Ремонт рулевой рейки ниссан ремкомплект

Рулевые наконечники были куплены еще год назад — дождались), так что пришлось докупить лишь тяги и пыльники к ним.

CTR никогда не подводили, вот и в этот раз предпочтение отдал старым добрым корейцам.

CTR CEN133 наконечник рулевой тяги левый

CTR CEN132 наконечник рулевой тяги правый

Достойные пыльники пришлось поискать, но как часто бывает, ответ был на поверхности — по размерам наши пыльники почти идентичны пыльникам от Toyota corolla в 120 кузове, просто мне хорошо знакома эта машина, но вспомнил о ней не сразу. А раз так, то нам прямая дорога в каталог Maruichi.

Maruichi 03-083 пыльник рулевой рейки *2

Maruichi отличные настоящие резиновые пыльники проверенные временем, и лично для меня это лучшее, что можно купить. По размерам немного отличия есть — они чуть короче и малый диаметр меньше на 1 мм. Но так как они резиновые и очень эластичные, то это все незначительно. Большой диаметр одинаковый — 52мм.

Основным источником стука была левая сторона, и если его можно было устранить не разбирая рейку, то вторую причину, а именно стук рулевого вала, без переборки не убрать. Конечно, можно было бы в очередной раз подтянуть прижимную втулку, и это избавило бы от бо́льшей части стука, но мелкая «дрожь» бы осталась. Да и хватает этого тысяч на 20 и потом еще 10-15 собираешься снова подтянуть. Еще один, и более существенный минус подтягивания это износ. Ведь если со временем появляется зазор, значит что-то из пары шток-втулка снашивается — что именно? до какой степени можно подтягивать? На мой взгляд сохранить оригинальный заводской шток в хорошем состоянии куда важнее какой-то там втулки.

Причиной люфта рулевого вала был подшипник, поэтому вместо него запрессовываем втулку из ремкомплекта. Оправкой послужила удлиненная головка №14. Втулка вошла плотно, до самого конца вровень с буртиком, аналогично заводскому подшипнику. Смазав, вставляем рулевой вал, и проверяем вращение — оно должно быть легким, таким же как и на старом подшипнике. Затем проверяем рулевой вал на отсутствие люфтов — качаем во всех направлениях. Ни каких зазоров быть не должно — вал и корпус «одно целое».

Переходим к пассажирской втулке. В инструкции сказано доработать, значит доработаем.
1. Снимаем фаску со стороны противоположной высокому буртику. Она нужна для легкого захода штока во втулку, и каких-то точных размеров фаски соблюдать не нужно.
2. Точим высокий бурт в 4х местах, чтоб получить 4 «уса». Этими «усами» втулка фиксируется в пазу рейки.
3. Пилим втулку в 4х местах — между «усами». Три пропила до последней секции, четвертый насквозь.
4. Убираем облой и надеваем кольца. Я ставил 2 кольца.

Для легкой установки втулки в корпус рейки вырезаем из пластиковой бутылки полосу длинной равной примерно двум длинам втулки (примерно 5 см). Оборачиваем полосу поверх втулки без нахлеста. Посадочное гнездо смазываем. Сворачиваем трубочкой, вставляем в корпус в аккурат где посадочное гнездо под втулку. Втулку смазываем снаружи. По такому настилу втулка легко заходит на место без повреждений. Далее придерживаем пальцем втулку, вытягиваем плоскогубцами за край полосу. — этот процесс, увы не заснял, поэтому и описание с сайта.

Далее нужно вставить шток. Коррозии на штоке не было, поверхность в отличном состоянии, поэтому я не шлифовал, просто обновил смазку и поставил на место, придерживая край втулки.

После установки нужно проверить скольжение штока — оно не должно быть легким, с некоторым усилием, но и не не должно закусывать. Так же необходимо проверить отсутствие люфта со стороны установленной втулки. Для этого нужно прижать шток с левой стороны, а за правую покачать, если есть люфт или вал скользит без усилия, то придется вынимать втулку и добавлять кольца.

Далее вставляем рулевой вал. Нужно вставить так, что бы шток получился в среднем положении — как при разборке по 52мм с каждой стороны, при этом метка рулевого вала должна совпасть с меткой на корпусе. При установке вала нужно учитывать смещение штока или же вращение вала. Я делал так — сдвинул шток влево на расстояние 64мм, а после установки вала он вернулся к отметке 52мм. Вал при этом не вращал.

Закручиваем крышку вала, ставим стопор и пыльник.
*Обязательно смазать пыльник внутри, так как при вращении рулевого вала возможен скрип
На этом этапе можно сказать, что рейка собрана. Можно снова проверить люфты со стороны пассажира и рулевого вала.

Прижимную втулку так же нужно немного доработать — снять фаски. Затем хорошенько смазать и вставить на место.

