Ремонт рулевой рейки ниссан икстрейл т30 своими руками

Разбираем регулировочный узел. Ключом №36 отворачиваем контргайку и выкручиваем регулировочную пробку ключом №27. Достаем шайбы и прижимную втулку.

Все тем же ключом №36 откручиваем крышку рулевого вала, убираем ее, и извлекаем вал. Затем вытаскиваем шток рейки, на половину — он еще понадобится.

Теперь нужно вынуть «пассажирскую» втулку. Сгибаем ее края к центру и выталкиваем штоком наружу. Вот теперь шток можно достать.

Затем необходимо извлечь подшипник рулевого вала. Способ наш любимый — выбить! Но для этого нужно еще и просверлить отверстие — совсем варварский метод, но что поделать, надо держать марку дикарей, спустившихся с деревьев… ах да, есть способ иной — купить цанговый инструмент, но это не для нас, это для «них».

С обратной стороны сверлим отверстие как можно ближе к краю. Подбираем выколотку и легким ударом молотка…

.вышибаем к чертям все кроме наружной обоймы. Ну что ж, бывает.

Источник

Blog Post

Безопасность на дорогах превыше всего, это знает каждый водитель, но не все этого придерживаются. Речь идёт не только о соблюдении со своей стороны, как водителя, но и поведение встречного транспорта. Ежедневно случается много аварий и дорожных происшествий по причине несоблюдения правил дорожного движения встречным транспортом. Второе место занимает фактор – техническая неисправность рулевого механизма. Многие зададут вопрос: а тормозная система куда делась? Никуда, неисправность тормозов занимает почётное третье место. Приведённые результаты исследований европейского агентства «Фодж Tехнолоджис» подтверждают и многие работники автомобильных мастерских. Они как никто другой, ежедневно сталкиваются со всевозможными проблемами и знакомы с неисправностями. Наиболее частые обращения: нестабильная работа топливной системы, биение в рулевой колонке, проблемы с трансмиссией. На примере японского бренда Ниссан X-Trail рассмотрим причины поломок, способы их устранения. Марка выбрана не специально, в ремонтных сервисах она занимает средние позиции по обращению.

Строение рулевой системы X-Trail (Икстреил)

Итак, X-Trail конструкционно имеет тип рулевой рейки Т31, о строении расскажем далее. Первые признаки неисправности, которые уже отчётливо ощутимы, проявляются после пробега в 130 – 170 тыс. км. На ранних этапах серьёзных поломок не возникает. Диагностика в сервисе может показать необходимость замены пыльника с левой или правой стороны. Как самый худший вариант – немного подтянуть гайки наконечников.

Основное назначение рулевой рейки (далее РР) – управление техническим средством путём поворачивания передних направляющих колёс за счёт вращения рулевого колеса водителем. Конструкция:

• Корпус из металлического сплава;
• Вал;
• Зубчатый механизм;
• Шток гидравлического цилиндра;
• Колёсные пары;
• Распределитель передачи усилия во время поворота руля;
• Втулки для предотвращения наклона вала в стороны;
• Втулки для центрирования вала;
• Подшипники скольжения;
• Гидравлические поршни;
• Ряд уплотнителей и сальников;
• Тефлоновые и резиновые кольца;
• Прижимной механизм;
• Крепёжные болты и гайки.

Т30 рейка рулевая на моделях Ниссан: типы

• Механический тип: конструкция достаточно проста, поворот осуществляется за счёт вращения рейки зубчатого типа на подшипниковой основе вокруг «червя» — штуцера. Ход рейки строго ограничен, и постоянно контролируется стопорным кольцом и втулкой шарнирного типа;
• Гидравлический тип: вышеуказанную конструкцию дополняет гидроусилитель для упрощения процесса вращения руля. Для его «жизнедеятельности» нужно наличие расширительного бачка и сети патрубков для подачи и обратки жидкости – масла для смазки;
• Электрический тип: конструкция имеет электродвигатель, никакой гидравлики. Торсионный вал полностью интегрирован с рейкой зубчатого типа.

