Ремонт рулевой рейки паз

—>Автозапчасти и СТО —>

Сегодня редко можно встретить человека, у которого нет собственного автомобиля. Это устройство уже стало частью нашей повседневной жизни, и мы просто не можем без него обойтись. Однако, как и у любого технического устройства, у машины тоже бывают сбои в работе (и довольно часто). Поэтому, автолюбителям часто приходится везти своего железного коня в автосервис и отдавать немаленькую сумму денег на то, чтобы поломки устранили.

Реечное рулевое управление имеет ряд недостатков:

• Оно довольно плохо переносит удары
• На него сильное влияние оказывает вибрация.
• Нагрузка на детали довольно большая, что сказывается на длительности их функционирования
• Процесс его установки довольно сложен и требует относительно больших трудозатрат

Диагностика и ремонт рулевой рейки своими руками

Рулевая рейка передает вращение от руля к колесам. Она влияет на управляемость, а любые неисправности этого узла делают автомобиль менее послушным. Элементы рулевой рейки подвержены естественному износу, также на них воздействуют ударные нагрузки от движения по неровным дорогам. Это приводит к тому, что к пробегу 200–250 тыс. км рулевая рейка почти каждого автомобиля требует замены или ремонта.

8 признаков неисправной рулевой рейки

1. В движении по неровностям и при повороте руля слышен стук в районе рулевой рейки.
2. Ухудшилась управляемость, автомобиль «кидает», особенно остро это чувствуется на высокой скорости.
3. Свободный ход руля (люфт) увеличен.
4. Руль вращается тяжелее чем обычно или рывками.
5. Руль не возвращается в исходное положение после поворота, приходится доворачивать руками.
6. Шумит насос ГУР, звук усиливается при вращении руля.
7. Падает уровень масла в бачке гидроусилителя.
8. На рейке или рядом с ней видны подтеки масла.

Почти все признаки из списка выше не указывают прямо на износ рулевой рейки, поэтому перед ремонтом нужно убедиться, что проблема именно в ней.

Стучать могут элементы подвески — шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки, втулки и стойки стабилизатора. Износ этих деталей приводит к плохой управляемости, увеличению люфта рулевого колеса. Подвеску нужно проверить, неисправные элементы — заменить.

Тяжелое вращение руля, невозврат или медленный возврат в исходное положение может быть следствием неправильной регулировки рейки или нарушением развал-схождения колес. Если вы недавно регулировали рейку, переделайте, но уже правильно, проверьте углы установки колес на СТО.

Для автомобилей с электроусилителем причиной «тяжелого» руля может быть отказ электродвигателя, обрыв или замыкание цепи, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системы или сгоревшие предохранители.

Утечка жидкости из системы гидроусилителя и шум насоса ГУР связаны — масло вытекает через изношенные сальники и уплотнения. Через них же в систему попадает воздух, из-за которого шумит насос. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения, если нашли течь — устраните.

Как определить износ деталей внутри рейки?

На заглушенном авто покачайте руль вправо-влево с небольшой амплитудой. Если слышен стук — нужен ремонт. Если есть помощник, пусть он в это время возьмется рукой за рулевую тягу, так можно точнее определить, где люфт.

Ремонтировать или менять?

Заменить неисправную рейку на новую проще, чем отремонтировать. Но дороже. Рассмотрим затраты на ремонт рейки автомобиля Ford Focus II 2009 года выпуска. Новая оригинальная рейка стоит примерно 800 у.е.. Заменители предлагают купить по цене от 350 у.е., но их ресурс, по отзывам автовладельцев, непредсказуем.

Ремкомплект для рейки Ford Focus II стоит 30-40 у.е., пыльники с хомутами — 9 у.е. Экономия очевидна, но на снятие, ремонт и установку узла придется потратить около 2-х дней. Для демонтажа и монтажа подойдет обычный комплект гаечных ключей, но чтобы разобрать и собрать рейку нужен специальный инструмент, который придется купить или изготовить самостоятельно.

Перед началом ремонта постарайтесь трезво оценить свои силы и возможности, сопоставить выгоду от самостоятельного ремонта и предстоящие трудозатраты.