Собираем шайбы — они конусные и выполняют роль прижимной пружины. Складываем шайбы конусом внутрь — к втулке.

*Закручиваем и одновременно качаем за горизонтальный вал от себя к себе. После того как уйдет зазор, затяните еще на 5-10 минут (как стрелка на часах). Произведите проверку как описано выше. Закрутите контргайку. — внесу свои коррективы 5-10 минут не достаточно — после того как ушел зазор, подтяжка составила 25-30 минут, т.е. пол оборота. К этому я еще вернусь.

Закрываем просверленное отверстие в рейке. Так же использовал герметик.

Осталось установить тяги и наконечники.

Наворачиваем наконечники, на то же расстояние, что и было до разборки. Чем точнее тем лучше, как я уже говорил — до регулировки еще нужно доехать, а на дороге уже гололед.

Перед тем как установить рейку на авто рекомендую смазать пыльник рулевого вала, чтоб при повороте руля не было скрипов. Пока рейки нет делать это очень удобно.

После установки рейки на авто, стало понятно, что втулку я не дотянул и придется ее поджимать. Но так как это будет происходить на уже собранной машине, то процесс немного изменится. Для регулировки понадобятся все те же ключи №36 и №27, но не обычные, а с короткими ручками и тонким зевом.

Донором послужил ключ от набора инструментов мотоцикла ИЖ, жаль, конечно, что он не поместился весь в длину, так бы и пилить не пришлось. №36 для контргайки оставляем более длинную ручку, так как она закручена много сильнее, для пробки остается №27 с совсем коротенькой ручкой, но ее вполне хватит.

Вывешиваем перед авто и перемещаемся в яму. Желательно делать это вдвоем — удобнее. Один постепенно подтягивает втулку, проверяя люфт качая шток, обхватив за шар тяги, помощник проверяет усилие вращения руля или колеса. Руль не должен вращаться тяжело и тем более закусывать. Колеса находятся на весу, потому вращение должно быть легким. После регулировки закрутить контргайку.

И в заключении всего действа едем на регулировку углов.

По поводу необходимости регулировки углов — я всегда говорил в каких случаях это необходимо, а в каких лишняя трата денег, кроме того влияние проводимых работ на развал, что вызывает много споров и критики, особенно со стороны людей, которые занимаются ремонтом авто профессионально. За все время эксплуатации икстрейла я делал регулировку всего 1 раз — в марте 2015 года. и 1 раз заезжал на проверку в апреле 2016, которая показала, что отклонений нет. В БЖ можно подробно посмотреть какие элементы подвески снимались за этот период, что менялось и как это повлияло на развал, который у нас на передней части НЕ регулируется.

Как видно из результатов, сбилось только схождение, по понятным причинам. На этом обсуждения по данному вопросу считаю закрытым.

И собственно вывод — стуки исчезли, их нет ни в каком проявлении, руль легкий как и был, но стал четкий и острый, возвращается сам. По ощущениям рулежка стала приятнее, тяжелее руль не стал ни чуть. Это наверное одна из немногих работ от результата которой я получил полный восторг — ремонт не вернул как было, а сделал лучше.

Приятным бонусом стал полный возврат стоимости комплекта и транспортных расходов! Так что ремонт вышел 0р00коп!

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАДАТЬ ВОПРОС — ПОСТАВЬ ЛАЙК И ПОДПИШИСЬ!

Источник

Как производится ремонт рулевой рейки «Ниссан»

Обязательным элементом рулевого управления является автомобильная рулевая рейка. Эта деталь имеется практически во всех автомобилях, которые выпускаются в современности, в том числе и в автомобилях марки «Ниссан». Именно рулевая рейка обеспечивает поворот колес авто вследствие воздействия водителя на руль. Поэтому очень важно знать вероятные причины поломок, а также как подтянуть и произвести ремонт рулевой рейки автомобиля «Ниссан».

Рулевая рейка Nissan: особенности конструкции и принцип работы

Существует три разновидности рулевых реек:

• Гидравлическая рейка установлена практически во всех легковых автомобилях современности. Она наиболее популярна. Водителю не нужно прилагать много усилий, чтобы управлять автомобилем, поскольку используется усилитель руля гидравлического типа.
• Более простое устройство свойственно механической рулевой рейке. Привод руля контактирует с зубчатой рейкой, которая, в свою очередь, имеет контакт с зубчатым механизмом, располагающимся на одном из концов рулевой рейки.
• Электрическая рулевая рейка кардинально отличается от двух предыдущих видов. Чтобы увеличить усилия водителя, в автомобиль устанавливается отдельный электродвигатель.

В зависимости от модели автомобиля устройство рулевой рейки несколько отличается. Она может иметь верхнее расположение и нижнее. В первом случае рейка крепится к кузову автомобиля сзади мотора, во втором случае – соединение с кузовом осуществляется за счет балки или подрамника.