Ниссан Т30, рейка рулевая которого по умолчанию может иметь одну из вышеперечисленных типов. Это зависит от завода изготовителя и технических характеристик каждой модели.

Ремонт рулевой рейки Ниссан Икстрейл: признаки неисправности

Специалисты нашей автомастерской могут выделить следующий перечень признаков, которые могут потребовать ремонт рулевой рейки Ниссан Икстрейл Т30 и он далеко не полный, но его достаточно, чтобы своевременно обратить внимание и отогнать технику в сервис для диагностики:

• Полное отсутствие тягового усилия во время осуществления поворота рулевого колеса. Это не касается случаев, когда используется электрический тип РР;
• Радиус поворота колёс не совпадает с радиусом поворота руля, значительно меньше;
• Машина неуправляема на поворотах и на скорости;
• Во время начала движения руль достаточно тугой. Чем выше скорость, тем легче управление;
• В положении «по центру» тяга вообще отсутствует;
• Наличие сторонних звуков, свистов, шумов во время движения;
• Гидравлическая жидкость резко изменила свой цвет: с ярко коричневого до чёрного или мутного;
• Мелкое дребезжание и стуки;
• Наличие незначительных маслянистых пятен под машиной после длительной стоянки в области мотора;
• Обильная пена в расширительном баке гидравлического усилителя.

Ремонт рулевой рейки Икстрейл: основные причины поломки

Независимо от типа строения рулевой рейки, модификации Т-30, Т-31, причины поломок идентичны:

• Систематическое «покорение» бордюров, иных преград;
• Удержание руля более 10 секунд в положении максимального радиуса поворота;
• Частое выворачивание колеса с крайнего положения в положение «центр» при остановленном силовом агрегате;
• Несистематические технические осмотры и замены деталей вышедших со строя;
• Дыры в пыльниках, что приводит к беспрепятственному проникновению пыли, грязи, воды внутрь;
• Оставление на длительное время РР вывернутой в крайнее положение при отрицательных внешних температурах. Мороз приводит к тому, что РР просто лопаются;
• Несвоевременная замена смазывающего вещества в системе гидроусилителя;
• Полное отсутствие жидкости в системе;
• Незатянутые или слабо затянутые гайки и крепёжные элементы на рейке. Огромный люфт приводит к выходу из строя;

Краткий обзор: демонтаж, ремонт рейки Ниссан Х Трейл Т30 и её замена

• Выставляем колёса машины строго в положение «центр». Смотрим совпадение с центром руля в салоне;
• Отвинчиваем все крепёжные болты;
• Снимаем все пыльники, помечаем те, которые нуждаются в замене;
• Аккуратно отвинчиваем наконечники с каждой стороны;
• Проводим осмотр посадочного гнезда, степень его выработки;
• Снимаем саму рейку в сборе;
• Далее работа достаточно трудоёмка, требует наличия специального опыта и навыков. Поочерёдно разбираем РР;
• Складываем все компоненты в отдельную коробку для запчастей. В сторону откладываем сильно изношенные или повреждённые механизмы;
• Осматриваем корпус на наличие механических дефектов, вытираем насухо, промываем в керосине для очистки, высушиваем. На данном этапе решается вопрос: возможен ли ремонт рейки Ниссан Х Трейл Т30 или необходима замена на новую;
• Собираем конструкцию заново, с установкой новых комплектующих, количество которых определяет строго сам мастер;
• Во время установки каждой детали добавляем небольшое количество смазки;
• Процесс монтажа происходит в обратном порядке.

Конечно, этот алгоритм достаточно прост и примитивен, но расписывать в целом нет смысла, так очень много пунктов, да и они без надобности для водителя. Главное, что все работы проводит специалист, который гарантирует качество, а что ещё нужно.