Снятие рулевой рейки

Демонтаж рейки имеет свои особенности для каждого автомобиля, но в целом, порядок действий следующий:

1. Установить переднюю часть авто на подпорки, снять колеса.
2. Выпрессовать рулевые наконечники из цапф поворотного кулака (используйте специальный съемник).
3. Снять теплозащитный экран рейки.
4. Для автомобилей с гидроусилителем — открутить шланги подачи и обратки масла (под шланги подставьте емкость для слива жидкости), для автомобилей с электроусилителем — отключить разъем или снять датчик положения рулевого вала.
5. Открутить болты крепления рулевой рейки к подрамнику или моторному щиту (в зависимости от марки и модели автомобиля).
6. Ослабить стяжной болт карданного соединения рейки с рулевым валом.
7. Потянуть рейку по направлению рулевого вала для высвобождения шлицевого соединения (если рейка не идет, допускается сбить ее легкими ударами молотка).
8. Вытащить рейку через левую или правую арку колеса (зависит от компоновки подкапотного пространства).

Совет: не в каждом автомобиле рейку можно достать просто так — может мешать подрамник. Снимать его полностью долго и сложно, попробуйте открутить только задние болты и опору двигателя, потом отвести подрамник вниз. Часто этого бывает достаточно и рейка высвобождается.

После демонтажа рейку нужно очистить от грязи и вымыть.

Разборка рейки

Разбирать и собирать рулевую рейку лучше в чистоте, без песка и пыли. Если абразивные частицы попадут внутрь — поверхности и сальники быстро износятся, рейка потечет. Зафиксируйте рейку в слесарные тиски, если их нет, подложите на место разборки чистый картон или другой материал.

Важно: не зажимайте рейку в тисках слишком сильно — ее корпус из хрупкого сплава алюминия может лопнуть или деформироваться.

Порядок разборки рулевой рейки

1. Снимите хомуты и стяните пыльники рулевых тяг.
2. Надежно зафиксируйте корпус рейки и открутите рулевые тяги (на резьбовой муфте есть проточки для рожкового ключа).
3. Открутите контргайку и гайку регулировочного механизма, достаньте из посадочного гнезда шайбы и прижимную втулку.
4. Открутите корпус или гайку приводного вала (может понадобиться специальный ключ), достаньте вал из корпуса.
5. Вытащите зубчатый шток рейки.
6. Из корпуса рейки достаньте уплотнительные манжеты, втулки и фторопластовые кольца.

Совет: перед разборкой рейки сделайте метки положения зубчатого штока или замеряйте, насколько он выступает из корпуса с двух сторон, чтобы потом правильно собрать. Отмечайте положение регулировочной гайки и считайте витки при ее откручивании, чтобы после сборки установить прижимную втулку в правильное положение.

Дефектовка деталей

Детали разобранной рейки нужно протереть от масла, очистить от отложений и внимательно осмотреть. В ремонтных комплектах обычно поставляются только резиновые уплотнения и фторопластовые втулки с кольцами. Не для каждого случая этого может быть достаточно.

Тщательно осмотрите поверхность зубчатого штока — на нем не должно быть повреждений и следов износа. Особое внимание уделите рабочей зоне — зубьям и части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками. Любое повреждение, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и течи рейки.

Глубокая коррозия штока рейки. Такую деталь ставить нельзя.

На косых зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, зазубрин, сколов и глубокого износа. Ставить вал с такими повреждениями опасно — рейка может заклинить в движении.

Частая причина стуков в рейке — износ прижимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов продавливания и задиров. Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте рейки, но на многие автомобили ее можно купить отдельно.

Износ прижимной втулки — фторопластовая вставка продавлена

Сильно изношенные и поврежденные детали рейки нельзя восстановить в условиях гаража. Если при дефектовке обнаружены проблемы — обратитесь за помощью в специализированные СТО. Там могут отреставрировать вал и шток рейки на профессиональном оборудовании.

Сборка рейки

Собирайте рейку в последовательности, обратной разборке. Детали смазывайте маслом для ГУР перед установкой, чтобы на втулках не образовалось задиров.

Фторопластовые кольца и втулки вставляйте в корпус рейки осторожно — материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большого усилия. Для аккуратной запрессовки можно использовать торцевую головку и удлинитель подходящего размера из набора ключей.

После установки зубчатого штока отцентрируйте его по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставляйте и прикручивайте приводной вал.

