Ремонт рулевой рейки ниссан икстрейл nt30

Рулевые наконечники были куплены еще год назад — дождались), так что пришлось докупить лишь тяги и пыльники к ним.

CTR никогда не подводили, вот и в этот раз предпочтение отдал старым добрым корейцам.

CTR CEN133 наконечник рулевой тяги левый

CTR CEN132 наконечник рулевой тяги правый

Достойные пыльники пришлось поискать, но как часто бывает, ответ был на поверхности — по размерам наши пыльники почти идентичны пыльникам от Toyota corolla в 120 кузове, просто мне хорошо знакома эта машина, но вспомнил о ней не сразу. А раз так, то нам прямая дорога в каталог Maruichi.

Maruichi 03-083 пыльник рулевой рейки *2

Maruichi отличные настоящие резиновые пыльники проверенные временем, и лично для меня это лучшее, что можно купить. По размерам немного отличия есть — они чуть короче и малый диаметр меньше на 1 мм. Но так как они резиновые и очень эластичные, то это все незначительно. Большой диаметр одинаковый — 52мм.

Основным источником стука была левая сторона, и если его можно было устранить не разбирая рейку, то вторую причину, а именно стук рулевого вала, без переборки не убрать. Конечно, можно было бы в очередной раз подтянуть прижимную втулку, и это избавило бы от бо́льшей части стука, но мелкая «дрожь» бы осталась. Да и хватает этого тысяч на 20 и потом еще 10-15 собираешься снова подтянуть. Еще один, и более существенный минус подтягивания это износ. Ведь если со временем появляется зазор, значит что-то из пары шток-втулка снашивается — что именно? до какой степени можно подтягивать? На мой взгляд сохранить оригинальный заводской шток в хорошем состоянии куда важнее какой-то там втулки.

Причиной люфта рулевого вала был подшипник, поэтому вместо него запрессовываем втулку из ремкомплекта. Оправкой послужила удлиненная головка №14. Втулка вошла плотно, до самого конца вровень с буртиком, аналогично заводскому подшипнику. Смазав, вставляем рулевой вал, и проверяем вращение — оно должно быть легким, таким же как и на старом подшипнике. Затем проверяем рулевой вал на отсутствие люфтов — качаем во всех направлениях. Ни каких зазоров быть не должно — вал и корпус «одно целое».

Переходим к пассажирской втулке. В инструкции сказано доработать, значит доработаем.
1. Снимаем фаску со стороны противоположной высокому буртику. Она нужна для легкого захода штока во втулку, и каких-то точных размеров фаски соблюдать не нужно.
2. Точим высокий бурт в 4х местах, чтоб получить 4 «уса». Этими «усами» втулка фиксируется в пазу рейки.
3. Пилим втулку в 4х местах — между «усами». Три пропила до последней секции, четвертый насквозь.
4. Убираем облой и надеваем кольца. Я ставил 2 кольца.

Для легкой установки втулки в корпус рейки вырезаем из пластиковой бутылки полосу длинной равной примерно двум длинам втулки (примерно 5 см). Оборачиваем полосу поверх втулки без нахлеста. Посадочное гнездо смазываем. Сворачиваем трубочкой, вставляем в корпус в аккурат где посадочное гнездо под втулку. Втулку смазываем снаружи. По такому настилу втулка легко заходит на место без повреждений. Далее придерживаем пальцем втулку, вытягиваем плоскогубцами за край полосу. — этот процесс, увы не заснял, поэтому и описание с сайта.

Далее нужно вставить шток. Коррозии на штоке не было, поверхность в отличном состоянии, поэтому я не шлифовал, просто обновил смазку и поставил на место, придерживая край втулки.

После установки нужно проверить скольжение штока — оно не должно быть легким, с некоторым усилием, но и не не должно закусывать. Так же необходимо проверить отсутствие люфта со стороны установленной втулки. Для этого нужно прижать шток с левой стороны, а за правую покачать, если есть люфт или вал скользит без усилия, то придется вынимать втулку и добавлять кольца.