Источник

Ремонт рулевой рейки Nissan X-Trail

Пройден очередной этап по устранению стуков в рулевом механизме.
На прошлой неделе произведен ремонт рулевой рейки на моем Икстрейле. Работы проводились на фирменном СТО, специализирующемся на ремонте реек и ходовой части.

На протяжении полутора лет я читал, искал и решал каким образом мне можно отремонтировать рулевую рейку. Все варианты сходились на том, что надо менять втулки. Но где их взять? Где-то точить из фторопласта? Нет возможности. Сделать самому кустарным способом? Не получится. И вот удача – при очередном прочтении форумов нахожу сообщения по ремонту реек с применением втулок из материала полиамид 6 (капролон).
Сходил на сайт, почитал, посмотрел ремкомплекты. Можно выписать и ценник вполне нормальный. Гораздо дешевле, чем новая рейка.
Прикинул, что смогу сделать сам, а что нет, и в итоге решил довериться специалистам данного СТО.

Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колеса. Опускаем авто на подставки. Я использовал деревянные бруски.
Фиксируем руль следующим образом: обматываем ремнем, застегиваем в замок и отодвигаем кресло. Ремень натянется и зафиксирует руль.

Фиксируем руль в центральном положении.

Откручиваем рулевой вал.

Откручиваем рулевой вал.

Откручиваем подушку крепления двигателя, болты крепления подрамника и рулевые наконечники на рулевой рейке.
Тянем подрамник вниз и он вывешивается на стабилизаторе и рычагах передней подвески.

Подрамник повис на рычагах и линках

Теперь к рейке есть свободный доступ. Крепится она двумя болтами. Откручиваем и вытягиваем.

Отдаем на СТО, а сами тем временем меняем втулки(резинки) на стабилизаторе. Состояние у них на вид новое, можно было и не менять, но раз, уж, купил и есть свободный доступ, то поменял.
Хуже не будет.

Втулка переднего стабилизатора

Сроки ремонта рейки меня полностью удовлетворили. Утром в среду отдал, а в четверг утром позвонила девушка и сообщила, что ваша рейка готова, можете забирать.
Прекрасно, значит к выходным буду уже на колесах. В этот же день все установил обратно на автомобиль.

Втулка и новый подшипник изготовлены из материала полиамид 6 (капролон).

Попробовал провернуть вал рукой – не могу, туго крутится. Ну, блин, думаю, будет теперь разрабатываться и руль тормозить, но когда все собрал, то оказалось, что усилитель руля прекрасно справляется.
В поворотах при движении руль возвращается в нулевое положение без проблем.
Единственно, при небольшой скорости в небольших поворотах руль возвращается не так активно, как прежде.
Немного непривычно по началу, но со временем это пройдет, когда все окончательно притрется.
Что имеем в итоге?
Стучание рейки пропало совсем. Не просто совсем, а СОВСЕМ! По ощущениям руль стал упругий и информативный.
При этом, в подвеске я больше не менял ничего (резинки стабилизатора не в счет) и сразу заметен эффект.
Как я и предполагал — источником стука была рейка.

Езжу уже неделю. Просто сказка в управлении автомобилем.

Теперь, что касается самого стука в рулевом механизме, сообщениями о котором забиты все форумы по икстрейлу/кашкаю.

Вот теперь, когда сама рейка приведена в норму, я действительно услышал, что очень-очень слегка и не всегда, и очень редко, и не понятно в какой ситуации побрякивает рулевой вал.
Где-то в карданчиках есть что-то такое не понятное(пока).

До этого я менял вал на новый и на б/у, и засовывал резинки, и зубочистки, и резиновые мячики. Короче говоря, делал все то, что советуют многие, кто таким образом избавился от стука.
Ничего не помогало. Точнее помогало, но не до конца.
Умом я, конечно, понимал, что это не есть правильное инженерное решение, но в силу дешевизны, все же, пробовал и пробовал различные кулибинские варианты.
И каждый раз надеялся – а вдруг? Но, увы.
Проблема была не в этом узле, а в рейке.

