Ремонт рулевой рейки оды

Ремонт рулевого механизма

1. Снимите рулевой механизм с автомобиля и зажмите его в тисках с мягкими губками.

Рис. 5.2. Рулевой механизм: 1 – шестерня; 2 – подшипник; 3 – кольцо упорное; 4 – гайка подшипника; 5 – манжета шестерни; 6 – защитный колпачок; 7 – гайка упора; 8 – контргайка упора; 9 – пружина упора; 10 – упор рейки; 11 – подшипник шестерни передний; 12 – втулка рейки с кольцом; 13 – картер рулевого механизма; 14 – рейка; 15 – кольцо упорное втулки; 16 – хомут крепления чехла; 17 – чехол рейки; 18 – шайба стопорная; 19 – наконечник внутренний; 20 – кольцо упорное; 21 – вкладыш наружный; 22 – вкладыш внутренний; 23 – кольцо крепления чехла; 24 – тяга шаровая; 25 – гайка наружного наконечника; 26 – наконечник тяги наружный; 27 – шплинт; 28 – палец шаровой наконечника; 29 – кольцо уплотнительное; 30 – чехол защитный; 31 – вкладыш нижний; 32 – пружина вкладыша; 33 – заглушка; 34 – кольцо пружинное; 35, 38 – гайки; 36 – винт хомута чехла рейки; 37 – гайка хомута; 39 – болт крепления картера к поперечине

2. Снимите хомуты 16 (см. рис. 5.2) и кольца 23 крепления защитных чехлов 17 рейки рулевого механизма.

3. Снимите защитные чехлы 17.

4. Разогните грани стопорных шайб 18 и отверните внутренние наконечники 19 вместе с шаровыми тягами 24 и наружными наконечниками 26.

5. Отверните контргайку 8 упора рейки накидным ключом (S=41 мм).

6. Отверните гайку 7 упора и выньте пружину 9.

7. Проворачивая шестерню 1 по часовой стрелке, сдвиньте упор 10 рейки и специальными щипцами извлеките его из картера.

8. Снимите защитный колпачок 6 с шестерни.

9. Отверните гайку 4 ключом (S=24 мм).

10. Cлегка постукивая по картеру пластмассовым молотком, выньте из картера шестерню 1 в сборе с шариковым подшипником 2.

11. Снимите упорное кольцо 3 и спрессуйте шариковый подшипник с вала шестерни.

12. Выньте рейку 14 рулевого механизма.

13. Снимите упорное кольцо 15 втулки и выньте втулку 12 рейки с кольцом.

Проверка технического состояния деталей

1. Промойте в керосине полости картера рулевого механизма и все металлические детали. Резиновые детали промойте в теплой воде и протрите чистой тряпкой.

2. Внимательно осмотрите, нет ли на рабочих поверхностях шестерни 1 (см. рис. 5.2) и рейки 14 следов износа, задиров или рисок. Незначительные повреждения устраните мелкозернистой шлифовальной шкуркой или бархатным напильником. Изношенные и поврежденные детали замените.

3. Шариковый подшипник 2 должен вращаться свободно, без заеданий. На поверхности колец и шариков не должно быть износа и следов заеданий. Ролики и обоймы переднего подшипника шестерни также не должны иметь износа и повреждений. При малейшем сомнении подшипники замените новыми.

4. Проверьте состояние защитных чехлов рейки и наружных наконечников, колпачка, манжеты шестерни и втулки рейки. Если они имеют трещины, разрывы или неплотную посадку на деталях, замените их.

5. Проверьте осевой и радиальный зазоры шаровых шарниров рулевых тяг и наружных наконечников. Если ощущается люфт в шаровых шарнирах или в них попали грязь, песок, а также при появлении коррозии на шаровых пальцах, замените их в сборе.

Номинальные размеры, допуски и посадки основных сопрягаемых деталей рулевого управления приведены в табл. 5.1.

Пределы допустимых износа, зазоров и отклонений геометрической формы основных сопрягаемых деталей рулевого управления приведены в табл. 5.2.