Далее вставляем рулевой вал. Нужно вставить так, что бы шток получился в среднем положении — как при разборке по 52мм с каждой стороны, при этом метка рулевого вала должна совпасть с меткой на корпусе. При установке вала нужно учитывать смещение штока или же вращение вала. Я делал так — сдвинул шток влево на расстояние 64мм, а после установки вала он вернулся к отметке 52мм. Вал при этом не вращал.

Закручиваем крышку вала, ставим стопор и пыльник.
*Обязательно смазать пыльник внутри, так как при вращении рулевого вала возможен скрип
На этом этапе можно сказать, что рейка собрана. Можно снова проверить люфты со стороны пассажира и рулевого вала.

Прижимную втулку так же нужно немного доработать — снять фаски. Затем хорошенько смазать и вставить на место.

Собираем шайбы — они конусные и выполняют роль прижимной пружины. Складываем шайбы конусом внутрь — к втулке.

*Закручиваем и одновременно качаем за горизонтальный вал от себя к себе. После того как уйдет зазор, затяните еще на 5-10 минут (как стрелка на часах). Произведите проверку как описано выше. Закрутите контргайку. — внесу свои коррективы 5-10 минут не достаточно — после того как ушел зазор, подтяжка составила 25-30 минут, т.е. пол оборота. К этому я еще вернусь.

Закрываем просверленное отверстие в рейке. Так же использовал герметик.

Осталось установить тяги и наконечники.

Наворачиваем наконечники, на то же расстояние, что и было до разборки. Чем точнее тем лучше, как я уже говорил — до регулировки еще нужно доехать, а на дороге уже гололед.

Перед тем как установить рейку на авто рекомендую смазать пыльник рулевого вала, чтоб при повороте руля не было скрипов. Пока рейки нет делать это очень удобно.

После установки рейки на авто, стало понятно, что втулку я не дотянул и придется ее поджимать. Но так как это будет происходить на уже собранной машине, то процесс немного изменится. Для регулировки понадобятся все те же ключи №36 и №27, но не обычные, а с короткими ручками и тонким зевом.

Донором послужил ключ от набора инструментов мотоцикла ИЖ, жаль, конечно, что он не поместился весь в длину, так бы и пилить не пришлось. №36 для контргайки оставляем более длинную ручку, так как она закручена много сильнее, для пробки остается №27 с совсем коротенькой ручкой, но ее вполне хватит.

Вывешиваем перед авто и перемещаемся в яму. Желательно делать это вдвоем — удобнее. Один постепенно подтягивает втулку, проверяя люфт качая шток, обхватив за шар тяги, помощник проверяет усилие вращения руля или колеса. Руль не должен вращаться тяжело и тем более закусывать. Колеса находятся на весу, потому вращение должно быть легким. После регулировки закрутить контргайку.

И в заключении всего действа едем на регулировку углов.

По поводу необходимости регулировки углов — я всегда говорил в каких случаях это необходимо, а в каких лишняя трата денег, кроме того влияние проводимых работ на развал, что вызывает много споров и критики, особенно со стороны людей, которые занимаются ремонтом авто профессионально. За все время эксплуатации икстрейла я делал регулировку всего 1 раз — в марте 2015 года. и 1 раз заезжал на проверку в апреле 2016, которая показала, что отклонений нет. В БЖ можно подробно посмотреть какие элементы подвески снимались за этот период, что менялось и как это повлияло на развал, который у нас на передней части НЕ регулируется.

Как видно из результатов, сбилось только схождение, по понятным причинам. На этом обсуждения по данному вопросу считаю закрытым.

И собственно вывод — стуки исчезли, их нет ни в каком проявлении, руль легкий как и был, но стал четкий и острый, возвращается сам. По ощущениям рулежка стала приятнее, тяжелее руль не стал ни чуть. Это наверное одна из немногих работ от результата которой я получил полный восторг — ремонт не вернул как было, а сделал лучше.

Приятным бонусом стал полный возврат стоимости комплекта и транспортных расходов! Так что ремонт вышел 0р00коп!

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАДАТЬ ВОПРОС — ПОСТАВЬ ЛАЙК И ПОДПИШИСЬ!

Источник