И вот сейчас, когда вопрос основного стука решен и решен профессионально, можно подумать и о рулевом вале.
Возможно брякающая рулевая рейка все же подразбила карданчики, а может они и были такие, но стучание в рейке все заглушало.

Но это уже другая история, о которой я, возможно, напишу как-нибудь потом после ее решения.
Хочу еще раз обратить внимание, что стуки в рулевом валу данный вид ремонта не устраняет .
Вопрос актуален лишь для ремонта самой рейки. Поэтому, если у вас стучит где-то в рулевом механизме, то надо постараться диагностировать проблему по полной программе.
И если у вас есть проблемы с рейкой, то данный вид ремонта может очень вам помочь, а может, даже, полностью решит проблему, как в моем случае.

Ремонт рулевой рейки Nissan X-TRAIL

Вид рейки без рулевых тяг, наконечников и пыльников.

Некоторая полезная информация на рейке.

Проверяем состояние горизонтального вала на предмет ржавчины.

Перед разборкой выставляем горизонтальный вал в среднее положение.

Точно помечаем рулевой вал относительно корпуса.

Разбираем узел регулировки поджимной втулки. Откручиваем контргайку и регулировочную пробку.

Внутри пружинные шайбы и роликовая поджимная втулка.

Вытаскиваем поджимную втулку.

Откручиваем и снимаем гайку-крышку рулевого вала.

Вынимаем рулевой вал. Вытаскиваем горизонтальный вал.

Вынимаем втулку с пассажирской стороны. Отгибаем усы при помощи трех игл и выталкиваем втулку наружу горизонтальным валом. А можете взять отвертку и выломать её.

Вот она! Втулка пассажирской стороны.

Переворачиваем рейку вверх ногами. Размечаем и сверлим так, чтобы попасть в обойму игольчатого подшипника. Если промахнулись — не переживайте, поработайте сверлом как фрезой в нужном направлении.

Выбиваем игольчатый подшипник.

Вандализм? К сожалению, да. Но если я предложу Вам применить цанговый разжим с обратным захватом и обратным молотком, да еще с местным нагревом? Вам полегчает? Вот и мы решили даже на специализированном и оборудованном сервисе применять этот грубый метод, дающий стабильно положительный результат.

Разобрали, разложили, полюбовались на свои труды.

Берем втулку-подшипник (заменитель игольчатого подшипника). С помощью оправки (можно без неё, просто ей удобнее) запрессовываем в посадочное место игольчатого подшипника. Запрессовывать до упора. Фото1 здесь — для наглядности, что это за втулочка и где она располагается.

Смазываем и вставляем рулевой вал.

Проверяем как он крутится. Крутиться он должен от руки.

Берем за вал и качаем во все стороны. Если люфт есть, то закрутите крышку-гайку. Если не помогло — разбираем и проверяем состояние верхнего шарикового подшипника. Это не простой подшипник! Он не должен иметь люфтов ни в радиальном, ни в осевом направлении (короче ни в каком!). Обращаю Ваше внимание, что обычные радиальные подшипники, даже новые, могут иметь осевой люфт.

Старая и новая втулка.

Новую втулку придется немного доработать. Снимаем фаску со стороны противоположной высокому бурту. Ширину фаски лучше сделать максимальной — проще будет вставлять горизонтальный вал.

Зажимаем, пилим. Удобно пилить болгаркой. Облоя почти не образуется. Делаем ТРИ пропила от высокого бурта не до конца (как на фото).

Делаем ОДИН пропил на всю длинну втулки. Делаем его шириной 2-3 мм.

Убираем облом с обоих сторон, особенно внутри!

Одеваем сначала по одному резиновому ( если мало, то ещё по одному ) колечку в каждый паз. Смазываем втулку внутри и снаружи.