1. Зажмите картер рулевого механизма в тисках с мягкими губками.

2. Установите втулку 12 рейки с кольцом (см. рис. 5.2) в картер рулевого механизма, предварительно смазав цилиндрическую поверхность кольца смазкой ФИОЛ-1.

3. Установите упорное кольцо 15 втулки.

4. Запрессуйте в картер роликовый подшипник 11, заложив в него смазку ФИОЛ-1.

5. Установите рейку 14 гладким концом в картер со стороны шестерни, предварительно смазав рейку смазкой ФИОЛ-1.

6. Напрессуйте шариковый подшипник 2 на шестерню и установите упорное кольцо 3.

7. Смажьте шестерню с подшипником смазкой ФИОЛ-1 и установите ее в картер.

8. Установите манжету 5 шестерни в отверстие гайки подшипника, смазав рабочие поверхности манжеты смазкой ФИОЛ-1.

9. Нанесите эмаль НЦ-273 на резьбовую часть гайки подшипника 4 и заверните ее в картер моментом 28–35 Н·м (2,8–3,6 кгс·м).

10. Закерните гайку подшипника в четырех точках.

11. Нанесите тонкий слой смазки на цилиндрическую поверхность картера и вставьте упор 10 рейки в картер.

12. Установите пружину 9 упора.

13. Нанесите эмаль НЦ-273 на резьбовую часть контргайки 8 упора и заверните ее в картер моментом 11–14 Н·м (1,1–1,4 кгс·м).

14. Вверните контргайку и в конце хода резьбы совместите середину грани контргайки с меткой гайки упора. Удерживая контргайку в этом положении, отверните гайку упора на 30° (1/2 грани контргайки). Затем, удерживая гайку упора, затяните контргайку моментом 64,7–78,5 Н·м (6,5–8 кгс·м).

15. Замерьте момент проворачивания шестерни, который должен быть 0,59–1,68 Н·м (0,06–0,17 кгс·м) по всему ходу рейки.

16. Установите стопорные шайбы 18, введя ее усики на внутреннем диаметре в пазы рейки, и заверните наконечники с шаровыми тягами моментом 64,7–78,5 Н·м (6,5–8 кгс·м). Загните усики на две противоположные грани наконечника 19.

17. Установите рейку в среднее положение, при этом разность значений хода рейки в одну и другую сторону до упора должна быть не более 1,5 мм, что соответствует разности углов поворота шестерни от среднего положения до упора в одну и другую сторону не более 15°.

18. Проверьте полный ход рейки вправо-влево до упора, который должен составлять (124±1,0) мм.

19. Установите защитный колпачок 6 на шлицы шестерни так, чтобы при среднем положении рейки указатель колпачка совпадал с выступом-указателем на картере рулевого механизма.

20. Установите защитные чехлы 17 рейки, закрепите их хомутами 16 на картере и кольцами 23 на тягах.

21. «Наживите» гайки 25 и наконечники 26 на резьбовые концы тяг.

22. Затяните гайки 25 моментом 44–55 Н·м (4,4–5,6 кгс·м) после установки реечного механизма на автомобиль и регулировки схождения колес.

23. После сборки убедитесь, что при перемещении рейки со скоростью, соответствующей частоте вращения шестерни 30 мин -1 , на защитном чехле нет вздутий и пережимов, а момент вращения шестерни во время всего хода рейки находится по-прежнему в пределах 0,59–1,68 Н·м (0,06–0,17 кгс·м). В противном случае устраните причины выявленных дефектов.

Источник

Снятие рулевого механизма

Снятие рулевого механизма Иж Ода

Рулевой механизм снимаем для ремонта или замены его деталей. Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.

Отсоединяем оба наконечника рулевых тяг от рычагов поворотных кулаков (см. «Снятие наружного наконечника рулевой тяги»). Ослабляем болт крепления нижнего карданного шарнира к промежуточному валу, вынимаем болт крепления шарнира к хвостовику шестерни рулевого механизма и снимаем нижний карданный шарнир с хвостовика шестерни (см. «Снятие нижнего карданного шарнира» ).

Накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку болта левого крепления картера рулевого механизма к подрамнику, удерживая болт от проворачивания головкой «на 14».

Выбиваем болт молотком через выколотку из мягкого металла.

. и вынимаем болт.

Аналогично демонтируем болт правого крепления картера рулевого механизма к подрамнику.

Снимаем рулевой механизм вместе с рулевыми тягами.

Устанавливаем рулевой механизм в обратной последовательности, регулируем углы установки колес и ориентируем рулевое колесо (см. «Снятие рулевого колеса» ).

Видео про «Снятие рулевого механизма» для Иж Ода

«Ода»Иж-2126 снятие рулевого колеса,замена соединителя подрулевых переключателей.
ИЖ 2126 Ода замена крестовины в рулевом валу
рулевая рейка ИЖ-ОДА 2126

Источник

Регулировка рулевого механизма Иж 2126

Регулируют рулевой механизм (зазор между шестерней и рейкой) при появлении стука в процессе эксплуатации.

Предварительно необходимо убедиться в том, что причина стука -именно в рулевом механизме, так как похожий стук может возникать при износе шарниров рулевых тяг, нижнего карданного шарнира и деталей передней подвески (резино-металлических втулок рычагов, шаровых опор, амортизаторных стоек и др.). Проверьте также затяжку гаек крепления рулевого механизма, колонки, рулевого колеса, нижнего карданного шарнира. Если стук не исчез, устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

. или трубным ключом ослабляем контргайку.

Четырехгранником «на 9» вворачиваем гайку упора рейки до резкого возрастания сопротивления ее вращению и отворачиваем на 30° или на 1/12 оборота (можно ориентироваться по граням контргайки).

Удерживая гайку упора рейки в этом положении, трубным ключом затягиваем контргайку.

Источник

Рулевая рейка иж ода 2126 ремонт

Устройство рулевого управления ВАЗ 2107

1 – боковая тяга; 2 – сошка; 3 – средняя тяга; 4 – маятниковый рычаг; 5 – регулировочная муфта; 6 – нижний шаровой шарнир передней подвески; 7 – правый поворотный кулак; 8 – верхний шаровой шарнир передней подвески;

9 – правый рычаг поворотного кулака; 10- подшипник верхнего вала рулевого управления; 11 – кронштейн крепления вала рулевого управления; 12 – труба кронштейна крепления вала рулевого управления; 13 – верхний вал рулевого управления; 14 – кронштейн маятникового рычага; 15 – ось маятникового рычага; 16 – картер рулевого механизма; 17 – уплотнитель вала; 18 – вал червяка; 19 – карданный шарнир; 20 – промежуточный вал рулевого управления; 21 – облицовочный кожух; 22 – рычаг переключателя стеклоочистителей и омывателей ветрового стекла и блок-фары; 23 – рычаг переключателя света фар; 24 – рычаг переключателя указателей поворота; 25 – рулевое колесо; 26 – фиксирующая пластина передка кронштейна; 27 – стяжной болт крепления карданного шарнира; 28 – лонжерон кузова

Разрез картера рулевого механизма

1 – пластина регулировочного винта вала сошки; 2 – регулировочный винт вала сошки; 3 – гайка регулировочного винта; 4 – пробка маслоналивного отверстия; 5 – крышка картера механизма; 6 – червяк; 7 – картер рулевого механизма; 8 – сошка; 9 – гайка крепления сошки к валу; 10 – шайба пружинная гайки крепления сошки; 11 – сальник вала сошки; 12 – бронзовая втулка вала сошки; 13 – вал сошки; 14 – ролик вала сошки; 15 – вал червяка; 16 – верхний шарикоподшипник; 17 – нижний шарикоподшипник; 18 – регулировочные прокладки; 19 – нижняя крышка подшипника червяка; 20 – ось ролика; 21 – игольчатый подшипник; 22 – сальник вала червяка; В, С – метки А – совпадение меток
На автомобиле установлено рулевое управление с червячным редуктором и
травмобезопасной рулевой колонкой. Вал рулевого управления составной, состоит из верхнего 13 и промежуточного 20 валов. Вал 18 червяка и верхний вал 13 соединяются между собой промежуточным валом 20 с карданными шарнирами на концах. Шарниры на игольчатых подшипниках, неразъемные. Верхний вал установлен в трубе кронштейна 11 на двух игольчатых подшипниках с резиновыми втулками. Подшипники в трубе завальцованы. Кронштейн 11 крепится к кронштейну панели кузова в четырех точках: снизу болтами с фиксирующими пластинами 26, сверху – на приварных болтах гайками с шайбами.

