Ремонт рулевой рейки с гур ваз 2110 для ваз

Ремонт рулевой рейки с гур ваз 2110 для ваз

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

ВСЁ ИНТЕРЕСНОЕ С 3-й СТРАНИЦЫ

А ЭТО ВСЁ МОЖНО НЕ ЧИТАТЬ
||
\/
Машина 2006г, прежний хазяин ни фига не делал. вот дошло дело до рейки, а она то с гидроусилителем! На тягах имеется люфт, подтяжка не помогает, а ни один «спец» у нас ещё не имел дела с гидроусилковыми рейками, говорят надо однозначно перебирать, а вот внутренности то наверняка другие там. и в магазинах ещё ремкомплектов не видели, но уверенно говорят что внутренности реек отличаются (в смысле с ГУР и без него). Вообщем кто чем может. а то не могу ездить когда стучит.

Машина 2006г, прежний хазяин ни фига не делал. вот дошло дело до рейки, а она то с гидроусилителем! На тягах имеется люфт, подтяжка не помогает, а ни один «спец» у нас ещё не имел дела с гидроусилковыми рейками, говорят надо однозначно перебирать, а вот внутренности то наверняка другие там. и в магазинах ещё ремкомплектов не видели, но уверенно говорят что внутренности реек отличаются (в смысле с ГУР и без него). Вообщем кто чем может. а то не могу ездить когда стучит.

Ааа, ещё один.
Я такой же вопрос задавал. но никто видимо этим не занимался.
будешь делать раскажешь.

ГУР идет после рулевой рейки,так что какие могут быть отличи.Отличия будут только в запчестях на саму машину для переборки.
У меня 2112 с ГУР,делал переборку;так же перебирали рейку другу с 9 без ГУР-никаких особых отличий,отличия только по запчестям-на 10 семейство или там 8-9.

Ремкомплект вообще не покупай,половина или даже большо останится не использованым.
А так-защ.чехол,уплотнитель передка щитка,опорную втулку,подшипник шестерни и игольчатый тоже советаю заменить,а шестерню и саму рейку уже по состоянию.И самое главное смазки не жалей.
Так же советую поставить тарельчатую пружину от ss20-стоит не дорого,зато эффект хороший.

Гидроусилитель для «десятки» появился на свет давно. Автомобиль еще не встал на конвейер, а для него уже готовился новый рулевой механизм. Немецкая фирма ZFLS (ZF Lenksysteme GmbH) по техническому заданию ВАЗа явила на свет «двойню» – механический и гидравлический рулевые механизмы. Многие их элементы – картер механизма, чехол рейки, крепеж – были общими, не говоря о тягах рулевой трапеции, а вот начинка, конечно, различалась.

У меня 2112 с ГУР,делал переборку

рейка тоже короткая(2.7) стоит?

2.7 оборота от начала до конца. 😎

2.7 оборота от начала до конца.

кто делал, ребят, подскажите.

выходные, у многих постоянный инет только на работе

V!C
Могу тебе сказать следующее, недавно появились стуки в рулевой, решил я подтянуть на свой риск поскольку слышал, что вроде как не регулируемые они, так вот купил спец ключ посмотрел с помощью зеркала как там обстоит дело с этой гайкой — доступ к ней свободный, стал тянуть гайку протянулась в легкую как будто и не закернена она вовсе, тянул до появления небольшого усилия — по ходу ключа затяжка составила около 30-40 градусов, при этом машину вывесил с одной стороны для контроля по легкости вращения рулем.
После этого стуков стало меньше, но проявляется на щебенке на малой скорости когда поворачиваешь руль. Почитав форум решил поставить тарельчатую пружину от SS20. Вчера полез менять ее глянул вниз, где картер рулевой заходит в салон, а там стоит резиновая муфта-пыльник. Осмотрев с пристрастием понял, что эту муфту не снять без снятия самой рейки с авто. Но любопытство мое оказалось силней, решил разрезать эту муфту поглядеть как там можно, ли подлезть чтоб заменить тарельчатую пружину, вскрыл ножом (потом этот разрез заклеил скотчем) и увидел подходящие трубки с жидкостью гидравлики — стало ясно, что не подлезть мне туда без демонтажа самой рейки и слива жидкости.

