Замена рулевой рейки Ниссан Кашкай
Рулевая рейка в любом автомобиле участвует в интерпретации разворотов рулевого вала в повороты передних колес. В Ниссан Кашкай установлена рейка руля типа шестерня-рейка довольно неплохого качества, согласно карте ТО данных механизм рекомендовано заменять каждые 40-50 000 км пробега, а в некоторых случаях еще чаше. Рассмотрим же ситуации, когда требуется заменять рулевую рейку и как это можно сделать самостоятельно.
Рулевая рейка
Ниссан Кашкай поставляется с рулевым механизмом шестерня-рейка, преимуществами которого является возможность быстрее передавать усилия с руля на колеса за счет меньшего количества тяг и шарниров, компактность и простота конструкции. Состоит данное устройство из двух основных составляющих – корпуса и передачи «шестерня-рейка». Помимо рулевого механизма имеется и система тяг и шарниров, соединенная с рейкой.
Шестерня установлена на валу руля, находясь в постоянном контакте с рейкой. Во время вращения руля рейка передвигается горизонтально, перемещая тяги, соединенные с ней. Тяги приводят в движение передние колеса, если быть точнее, они перемещают колеса. Главным же назначением шестерни-рейки является интерпретация вращательных движений руля в возвратно-поступательные движения рулевого привода.
Видео: Ремонт рулевой рейки Ниссан Кашкай
Рулевая рейка задействована в управлении машиной постоянно, по сути, она соединяет подвеску с рулем, поэтому любые наезды на выбоины, ямы, горки и другие преграды сказываются и на нормальной работе рейки руля, что приводит к поломкам и преждевременной замене этого компонента.
Причины неисправности
Рулевую систему Кашкая ценят за ее прочность и износоустойчивость, однако даже у нее происходят сбои, ведущие к поломкам. Основной причиной поломки является плохое качество дорог, от чего рейка получает существенные возвратные усилия от колес, что ведет к быстрому истиранию и даже разлому зубьев, в дальнейшем это приводит к невозможности произвести маневр. Также к основным причинам неисправности стоит отнести следующие:
- несвоевременная замена гидравлической жидкости в ГУРе, что приводит к дополнительным нагрузкам на рейку;
- многократная перегрузка редуктора, приводящая к засорению уплотнительных компонентов ГУРа;
- механические повреждения;
- несвоевременная замена ползуна, штока и уплотнителей.
Стоит отнести к маловероятным, но причинам, и работа автомобиля в слишком влажном и жарком климате, от чего на деталях появляются налеты, усложняющие процесс управления.
Рекомендуемый срок эксплуатации составляет 50 000 км, при проведении ремонтов рулевого механизма срок может быть увеличен до 100 000 км. Стоит также и понимать, что если не заменить рейку или не произвести ремонт – она в неисправном состоянии приводит к поломкам других механизмов и систем, с которыми взаимодействует.
Признаки неисправности
Заметить неисправность довольно просто, она проявляется следующими симптомами:
- протеканием жидкости гидроусилителя руля (пятна под авто), что приводит к проблемам при осуществлении поворотов;
- во время езды слышно довольно громкое постукивание, зачастую оно является причиной поломки подвески, но если с ней все нормально, то неполадка кроется в изношенной рейке, подшипниках или опорной втулкой;
- сбой в работе электроусилителя (в некоторых комплектациях Кашкая);
- если руль поворачивается слишком легко или слишком тяжело;
- отклонение положения руля от фиксированных значений;
- самостоятельное вращение руля;
- при выходе из поворота руль очень плохо возвращается в изначальное фиксированное положение.
Конечно, перед тем как осуществлять любую замену или ремонт нужно провести диагностику на СТО.
Пошаговая инструкция по замене
Самостоятельная замена рейки Кашкая – это довольно хлопотное и длительное мероприятие, поэтому нужно трезво оценить свои силы. В среднем на монтаж-демонтаж нужно потратить около 2-6 часов в зависимости от уже имеющихся навыков. Самым сложным в замене является необходимость в снятии подрамника, что самостоятельно сделать практически невозможно, поэтому нужен минимум еще один помощник. Проводить замену нужно со снятия старой рейки по следующему плану:
- машину нужно установить в смотровую яму или на возвышения;
- на Кашкае с ГУРом нужно изначально освободить трубки высокого давления, далее сливается жидкость и чистую емкость, на Кашкае с гидроэлекроусилителем все намного сложнее – авто желательно все же отвезти на СТО;
- в салоне нужно отвести защитный чехол от карданного шарнира промежуточного вала рулевого управления;
- выводится стяжной болт клеммы карданного шарнира промежуточного вала с валом–шестерней рулевого механизма;
- снимается подрамник;
- отверчивается гайка фиксации крепления рулевой рейки к подрамнику;
Так расположены гайки крепления рулевого механизма.