Вставьте в гнездо прижимную втулку и шайбы, заверните регулировочную гайку на нужное количество оборотов и проверните механизм рукой несколько раз от упора до упора (вращать нужно за приводной вал). Если рейка собрана правильно, зубчатый шток должен ходить легко, без заеданий. Зажмите контргайку регулировочного механизма.

Закрутите рулевые тяги и установите пыльники, обожмите их специальными хомутами.

Важно: не ставьте вместо хомутов пластиковые стяжки, они не обеспечивают надежный обжим пыльника, внутрь рейки будет попадать влага, шток заржавеет и повредит манжеты. Рейка потечет.

Установка рулевой рейки

Ставить рулевую рейку на автомобиль лучше с помощником — один заводит рейку со стороны подкапотного пространства, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона. Карданный шарнир можно поставить только в одном положении — в шлицевом соединении есть специальная отливка, которую надо совместить с пазом на ответной части. Не зажимайте сразу стяжной болт — карданное соединение займет правильное положение на шлицах после того, как будут окончательно прикручены рейка и подрамник.

Установите и зажмите болты крепления рулевой рейки и подрамника, после этого окончательно затяните стяжной болт карданного соединения рулевого вала.

Вставьте пальцы рулевых наконечников в цапфы и закрутите гайки. Присоедините трубки и шланги гидроусилителя (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость ГУР в бачок до отметки «максимум».

Установите колеса и не снимая автомобиль с подставок начните прокачку системы (для автомобилей с гидроусилителем).

Как прокачать систему ГУР

1. Прокручивайте руль несколько раз от упора до упора с небольшой задержкой в крайних положениях.
2. Снимите автомобиль с подставок, долейте жидкость в бачок ГУР, если уровень понизился.
3. Запустите мотор.
4. Прокрутите несколько раз руль от упора до упора, также с задержкой в крайних положениях.
5. Убедитесь что насос ГУР не шумит, долейте жидкость в бачок, если уровень упал и осмотрите соединения, шланги и трубки ГУР на подтекание.

Совет: не спешите устанавливать теплозащитный экран, с ним будет сложнее осматривать рейку во время контрольной поездки.

После прокачки проверьте еще раз затяжку всех резьбовых соединений и сделайте контрольную поездку. Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:

• Руль стал легче и «острее».
• Стуки и шумы прекратились.
• Уровень жидкости в бачке ГУР не падает.
• Рейка не течет.
• Автомобиль хорошо управляется, уверенно держит дорогу.

Если все в порядке, установите на место теплозащитный экран.

После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте развал-схождение в автосервисе или самостоятельно.

Ремонт рулевой рейки: своими руками или на СТО?

Отремонтировать рулевую рейку самостоятельно в гараже выгодно, но не просто. Понадобится инструмент, время и терпение.

Специализированные автосервисы предлагают альтернативу ремонту в гараже или покупке новой детали — полную реставрацию рейки.

Специалисты сами снимут рейку, подберут нужный ремкомплект, восстановят проблемные элементы, которых нет в продаже. Если описанные в статье работы кажутся сложными — доверяйте ремонт рейки профессионалам.

Источник

Ремонт рулевой рейки паз

Рулевое управление (рис. 1) состоит из рулевого колеса, рулевой колонки с кожухом, карданного шарнира, рулевого механизма, силового гидравлического цилиндра, насоса гидроусилителя, трубопроводов с шлангами, продольной и поперечной рулевых тяг

Рулевая колонка 15 крепится стремянкой 14 к кронштейну кузова. Момент вращения вала 16 рулевой колонки – (0,3-0,8) Нм.

Регулировка осевого зазора в подшипниках рулевой колонки производится гайкой 17.

После регулировки гайка стопорится шайбой отгибанием на грань гайки. Гайка 3 крепления рулевого колеса стопорится кернением в двух противоположных точках.

Рулевой механизм (рис. 2) состоит из картера, винта с шариковой гайкой-рейкой и зубчатого сектора.

Передаточное число рулевого механизма 23,6. Винт вращается в двух pадиальноупоpных сферических подшипниках, зазор в которых регулируется прокладками 9.

На верхнем торце картера и хвостовике винта установлен распределитель, предназначенный для распределения рабочей жидкости под давлением в рабочие полости силового цилиндра в процессе управления колесами.