При лобовом столкновении края фиксирующих пластин деформируются и проскакивают сквозь отверстия кронштейна 11. За счет складывания вала рулевого управления, рулевое колесо уходит из зоны грудной клетки водителя, что снижает вероятность и тяжесть его травмирования.

Вал червяка, у этого типа рулевого управления, имеет большую длину. В нижней части вала червяка, а также на торце картера рулевого механизма выполнены метки в виде рисок В и С, при совпадении которых ролик вала сошки устанавливается по середине червяка. При этом ступица рулевого колеса должна располагаться горизонтально.

Картер рулевого механизма крепится к левому лонжерону кузова с внутренней стороны отсека двигателя тремя болтами. В картере 7 расположен червяк 6, который находится в зацеплении с двухгребневым роликом 14 вала 13 сошки. Передаточное число червячной пары – 16,4. Червяк вращается в верхнем 16 и нижнем 17 подшипниках, шарики которых расположены на беговых дорожках торцов червяка. Осевой зазор в подшипниках червяка регулируется подбором прокладок 18 между картером и крышкой 19. Вал сошки вращается в двух втулках 12, запрессованных в картер рулевого механизма. На верхнем конце вала, на игольчатом подшипнике вращается ролик 14, а на нижний конец вала, имеющий конические шлицы, надевается сошка 8 и крепится гайкой 9. В шлицевом отверстии сошки выполнены две сдвоенные впадины, а на валу – два сдвоенных выступа. Поэтому сошку можно установить на вал только в одном положении.

Зацепление ролика с червяком регулируется винтом 2. Осевой зазор между головкой винта и пазом вала устраняется подбором регулировочных пластин 1.

Рулевой привод включает в себя три тяги – среднюю 3 и две крайние 1, а также сошку 2, маятниковый рычаг 4 с кронштейном 14 и поворотные рычаги 9 поворотных кулаков 7. Средняя тяга цельная, имеет по концам шаровые шарниры для соединения с маятниковым рычагом и рулевой сошкой. Каждая боковая тяга состоит из двух наконечников с резьбой, соединенных между собой регулировочной муфтой 5.
Муфты фиксируются на тягах с помощью стяжных хомутов. Вращением муфты 5 изменяется длина боковой тяги при регулировке схождения передних колес. Наконечники
крайних тяг с помощью шарниров присоединяются к рычагам 9 поворотных кулаков, к маятниковому рычагу 4 и к рулевой сошке 2.

Шаровой шарнир тяг состоит из стального пальца, сферическая головка которого охватывается коническим разрезным пластмассовым вкладышем 4, который поджимается пружиной к корпусу, за счет чего создается натяг в соединении пальца с вкладышем и наконечником тяги.

Кронштейн 14 маятникового рычага крепится двумя болтами к правому лонжерону кузова напротив картера рулевого механизма. В кронштейне 2 установлены две пластмассовые втулки 8, в которых вращается ось 9. Торцевое уплотнение втулок обеспечивается уплотнителями 7 и шайбами 6 и 10.

Установка рулевой рейки от VW на ВАЗ 2101

Последние недели две или три не спеша ставил рейку от второго гольфа.
С самой рейкой ничего не делал (перебрал и смазал). Изменил длину рулевых тяг, вырезал по 10см с каждой, а потом сварил их вместе, так как нарезать резьбу на них не получалось, толщина прутка меньше чем сама резьба. Надо посмотреть на пассатах тяги, они вроде толстые и на них можно резьбу нарезать).