- снимается рулевая рейка.
Новая рейка руля устанавливается в обратном порядке, желательно заменять на оригинальную.
Снятие подрамника
Для снятия подрамника понадобятся ключи на 14 и на 17, а также для гаек, торцовая головка размером 19 и 22, также может понадобиться гаечный ключ и съемник шаровых шарниров. Проводится снятие подрамника по такой схеме:
- ослабляются болты фиксации колес
- передняя часть авто поднимается на возвышение, лучше на домкраты;
- демонтируются передние колеса;
- колесо руля устанавливается в прямолинейное положение;
- демонтируется кожух шарнира промежуточного вала;
- выворачивается болт клеммового соединения;
- разжимается клеммовое соединение при помощи плоской отвертки, в дальнейшем оно снимается;
- снимается защитный колпак с крепления стабилизационной стойки;
- удерживается палец шарнира и отворачивается гайка крепления шарнира к кронштейну;
- вынимается палец из стойки амортизаторов;
- откручивается гайка крепления пальца шарнира;
- применяется съемник шаровых шарниров;
- выпрессовывается палец из рычага поворотного кулака;
- отворачивается в сторону наконечник рулевой тяги;
- отворачивается гайка крепления шаровой опоры и извлекается болт крепления;
- выкручиваются три болта крепления кронштейна для его демонтажа;
- выкручивается болт задней опоры мотора для снятия задней опоры;
- далее под подрамник нужно подложить что-то прочное или установить домкрат;
- откручиваются болты заднего усилителя подрамника передней полуоси для его демонтажа;
- откручиваются передние болты фиксации подрамника;
- подрамник можно аккуратно снимать.
Новая рулевая рейка на своем месте. Цена вопроса: примерно 27.000 с установкой.
По ощущениям руль стал немного туже, чем был до этого, ни чего не стучит и не скрипит.
Источник
Nissan Qashqai 2.0 4WD › Logbook › № 15 — Рулевая рейка_Qashqai
Начитавшись отчётов по ремонту реек, пришел к выводу, что надо тоже заказывать втулки и менять!
Спасибо Сергею за р\комплект рулевой рейки Nissan Qashai / X-Trail
Группа ВК: автовтулки
Drive2: автовтулки
1. Снятие рулевой рейки.
Снять её можно двумя способами.
Со снятием подрамника:
а) откручиваем стойку стабилизатора
б) вытаскиваем шаровую опору с поворотного кулака
в) вытаскиваем рулевой наконечник
Поддомкратив подрамник откручиваем:
г) 4 болта усилителя;
д) 4 болта подрамника!
далее:
е) фиксируем руль по центру
ж) Откручиваем кронштейн рулевого вала под педалями, и поднимаем вал наверх. Сдергиваем.
Обратите внимание на положение болта, с левой стороны.При сборке и центровки рейки шток должен быть с левой стороны!
з) Вытаскиваем с фиксатора патрубок ОЖ
и) Вытаскиваем из подрамника сзади разъем ЛЯмбды! Он держится на клипсе на подрамнике!
И всё, далее опускаем аккуратно подрамник контролируя выход штока рейки из пыльника салона!
Рейка в доступности!
И второй способ:
Без снятия подрамника.
Там для удобства необходимо откручивать стабилизатор и убирать его всторону, тогда рейку можно так же легко достать!
—————————————
а) Окручиваем рейку от подрамника (2 болта)
б) Устанавливаем рейку в тиски и откручиваем тяги рулевые;
в) Далее проверяем износ втулок.
Выкручиваем вал максимально в право, и рукой шатаем вверх вниз
Точно так же с левой стороны.
Проверяем рулевой вал на люфт! Качаем вверх вниз. Он не должен иметь люфтов ни в радиальном, ни в осевом направлении.
Дефектовка показала: износ правой втулки!