Силовой гидравлический цилиндр (рис. 3) предназначен для создания усилия на сошке рулевого механизма.

Силовой цилиндр задней опорой крепится к кронштейну основания цилиндрическим пальцем, установленным в шарнире.

Шарнирный наконечник крепится через шаровой палец 5 к верхнему плечу сошки гайкой, которая шплинтуется.

Внимание! При сильном ударе колес о препятствие усилия, развиваемого силовым цилиндром, может не хватить для удержания колес от поворота и тогда водитель ощутит на рулевом колесе крутящий удар.

Насос ГУР шестеренчатого типа приводится во вращение от распределительных шестерен двигателя.

Перед эксплуатацией автобуса при отрицательных температурах внешнего воздуха рабочая жидкость должна быть прогрета на оборотах холостого хода двигателя без нагрузки насоса.

Бачок для масла (рис. 4) имеет сменный фильтрующий элемент 4 мод. ФГМ 620-1.

Сверху на шпильку 9 надевается резиновая 7 и металлическая 8 шайбы, которые используются как предохранительный клапан.

В том случае, если регулировкой не удается уменьшить чрезмерный зазор в шарнире, следует заменить палец с вкладышами или наконечник в сборе.

Крышка уплотняется по контуру манжетой 5. Во втулку крышки ввинчен щуп указателя уровня жидкости 3 с отметками «min» и «max».

Внимание! В случае выхода из строя гидроусилителя рулевого привода перевозка пассажиров запрещается. Допускается движение к месту ремонта (в автопарк) с соблюдением мер предосторожности.

Рулевая тяга – трубчатая, с резьбовыми концами, на которые навинчены наконечники с шарнирами.

Наконечники рулевых тяг могут быть регулируемые (рис. 5) или не регулируемые (рис. 6).

При ежедневном техническом обслуживании рулевого управления проверяется свободный ход рулевого колеса, а также герметичность соединений и трубопроводов гидравлического усилителя.

Проверку свободного хода рулевого колеса следует производить при работающем на холостом ходу двигателе, при установленных прямо управляемых

колесах, покачивая рулевое колесо в ту и другую сторону до начала поворота управляемых колес. Свободный ход рулевого колеса при этом не должен превышать 20°, что соответствует перемещению обода рулевого колеса примерно на 80 мм.

Если свободный ход рулевого колеса больше допустимого, то необходимо проверить состояние шарниров рулевых тяг, крепление картера рулевого механизма, зазор в карданном шарнире вала рулевого управления и его крепление, проверить регулировку подшипников ступиц передних колес, состояние

шкворневого узла, провести регулировку рулевого механизма.

Если в шарнире рулевой тяги имеется зазор, то его следует отрегулировать, если наконечник регулируемый или заменить.

Для регулировки шарнира рулевой тяги следует вынуть шплинт 8 (рис. 6) и ввернуть пробку 7 в наконечник до упора, а затем вывернуть до первого положения для шплинтовки, но не менее чем на 1/8 оборота.

Повторное применение шплинта не допускается.

После сборки и регулировки шарнира нужно проверить моменты, необходимые для вращения и качания шарового пальца.

Эти моменты должны быть не более 40 Нм. Перед замером момента вращения надо повернуть два-три раза шаровой палец от руки в обе стороны.

Эксплуатация шарниров, у которых момент вращения и качания шаровых пальцев из одного крайнего положения в другое более указанного, может привести к поломке пальцев.

Для измерения момента на резьбовой конец шарового пальца навинчивается специальная насадка, имеющая места под захват динамометрического ключа в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

После регулировки зазоров необходимо вывесить передние колеса автомобиля и при неработающем двигателе убедиться, что нет заметного нарастания усилия на рулевом колесе при его повороте из одного крайнего положения в другое.

При обслуживании проверяется крепление: рулевого колеса, рулевой колонки, телескопического вала, рулевого механизма, рулевой сошки, силового цилиндра, насоса усилителя, трубопроводов, рулевых тяг, проверяется уровень масла в бачке усилителя рулевого привода, производится смазка шарниров рулевых тяг.

При этом обращается внимание на состояние узлов и деталей рулевого управления.

