (было бы странно обратное).
Сразу регулируем. Я делал так — понемногу закручивал, пока при проворачивании вала не стало резко увеличиваться усилие. Далее контрил гайкой (опять же с фиксатором). При затяжке гайки усилие проворачивания немного уменьшалось. Видимо, вследствие «вытягивания» пробки из корпуса. Не НУЖНО добить пробку зубилом. У меня прям руки чешутся кому-нибудь куда-нибудь это зубило пристроить. Просто в пробку положите гайку, ЕМНИП, на 19. И обычным ключом она будет откручиваться и закручиваться.
Девайс собран. Далее, для полноты ремонта, меняете/не меняете тяги и наконечники. Я поставил со своей старой рейки. Тяги там еще в отличном состоянии. Наконечники, правда, под вопросом. Но сейчас не об этом.
Рейтинг: 77, голосов: 21 Средняя: 3.7 | |||
 |  | ||
 |  | ||
| Похожие статьи на Капремонт рулевой рейки V.2 в клубе:
| |||
| | ||
Комментарии к статье Капремонт рулевой рейки V.2
| | ||
 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