Многие просили сфоткать рейку и трапецию, вот — тяги уже укорочены

Что касается самой балки и креплений рулевой рейки к ней, сразу скажу, что я её переделывал!
Изначально было сделано вот так

Как видно рейка стоит на 1,5 см выше нижней плоскости балки

Но после того как несколько человек меня направили на статью про ударное управление, за что им огромное спасибо! был сделан эксперимент (как написано в статье). Колесо поднимается из крайнего нижнего в крайнее верхнее положение со снятой пружиной это порядка 10-15см хода подвески.
У меня при данном эксперименте получилось самый худший вариант, колесо подруливало градусов на 5,то есть в крайнем нижнем положении схождение явно отрицательное а в верхнем оно очень положительное, это чревато тем что при проезде неровностей колёса будут подруливать, и если скорость за 100 то можно и не понять как оказался в кювете на сухом асфальте в ясный день.
Поэтому всё отрезалось и после нескольких примерок получил вот такую конструкцию.

По сравнению с первым вариантом рейка опущена на 2,5 см ниже, то есть сейчас она на 1см ниже плоскости балки, и на 1см ближе к балке

Рейка и карданчик (родной от VW)заходит в моторный щит в стандартное отверстие:)

Болты сделаны заподлицо, шляпка конусная.

Расстояние от оси нижнего рычага до пыльника

Ну и то, о чем я так мечтал, это поставить наконечники тоже гольфовские (палец у него тоньше и он просто болтается в тазосошке).

Для этого сделал из полоски металла 1мм толщиной вот такие втулки

Втулочка на шаровой

Руль вправо до упора

Руль влево до упора, если ещё чуток то колесо закусит в крайнем положении

Вид из салона, промежуточный подшипник

Ну, и самое главное, что хочу сказать СОШКИ НЕ ТРОНУТЫ, а углы поворота получились, практически, максимальные, что можно сделать на стоковой подвеске. Руль крутиться очень плавно и без рывков, хоть сейчас и нет мотора, но усилие очень небольшое надо, чтобы крутить руль.

Установка рулевого механизма ВАЗ 2106

Приветствую всех читателей и гостей моего БЖ!

С машиной на данный момент ничего интересного не происходит… поэтому решил капнуть в прошлое, и вспомнить, что делал интересного прошлой зимой… благо фотоматериал имеется.

Ну а начну с очень полезной модернизации — Рулевое Управление ВАЗ 2107 (2105).

Думаю, для многих владельцев классики известно, что в «пятерках-семерках» установлено немного другое рулевое, а именно:

— Используется рулевой редуктор с длинным валом
— Рулевой вал с карданчиковым механизмом
— Другая форма рулевой колонки, и пластикового чехла еже с ним. Удобное расположение «аварийки».

Исходя из этого, я для себя давно приметил эту удобную доработку, и в голове крутил выгоды от нее:

1) Отсутствие проблем с соосностью вала и редуктора Более удобный монтаж и ремонтразбор. Относительно старого — более легкое вращение руля (субъективно)
2) Карданчиковый вал — + к безопасности. Вал складывается пополам при аварии, и не наносит такой урон водителю, как «копьевидный» от 01-03-06.
3) Доработанный кожух колонки с удобным расположением «аварийки». «Семерочно-пятерошный» кожух колонки удобен — аварийка всегда «под правой рукой», он эстетичен — закрывает почи весь вал до педалей, + прикрывает проводку и тех.узлы рулевого.

Итак, «добив» старый родной руль, и не вытерпев больше огромных люфтов и стуков, решился на заменумодернизацию. Заодно поменяю и трапецию с маятником.

Вот список того, что нужно было купить (мне):

1. Рулевой редуктор 2105-07 (с длинным валом)

2. Рулевой вал 05-07 из двух частей (верхняя и нижняя половинка)

3. Рулевая колонка («бинокль» — в народе)

4. Два игольчатых подшипника на резиновой обойме

5. Пластиковый кожух 05-07

6. Уплотнитель рулевого вала (под педалями который)

7. Рулевую трапецию в сборе

8. Маятник рулевой (на подшипниках)

Всё было успешно приобретено.