Не допускается отсутствие или повреждение шплинта гайки рулевой сошки, гайки клина телескопического вала, гаек рычагов поворотных кулаков, гаек шаровых пальцев.

Защитные чехлы шаровых пальцев не должны иметь повреждений.

Обслуживание системы гидроусилителя руля требует соблюдения особой чистоты деталей и рабочей жидкости.

При эксплуатации необходимо не допускать загрязнения гидросистемы, так как это ведет к повышенному износу насоса и подвижных уплотнителей, а также к перегреву гидросистемы из-за затрудненного слива масла в бачок насоса.

Смазка шарнира рулевой тяги выполняется через пресс-масленку. Пресс-масленка вворачивается вместо пробки КГ 1/8″ в наконечник тяги. Смазку проводить до выдавливания свежей смазки из-под чехла.

Если в процессе пополнения смазочного материала чехол его не пропускает, то для предотвращения повреждения чехла смазывание следует прекратить после заполнения смазочным материалом полости чехла, которое определяется возрастанием его упругости.

После смазывания надо установить пробки на место.

Проверка уровня масла в бачке производится по щупу, который выворачивается из крышки бачка. Уровень масла должен находиться между отметками щупа «max» и «min».

При необходимости следует долить масло до отметки «max» по щупу.

Не разрешается эксплуатировать гидpоусилитель при пониженном уровне масла в бачке насоса, так как это ведет к вспениванию масла и повышенному износу насоса.

Первая замена масла и фильтра в бачке насоса проводится после промывки гидросистемы при первом ТО-1. Последующие замены масла и фильтра проводятся один раз в год при сезонном обслуживании, или через 64000 км пробега.

Рекомендуется замену фильтра (мод. ФГМ-620-1) проводить при возрастании перепада давления на входе и выходе бачка до 0,15 МПа, при расходе 28 дм 3 /мин и вязкости рабочей жидкости 35 сСт.

При засоренном фильтре в зимнее время при пуске двигателя может произойти срыв или разрушение сливного шланга.

Во избежание перегрева масла в системе избегать удержания рулевого колеса в крайних положениях более (8-10) секунд.

Перегрев масла выше 100 °С ведет к снижению смазывающих качеств масла, повышенному износу и выходу из строя резиновых уплотнителей из-за потери эластичности.

Замена масла в системе гидроусилителя руля

1. Поднять передние колеса автобуса и снять крышку бачка насоса гидроусилителя.
2. Отвернуть пробку нижней крышки рулевого механизма, и после вытекания из системы масла плавно провернуть рулевое колесо от упора до упора (5…6) раз.
3. Заменить фильтр и очистить дно бачка.

Замена фильтрующего элемента

1. Отвернуть гайку 12 крепления крышки бачка (рис. 5), снять шайбы 8, 7 и крышку 1.

1. Нажать на шпильку 9, вывести изогнутый конец шпильки из отверстия штуцера 11 и вынуть шпильку с пружиной из бачка.
2. Снять использованный фильтроэлемент, установить новый и собрать бачок в обратном порядке, затянув гайку 12 моментом (7-10) Нм.
3. Заполнить свежей жидкостью гидросистему.

Заливка рабочей жидкости

1. Завернуть пробку в крышке рулевого механизма.
2. Отвернуть гайку 12, (рис. 5) снять крышку 1 с шайбами.
3. Залить рабочую жидкость (заправочный объём системы ГУР – 4,5 л.) таким образом, чтобы уровень жидкости не доходил до верха бачка 2 приблизительно на (30-40) мм.
4. Проверить, установлен ли конец шпильки 9 в одно из четырех отверстий штуцера 11, установить уплотнительную манжету на край корпуса бачка, надеть на шпильку крышку 1, шайбы 7, 8, гайку 12, которую затянуть от руки (моментом (7-10) Нм).
5. Запустить двигатель и прокачать гидросистему при малой частоте вращения коленчатого вала, повернув (2. 3) раза рулевое колесо в обе стороны до упора, без задержки в крайних положениях на оборотах холостого хода.
6. Проверить по щупу 3 уровень жидкости. При необходимости снять крышку и долить жидкость до уровня «max».
7. Удалить капли масла с внешней поверхности бачка.

Прокачка считается законченной, если убывание масла в бачке при прокачке прекратилось. Гайку — барашек затягивать только рукой. В случае течи масла из-под крышки сменить уплотнительную манжету 5.