Основная проблема установки втулки — это протаскивание резиновых колец через канавку в корпусе. Резиновые кольца цепляются и рвутся. Для легкой установки вырезаем из пластиковой бутылки полосу длинной равной примерно двум длинам втулки, примерно 5 см. (Это фото ремонта другой рейки).

Оборачиваем полосу поверх втулки так, чтобы не было нахлеста. (Это фото ремонта другой рейки).

Посадочное гнездо смазываем. Сворачиваем трубочкой, вставляем в корпус в аккурат где посадочное гнездо под втулку. Втулку смазываем снаружи. По такому настилу втулка легко заходит на место без повреждений. Далее придерживаем пальцем втулку, вытягиваем плоскогубцами за край полосу. (Это фото ремонта другой рейки).

Горизонтальный вал шлифуем. Если вал без ям и коррозии, то применяем шкурку-нолевку (ЗМ 800) и пасту ГОИ. Можно сделать и без станка. Задача — получить наиболее гладкую поверхность.

Смазываем горизонтальный и рулевой валы.

Рукой придерживаем бурт втулки в пазу, и вставляем горизонтальный вал. Без опыта может не сразу получиться — втулка стремиться вылезти наружу. Не торопитесь, и у Вас получится! Главное не применять грубую избыточную силу и не сломать втулку.

Проверяем вытянутой рукой усилие страгивания горизонтального вала. Оцениваем на сколько плотно втулка обжимает вал. Усилие должно быть. Если оно мало, то вынимаем втулку и добавляем в каждый паз еще по резиновому колечку.

Левой рукой придерживаем левый конец горизонтального вала. Правой рукой проверяем отсутствие люфтов.

Выставляем горизонтальный вал в среднее положение. Вставляем рулевой вал по меткам.

Здесь показанно правильное положение рулевого вала при сборке.

Закручиваем до упора гайку-крышку.

Смазываем роликовую поджимную втулку.

Вставляем её на место.

Складываем пружинные шайбы конусом в одну сторону. Вставляем на место вершиной конуса внутрь.

Закручиваем регулировочную пробку.

При таком хвате ключа тяните до начала возникновения усилия. Для проверки попробуйте сдвинуть с места горизонтальный вал толкая рукой и применяя весь свой вес. Если вал не двигается, значит надо открутить регулировочную пробку.

Проверяем. Тянем на себя. Сильно тянем. Можете упереться в тисы. Отжиматься вал не должен.

Качаем вверх — вниз. Нет зазора — хорошо. Есть зазор — вынимаем роликовую поджимную втулку и .

любым острым предметом крест-накрест делаем царапины на рабочей поверхности для удержания смазки.

меняем её на пластиковую. Предварительно смазав.

Закручиваем и одновременно качаем за горизонтальный вал от себя/к себе. После того как уйдет зазор, затяните еще на 5-10 минут (как стрелка на часах). Произведите проверку как описано выше. Закрутите контргайку.

Пластиковая поджимная втулка через некоторое время притрется, осядет вглубь и потребует подтяжки. Поэтому мы рекомендуем произвести окончательную регулировку на автомобиле через 1000 км пробега или при возникновении стука. Признак правильной регулировки после притирки — это отсутствие стуков и одновременно возврат руля в ноль при движении.

Обезжирьте просверленное отверстие и вокруг него в нижней части рейки. Замажьте герметиком, как на фото. Дайте высохнуть.

Все! Прикручивайте тяги, наконечники. Ставьте рейку на машину. Наслаждайтесь тишиной, если все остальное в порядке. Кстати, рекомендуем поменять пластиковые пыльники рулевой рейки на резиновые — они защитят её от воды!

Замена масла в ГУР Nissan X-Trail

Задача: заменить масло гидроусилителя руля Nissan X-Trail своими руками.
Причин и предпосылок к замене никаких не было,

Источник