Трапеция ТРЕК (вроде оригинал)

Можно было взять «бинокль» сразу в сборе, с верхним валом и подшипниками. Но я пошел дальним путем.

А вот с этим уплотнителем, целая история:
Дело в том, что на 05-07 вал тоньше, и соответственно старый уплотнитель — не подходит, будет жестко поддувать. Мне пришлось «пол города» оббегать…чтобы его найти… причем ВАЖНО! каталожный номер у него — 2103-хххххх, а у родного 2101-ххххх… Вот такой парадокс.

Для сравнения два уплотнителя (слева — старый, справа — новый):

Слева — старый. справа — новый

Начал с редуктора, потом — поменял трапецию, а затем перешел в салон, на установку колонки и валов:

Новый маятник — на месте.

Выход нового вала в салоне

Одно удовольствие теперь прикручивать вал к редуктору… не то, что при старом, в позе из камасутры.

Затем ставил рулевую трапецию.

Установка трапеции 1

Установка трапеции 2

Переходим в салон.

Установлен правильный уплотнитель

Далее пошла сборка «бинокля» и верхнего вала, запрессовка подшипников:

Заключительные этапы сборки:

Основной этап сборки на этом окончен. Прикрутив «гитару» и руль — в принципе получил — рабочий вариант рулевого. Поехал домой своим ходом, а утром на развал-схождение.

Установка рулевой рейки от Иж Ода 2126 на ВАЗ классику

Как-то давненько купил рейку 2126. Но одной рейки для установки мало … нужно проработать систему променжуточных рулевых валов.
Для этого были докуплены Балка поперечная передняя, на Аворазборе купил полностью рулевую с Ижа (фото прилагается).

В гараже нашел Колонку в сборе ВАЗ 2110 (от нее понадобиться пром. вал — на фото ниже):

Рулевая колонка ВАЗ 2110 в сборе

Полазив в нете, посмотрев на различные установки рейки решил исключить ошибки других и сделать свой вариант установки. Так же Для этого нам понадобиться изготовить 2 проставки для наконечников рейки (их необходимость поймет тот, кто внимательно прочел статью):

Предпочтительней взять сталь 40ХН.

А вот так проставки будут выглядеть установленные на рейке:

Итак, нам теперь известны стартовые размеры для установки рейки:

где:
— рулевая тяга(BE) параллельно нижнему рычагу(CF);
— центр вращения внутрь. наконечника(E) совпадает с осью качания нижнего рычага(F).

Установочное положение рейки — по вертикали ;79.5 — 80.0 мм от центра вала, до изгиба лонжерона. По горизонтали — 79.5 — 80.0 мм от центра вала до вертикальной стенки балки. Специально не поленился и замерил на стоковой — все сходиться в точности до мм.
Чтобы добиться правильного расположения рейки на практике, нам понадобиться изготовить 2 одинаковые монтажные пластины:

Толщина металла 5-10 мм.

Ну и собственно собираем рейку с проставками, берем нашу балку поперечную, крепим нашу рейку к балке с помощью изготовленных монтажных пластин:

После чего центруем рейку относительно балки (чтобы рейка в право и влево совершала одинаковое количество оборотов) и привариваем свои кронштейны крепления рейки к балке (тут думаю сами разберетесь как лучше вам надежно закрепить рейку к балке)!

Ну вроде бы вкратце описал процесс закрепления рейки к поперечной балке.

https://www.drive2.ru/l/288230376152262948/, https://www.drive2.ru/l/1813141/, http://avtolyubiteli.com/ustroystvo-rulevogo-upravleniya-vaz-2107/

Рулевая колонка ВАЗ 2110 на ВАЗ 2101, 2106, 2107

Напрягало меня стандартное расположение руля. Относительно водителя руль смещен вправо, что вынудило меня заиметь

Найдено по запросу Ремонт рулевой рейки иж 2126 — ремонт своими руками, инструкция, фото два видео файла. Лучшее видео инструкции и обзоры того как ремонтировать найдете только тут.Представленные видео публикуется с фото. Приятного просмотра.