Конструкция рулевой рейки состоит из следующих элементов:

• Корпус. Предназначен непосредственно для размещения в нем всех остальных элементов. Изготавливается сейчас из дюралюминия.
• Вал рулевой рейки. Состоит из штока гидроцилиндра и зубчатой части. Он передает усилия на колеса. Изготавливается из стали, поверхность цементируется.
• Распределитель. Регулирует подачу усилия в одну или другую сторону, когда осуществляется вращение руля. Происходит это за счет направления потока гидрожидкости в необходимую полость гидравлического цилиндра.
• Обеспечить вал рулевой рейки от смещения в стороны помогают опорные втулки. Они центрируют вал в корпусе, действуя как подшипники скольжения во время перемещения вала рулевой рейки из одной стороны в другую.
• Поршни. Размещены на валу рулевой рейки. Они передают давление гидрожидкости на рулевой вал.
• Подшипники. Способствуют свободному вращению в корпусе рулевой рейки ее узлов.
• Сальники. Размещаются в различных частях рейки в качестве уплотнительных элементов. Они не позволяют гидравлической жидкости перетекать из полости в полость, а также направляют поток гидрожидкости в необходимую полость цилиндра при управлении.
• Резиновые и тефлоновые кольца. Они тоже служат для направления жидкости в необходимую полость цилиндра. Помимо этого, такие кольца герметизируют детали в местах соединения и служат в качестве уплотнителя на валу и распределителе.
• Поджимной механизм. Служит для регулировки плотного прижатия друг у другу частей зубчатой пары рейка – червяк. Также не позволяет валу смещаться.
• Стопорные кольца, гидравлические пружины, болты. Фиксируют опорные втулки, крепят трубопроводы, фиксируют сухарь поджимного механизма.

Принцип работы гидравлической рулевой рейки заключается в передаче мощности при помощи гидравлического устройства от двигателя к зубчатой рейке. Давление в системе ГУР создает насос, который крепится к двигателю и в действие приводится с помощью ременной подачи. В результате давления масло переходит в распределитель.

На рулевом валу находятся специальные клапаны, которые пропускают масло в маслопроводы и выпускают его оттуда. А на зубчатом валу установлен поршень. И в зависимости от того, куда будет повернуто рулевое колесо, масло будет давить с одной стороны и без проблем уйдет в бак гидроусилителя с другой.

Таким образом, при работающем двигателе можно повернуть колеса в любую сторону без особых усилий.

Как определить неисправность в рулевом управлении: основные признаки

Поломки в рулевом управлении считаются одними из самых серьезных неисправностей в автомобиле.

Рассмотрим основные признаки неисправностей управления.

• Характерные стуки и биение в рулевой рейке автомобиля «Ниссан». Причиной может быть ослабление крепления шаровой опоры, износ подшипника рулевого вала или шарнира наконечника рулевой тяги.
• Увеличенный люфт руля. Возможно, износился шарнир наконечника рулевой тяги, передающий пар, либо же подшипник рулевого вала.
• Рулевое колесо вращается вхолостую, поворот при этом не производится. Часто причиной становится обычное засорение деталей привода. Вторая причина – нарушение угла установки колес. Еще один возможный вариант – это низкий уровень гидрожидкости.
• Течет рулевая рейка в автомобиле «Ниссан». Скорее всего, износился пыльник рулевой тяги, в результате чего нарушилась герметичность рулевого механизма. Также, возможно, были повреждены шланги либо ослабилось само крепление.

Причины поломки и износа рулевых реек

Основной причиной того, что рулевое управление вышло из строя, можно считать низкое качество дорог. Пыльные улицы и тряска на ухабах довольно негативно скажутся на системе управления автомобилем, особенно если водитель не привык притормаживать перед ухабами и ямами на дорогах.

Также очень важно следовать правилам эксплуатации. Необходимо использовать качественные комплектующие, хорошую рабочую жидкость, регулярно проводить техническое обслуживание автомобиля.

Некоторые водители оставляют свой автомобиль при низкой температуре с вывернутыми колесами, даже не подозревая, что это может вывести из строя гидравлические рулевые рейки. Несвоевременная замена гидрожидкости в системе гидроусилителя руля также поспособствует быстрому износу.

Диагностика неисправности рулевой рейки «Ниссан»

Профессиональная диагностика проводится в три этапа:

1. Первичный осмотр на автомобиле. Такой осмотр исключит вероятность принятия неисправности ходовой за поломку рулевого механизма. При первичной диагностике проверяется целостность гидросистемы, цвет и уровень жидкости в баке, состояние червячной пары, рулевые наконечники и тяги.
2. Диагностика снятого агрегата в тисках с целью выявления стуков и люфтов. На люфт проверяется опорная втулка, осматриваются яблоки рулевых тяг на наличие ржавчины.
3. Детальный осмотр рулевой рейки на наличие дефектов (дефектовка). Рейка полностью разбирается, и осмотру подлежит каждый механизм и элемент, чтобы понять целесообразность замены рулевой рейки для «Ниссан».