Возможные неисправности рулевого управления и методы устранения

Примечание: перед определением причин неисправности следует проверить давление в шинах и регулировку рулевых тяг

Автобус плохо держит дорогу

— Велики потери на трение в шарнирах рулевых тяг и шкворнях

Смазать шкворни и шарниры рулевых тяг

— Неправильная установка передних колес

Отрегулировать и проверить схождение и углы установки передних колес

— Повышенный свободный ход рулевого колеса

Определить причину повышенного свободного хода, провести регулировку или заменить изношенные детали

— Велик дисбаланс передних колес

— Ослаблена затяжка гайки упорных подшипников распределителя рулевого механизма

Отрегулировать затяжку гайки

Автобус постоянно отклоняется в сторону от заданного направления

— Неправильная установка мостов автобуса относительно его продольной оси

Проверить установку мостов автобуса, сравнить размер базы справа и слева

— Неисправность тормоза в одном из передних колес

Проверить тормоза и устранить неисправность

— Нарушение гидравлического равновесия рулевого механизма

Разобрать распределитель рулевого механизма и проверить не засорено ли отверстие в распределителе, проверить подвижность золотника и плунжеров

Повышенный свободный ход рулевого колеса

— Износ шарниров рулевых тяг или шаровых пальцев

Заменить изношенные детали

— Ослабло крепление карданного вала рулевого управления

Подтянуть клинья крепления карданного вала и резьбовой крепеж

— Увеличен зазор в зубчатом зацеплении

— Ослаблена затяжка гайки упорных подшипников распределителя

— Износ шариковой пары рулевого механизма (осевое перемещение винта относительно гайки-рейки более 0,3мм)

Заменить шариковую пару

— Износ деталей карданного вала

Заменить карданный вал

Рулевой усилитель не обеспечивает достаточного усилия или его работа неравномерна

— Недостаточный уровень масла в бачке.

Долить масло до требуемого уровня.

— Наличие воздуха в системе (пена в бачке, масло мутное).

Удалить воздух. Если воздух не удаляется, проверить затяжку всех соединений, герметичность всасывающих трубок бачка и насоса, состояние фильтра. Если все указанное выше исправно, сменить масло и фильтрующий элемент.

— Чрезмерный натяг в зубчатом зацеплении рулевого механизма

— Зависание перепускного клапана насоса

Проверить подвижность клапана

— Ослаблена затяжка гайки упорных подшипников распределителя

Отсутствие усиления при повороте рулевого колеса на различных режимах работы двигателя

— Отвернулось седло предохранительного клапана насоса.

Разобрать насос, завернуть седло

— Зависание перепускного клапана насоса

Разобрать насос и проверить подвижность клапана

Повышенный шум при работе насоса

— Недостаточный уровень масла в бачке насоса

— Засорение или неправильная установка фильтра

Проверить установку или заменить фильтр

— Наличие воздуха в системе (пена в бачке, масло мутное)

Удалить воздух или заменить масло

— Износ деталей насоса

Рулевое управление заклинивает при поворотах

— Заедание золотника или плунжеров распределителя

Разобрать распределитель и проверить подвижность золотника и плунжеров

Стук в рулевом механизме

— Увеличен зазор в зубчатом зацеплении рулевого механизма

— Ослабло крепление карданного вала рулевого управления

Подтянуть клинья крепления карданного вала и резьбовой крепеж

Выбрасывание масла через сапун бачка (в масляном щупе)

— Чрезмерно высокий уровень масла

Установить нормальный уровень масла

— Засорен или неправильно установлен фильтр

Проверить установку фильтра или заменить его

— Наличие воздуха в системе

Удалить воздух прокачкой системы

Возникновение колебаний рулевого колеса при скорости движения (60-70) км/ч

— Ослабление крепления рулевого механизма, затяжки рычагов рулевого привода, нарушение регулировки подшипников ступиц передних колес (повышенный люфт), износ втулок шкворней, деформация дисков или чрезмерная величина дисбаланса управляемых колес

Произвести подтяжку узлов деталей рулевого управления и регулировку подшипников ступиц передних колес. Переставить на шпильках диски колес на (60-180)° или произвести балансировку передних колес.

Источник