Отзывы владельца: В целом хороший автомобиль, особенно если вы готовы его доделать.

Категория: Видео инструкции

Опубликовал админ: по просьбе Хетаг

Основное видео: ремонт рулевой рейки иж 2126 — ремонт своими руками, инструкция, фото

Еще видео: регулировка рулевой рейки иж 2126

Сейчас читают про Лексус

© Ремонт иномарок и наших автомобилей 2014 – 2019 Копирование материалов с веб ресурса без согласования с администрацией сайта строго запрещено.

1. Снимите рулевой механизм с автомобиля и зажмите его в тисках с мягкими губками.

Рис. 5.2. Рулевой механизм: 1 – шестерня; 2 – подшипник; 3 – кольцо упорное; 4 – гайка подшипника; 5 – манжета шестерни; 6 – защитный колпачок; 7 – гайка упора; 8 – контргайка упора; 9 – пружина упора; 10 – упор рейки; 11 – подшипник шестерни передний; 12 – втулка рейки с кольцом; 13 – картер рулевого механизма; 14 – рейка; 15 – кольцо упорное втулки; 16 – хомут крепления чехла; 17 – чехол рейки; 18 – шайба стопорная; 19 – наконечник внутренний; 20 – кольцо упорное; 21 – вкладыш наружный; 22 – вкладыш внутренний; 23 – кольцо крепления чехла; 24 – тяга шаровая; 25 – гайка наружного наконечника; 26 – наконечник тяги наружный; 27 – шплинт; 28 – палец шаровой наконечника; 29 – кольцо уплотнительное; 30 – чехол защитный; 31 – вкладыш нижний; 32 – пружина вкладыша; 33 – заглушка; 34 – кольцо пружинное; 35, 38 – гайки; 36 – винт хомута чехла рейки; 37 – гайка хомута; 39 – болт крепления картера к поперечине

2. Снимите хомуты 16 (см. рис. 5.2) и кольца 23 крепления защитных чехлов 17 рейки рулевого механизма.

3. Снимите защитные чехлы 17.

4. Разогните грани стопорных шайб 18 и отверните внутренние наконечники 19 вместе с шаровыми тягами 24 и наружными наконечниками 26.

5. Отверните контргайку 8 упора рейки накидным ключом (S=41 мм).

6. Отверните гайку 7 упора и выньте пружину 9.

7. Проворачивая шестерню 1 по часовой стрелке, сдвиньте упор 10 рейки и специальными щипцами извлеките его из картера.

8. Снимите защитный колпачок 6 с шестерни.

9. Отверните гайку 4 ключом (S=24 мм).

10. Cлегка постукивая по картеру пластмассовым молотком, выньте из картера шестерню 1 в сборе с шариковым подшипником 2.

11. Снимите упорное кольцо 3 и спрессуйте шариковый подшипник с вала шестерни.

12. Выньте рейку 14 рулевого механизма.

13. Снимите упорное кольцо 15 втулки и выньте втулку 12 рейки с кольцом.

Проверка технического состояния деталей

1. Промойте в керосине полости картера рулевого механизма и все металлические детали. Резиновые детали промойте в теплой воде и протрите чистой тряпкой.

2. Внимательно осмотрите, нет ли на рабочих поверхностях шестерни 1 (см. рис. 5.2) и рейки 14 следов износа, задиров или рисок. Незначительные повреждения устраните мелкозернистой шлифовальной шкуркой или бархатным напильником. Изношенные и поврежденные детали замените.

3. Шариковый подшипник 2 должен вращаться свободно, без заеданий. На поверхности колец и шариков не должно быть износа и следов заеданий. Ролики и обоймы переднего подшипника шестерни также не должны иметь износа и повреждений. При малейшем сомнении подшипники замените новыми.

4. Проверьте состояние защитных чехлов рейки и наружных наконечников, колпачка, манжеты шестерни и втулки рейки. Если они имеют трещины, разрывы или неплотную посадку на деталях, замените их.