Только после проведения всех этапов диагностики можно точно определить состояние системы рулевого управления автомобиля и, соответственно, решить, что будет более правильным – ремонтировать рейку для «Ниссан Альмера», или же провести замену рулевой рейки.

Регулировка рейки «Ниссан»

Регулировку рулевой рейки в автомобиле «Ниссан» можно провести самостоятельно. Но важно понимать, что в связи с тем, что состояние зубчатой рейки и шестерни без полной разборки неизвестно, подтяжка может не решить проблему с люфтом.

Регулировка проводится методом подтяжки регулировочного винта, который находится в торцевой крышке рулевого механизма. Понадобится яма либо эстакада. В крайнем случае подойдет домкрат, но в таком случае нельзя забывать в целях безопасности дополнительно укрепить автомобиль после его подъема. При использовании домкратов передние колеса следует выставить прямо.

С помощью люфтомера нужно измерить люфт руля. Показатель не должен быть выше 10 градусов.

Регулировочный винт следует подтягивать очень медленно, регулярно проверяя ход руля и присутствие стука в колонке или наличие люфта.

После того как работа будет закончена, нужно обязательно провести ходовое испытание. В процессе движения рулевое колесо должно двигаться плавно. Если же присутствует «тяжесть», регулировочный винт нужно немного ослабить.

Регулировка проведена правильно, если стук и люфт исчезли, а рулевое колесо плавно вращается в центральное положение.

Как производится ремонт рулевой рейки «Ниссан»

Ремонт рулевой рейки автомобилей «Ниссан Примера», «Альмера» и «Кашкай» проводится примерно по одному и тому же принципу. Начинается работа с полной разборки самой рейки. Сначала снимаются пыльники и шарниры рулевых тяг. После этого скидываются крепежные болты распределителя от корпуса рулевой рейки. Затем, открутив гайку прижима, нужно извлечь пружину и прижим.

С рейки снимается распределитель в корпусе, после чего его из корпуса извлекают и выбивают сальник и подшипник.

Дальше нужно снять с рулевой рейки тыльник и извлечь шток. Левый сальник штока можно извлечь, воспользовавшись съемником.

С распределителя снимается подшипник, с тыльника – центрирующая втулка. В конце извлекается сальник.

Все детали тщательно промываются и обрабатываются специальными обезжиривающими средствами с целью избавиться от пыли, песка, грязи и отработанного масла. Можно использовать специальный ремкомплект рулевой рейки для «Ниссан Альмера».

Затем нужно провести шлифовку штока и шейки распределителя до зеркальной поверхности.

Все внутренние элементы (уплотнительные и стопорные кольца, втулки и т. д.) необходимо заменить на новые. Замена сальников рулевой рейки автомобиля «Ниссан» также обязательна. Остаются валы и корпус.

После того как новые комплектующие будут подобраны, рулевую рейку можно собирать.

Используя оправку, нужно запрессовать верхний сальник в корпус распределителя. Таким же образом запрессовывается подшипник. Распределитель промазывается специальной смазкой, и его помещают в корпус, который предварительно тоже смазывается.

Запрессовывается новый левый сальник штока. Гребенка штока промазывается смазкой, и шток возвращают в корпус рулевой рейки. Нужно нанести смазку на червяк распределителя и, поместив его в корпус, установить на место. Возвращается прижим штока.

Пружина заполняется смазкой, ставится на место и притягивается гайка.

В тыльник следует установить втулку рулевой рейки автомобиля «Ниссан». Запрессовывается новый сальник. На него одевается уплотнительное кольцо, и промазанный тыльник возвращается на штатное место.

Когда рулевая рейка собрана, можно установить ее на автомобиль, залить масло и прокачать систему.

Советы автолюбителей

Предлагаем некоторые рекомендации опытных водителей, которые помогут поддерживать исправное состояние рулевой системы вашего автомобиля.

• Следите за надлежащим состоянием защитных пыльников.
• Не держите руль в самом крайнем положении дольше 5 секунд.
• Зимой, при выезде с места парковки, не выворачивайте руль сразу же после прогрева двигателя. Сначала плавными короткими движениями покрутите руль, чтобы разогреть масло, которое находится в системе гидроусилителя руля.
• Обращайтесь только в надежные, проверенные СТО. По возможности лично контролируйте процесс обслуживания автомобиля. Часто механики после регулировки забывают затянуть ослабленный хомут пыльника. Еще чаще – выполняют работу грязными руками. А именно грязь и песок способны испортить рулевую рейку буквально за несколько дней.

Источник