г) Центруем горизонтальный вал замеряя линейкой концы с обеих сторон;
д) Я сразу пометил для себя положение крышки и контргайки регулировочной поджимной втулки;
е) Снимаем фиксатор («1» на рисунке);
ж) Откручиваем гайку рулевого вала и вытаскиваем сам вал;
з) Далее откручиваем контргайку и и вытаскиваем поджимную втулку;
и) Вытаскиваем Горизонтальный вал из корпуса рейки!
Очищаем рейку внутри от старой смазки! У меня её было очень мало!
______________________________
в результате дефектовки было решено менять правую втулку!
+++++
3. Замена втулки
а) Поддеваем втулку 2 конца отвертками и 3 — зажимом и легко вытаскиваем!
Обратите внимание на то, что на заводской втулке вал упирается на 3 точках, 3 выпуклости на каждой стенке!
Не всей полостью а только небольшими выпуклостями!
Отсюда и быстрый износ!
Указано на рисунке стрелкой
б) Новая втулка из фторопласта.
Как утверждает изготовитель:
Установка износоустойчивой капролоновой или фторопластовой втулки, вместо быстро изнашиваемой пластиковой заводской, избавит вас от распространенной проблемы стука рулевой рейки.
Это очень радует!
Один момент: Втулка изначально не лезет на вал. Необходимо доработать, зашлифовать шкуркой внутреннюю поверхность до того, пока вы не сможете спокойно протаскивать ее по валу.
в) Далее просто устанавливаем ее внутрь рейки!
И тут не пугайтесь!
Втулка обожмется и вал снова не будет залазить внутрь!
Наматываем на напильник шкурку и стачиваем аккуратно равномерно по всей поверхности, как можно чаще замеряя!
г) Зачищаем втулку до состояния пока вал не будет при толчке немного свободно скользить, хотя бы пару сантиметров.
Как показано на видео:
д) Проверяем на отсутствие люфтов, поджимаем левую сторону к себе, и тянем вал с правой стороны!
а) Шлифуем горизонтальный вал сперва шкуркой 1000-ой затем если есть шлиф круг на наждаке, либо кусочком валенка! Вал необходимо шлифовать, если есть коррозия или царапины.
б) Смазываем все внутренние поверхности рейки, сам вал и полностью забиваем смазкой зубья вала!
в) Вставляем горизонтальный вал и рулевой сверху. Центруем и проверяем линейкой правильность установки, центровки! Фиксирующий паз должен находиться с левой стороны на рулевом валу (штоке).
г) Закручиваем до упора гайку-крышку. рулевого вала!
д) Смазываем роликовую поджимную втулку и вставляем ее;
е) Далее складываем пружинные шайбы конусом в одну сторону. Вставляем на место вершиной конуса внутрь. Закручиваем регулировочную пробку до меток, сделанных ранее вами!
ж) Проверяем усилие затяжки:
— Вал должен крутится одной рукой двумя пальцами.Иначе руль будет плохо возвращаться после поворота!
как показано на видео:
з) Проверяем горизонтальный вал на отсутствие люфтов, как описано выше…
— Выкручиваем вал максимально в право, и рукой шатаем вверх вниз
— Точно так же с левой стороны.
— Проверяем рулевой вал на люфт! Качаем вверх вниз. Он не должен иметь люфтов ни в радиальном, ни в осевом направлении.
и) Если все отлично то контргайкой фиксируем поджимающую пробку!
________________________-
Далее не забываем на валы одеть отбойные шайбы с обеих сторон и прикручиваем тяги с наконечниками!
Одеваем пыльники и собираем все в обратной последовательности!
________________________
Важные моменты:
1. Самое распространенное — износ правой втулки. Если вовремя её заменить то можно не менять левую и игольчатый подшипник;
2. Если при затяжке поджимная втулка не держит горизонтальный вал, то необходимо заказать такую же из ФТОРОПЛАСТА и поменять ее!
Проверяется так же: Затягиваем пробку до метки и качаем вал с левой стороны с усилием! Отсутствие люфта показывает хорошую работу поджимной втулки!
По изготовлению втулок
Обращайтесь в Группа ВК: автовтулки и Сергей изготовит и вышлет на адрес!
________________________
Спасибо за отчеты
Александру, и за хорошую статью на сайте рейка.про
Источник