5. Проверьте осевой и радиальный зазоры шаровых шарниров рулевых тяг и наружных наконечников. Если ощущается люфт в шаровых шарнирах или в них попали грязь, песок, а также при появлении коррозии на шаровых пальцах, замените их в сборе.

Номинальные размеры, допуски и посадки основных сопрягаемых деталей рулевого управления приведены в табл. 5.1.

Пределы допустимых износа, зазоров и отклонений геометрической формы основных сопрягаемых деталей рулевого управления приведены в табл. 5.2.

1. Зажмите картер рулевого механизма в тисках с мягкими губками.

2. Установите втулку 12 рейки с кольцом (см. рис. 5.2) в картер рулевого механизма, предварительно смазав цилиндрическую поверхность кольца смазкой ФИОЛ-1.

3. Установите упорное кольцо 15 втулки.

4. Запрессуйте в картер роликовый подшипник 11, заложив в него смазку ФИОЛ-1.

5. Установите рейку 14 гладким концом в картер со стороны шестерни, предварительно смазав рейку смазкой ФИОЛ-1.

6. Напрессуйте шариковый подшипник 2 на шестерню и установите упорное кольцо 3.

7. Смажьте шестерню с подшипником смазкой ФИОЛ-1 и установите ее в картер.

8. Установите манжету 5 шестерни в отверстие гайки подшипника, смазав рабочие поверхности манжеты смазкой ФИОЛ-1.

9. Нанесите эмаль НЦ-273 на резьбовую часть гайки подшипника 4 и заверните ее в картер моментом 28–35 Н·м (2,8–3,6 кгс·м).

10. Закерните гайку подшипника в четырех точках.

11. Нанесите тонкий слой смазки на цилиндрическую поверхность картера и вставьте упор 10 рейки в картер.

12. Установите пружину 9 упора.

13. Нанесите эмаль НЦ-273 на резьбовую часть контргайки 8 упора и заверните ее в картер моментом 11–14 Н·м (1,1–1,4 кгс·м).

14. Вверните контргайку и в конце хода резьбы совместите середину грани контргайки с меткой гайки упора. Удерживая контргайку в этом положении, отверните гайку упора на 30° (1/2 грани контргайки). Затем, удерживая гайку упора, затяните контргайку моментом 64,7–78,5 Н·м (6,5–8 кгс·м).

15. Замерьте момент проворачивания шестерни, который должен быть 0,59–1,68 Н·м (0,06–0,17 кгс·м) по всему ходу рейки.

16. Установите стопорные шайбы 18, введя ее усики на внутреннем диаметре в пазы рейки, и заверните наконечники с шаровыми тягами моментом 64,7–78,5 Н·м (6,5–8 кгс·м). Загните усики на две противоположные грани наконечника 19.

17. Установите рейку в среднее положение, при этом разность значений хода рейки в одну и другую сторону до упора должна быть не более 1,5 мм, что соответствует разности углов поворота шестерни от среднего положения до упора в одну и другую сторону не более 15°.

18. Проверьте полный ход рейки вправо-влево до упора, который должен составлять (124±1,0) мм.

19. Установите защитный колпачок 6 на шлицы шестерни так, чтобы при среднем положении рейки указатель колпачка совпадал с выступом-указателем на картере рулевого механизма.

20. Установите защитные чехлы 17 рейки, закрепите их хомутами 16 на картере и кольцами 23 на тягах.

21. «Наживите» гайки 25 и наконечники 26 на резьбовые концы тяг.

22. Затяните гайки 25 моментом 44–55 Н·м (4,4–5,6 кгс·м) после установки реечного механизма на автомобиль и регулировки схождения колес.

23. После сборки убедитесь, что при перемещении рейки со скоростью, соответствующей частоте вращения шестерни 30 мин -1 , на защитном чехле нет вздутий и пережимов, а момент вращения шестерни во время всего хода рейки находится по-прежнему в пределах 0,59–1,68 Н·м (0,06–0,17 кгс·м). В противном случае устраните причины выявленных дефектов.

Источник