А на счет как снимать рейку — ИМХО также как и на машинах без ГУРа: снять рулевую колонку; слить жидкость ГУРа; отсоединить шланг подачи от рейки (незнаю в каком месте, дамаю где будет удобней); снять саму рейку.

Стукни в личку neydgi

P.S. Отпишись пожалуйста езли произведешь ревизию своей рейки, мне тож эта тема интересна.

А на счет как снимать рейку — ИМХО также как и на машинах без ГУРа: снять рулевую колонку; слить жидкость ГУРа; отсоединить шланг подачи от рейки (незнаю в каком месте, дамаю где будет удобней); снять саму рейку.

Источник

Рулевая рейка ВАЗ 2112 с ГУР ремонт своими руками видео

Перейдём к практической части.

Всё же вкратце опишу процесс замены: Для начала необходимо демонтировать старую рейку, рулевой карданчик и металлический защитный щиток в месте входа рулевой рейки в салон. Снять генератор и его кронштейн. Затем прикручиваем новый пыльник на моторный щит и устанавливаем рейку. По моему опыту удобней всего её просовывать открутив с неё шланг высокого давления, сняв резиновый шланг обратки (штуцер можно не откручивать) и открутив усы. В таком виде рейка совершенно спокойно проходит через окно правой

рулевой тяги. Просунув рейку до места нужно провернуть её вокруг своей оси и прикрутить шланг высокого давления. В какую сторону крутить точно не скажу, ориентируйтесь по месту. Сразу же можно одеть шланг обратки и прикручивать рейку на место. После чего уже прикрутить к ней усы и рулевой карданчик. Далее закрепить магистраль обратки и расширительный бачок. Стальная трубка обратки крепится по правому лонжерону. У меня на кузове 2006 года под это были приварены шпильки. Схема прокладки обратки выглядит вот так:

Закончив с рейкой переходим к кронштейнам навесных агрегатов. Прикручиваем на место нижний кронштейн для ГУР и верхний для генератора:

Кронштейн ГУР крепится снизу к блоку двумя болтами М10х55 (которыми был прикручен кронштейн генератора), а сверху прикручивается болтом М10х25. Кронштейн генератора крепится поверх кронштейна двигателя. При этом правый и нижний штатные болты необходимо заменить на М8х85, а левый верхний болт кронштейна генератора, который вкручивается в тело кронштейна двигателя использовать М8х40. Верхнее ухо генератора прикручивается к кронштейну болтом М8х60.

После закрепления всех агрегатов и магистралей, можно прикручивать шланги и приступать к креплению ролика. Небольшое замечание. Если прикрутить насос с шлангом высокого давления, то будет очень сложно затянуть нижний болт кронштейна двигателя, поэтому процесс сборки лучше проводить в порядке: Кронштейн генератора -> насос с шлангом высокого давления -> генератор.

Здесь начинаются нестандартные детали и решения. Идея не нова и я подсмотрел её у пользователя MikeS с форума autolada.ru. Часть фотографий буду использовать его же т.к. свои сделать не было ни времени ни возможности. Просьба не пинать за это. Как вам известно, на 8 и 16 клапанных двигателях использован поликлиновый, эксцентриковый обводной ролик ремня навесных агрегатов которым он же и натягивается. При этом ремень проходит в форме квадрата вокруг опоры двигателя. Недостаток схемы всем известен — плохой охват шкивов, пробуксовывание ремня при попадании воды, необходимость откручивать опору двигателя для замены ремня. Для решения всех этих проблем решено было использовать схему с нижним расположением обводного ролика. В установленном виде всё выглядит вот так:

Для реализации такой схемы требуется: 1. Доработать переднюю крышку генератора и кронштейн генератора 2. Подрезать опору двигателя

1. Ролик закрепляется на нижнем болту крепления генератора. Штатно там использован болт с резиновой втулкой, вот такой:

Т.к. резиновая втулка сделана под М8, то использовать её уже не удастся и вместо неё требуется изготовить стальную. В итоге всё должно выглядеть вот так:

При этом на существенно выступающем конце болта и будет закреплён ролик. Для правильного его позиционирования под него необходимо изготовить дистанционную шайбу толщиной 14-15 мм. У меня установлена и на чертеже 15, но это ВАЗ, поэтому может у кого-то будет нужно меньше. Чертежи втулки и шайбы:

Замена шлангов и масла

Шланги ГУР – это важная его часть. Поэтому за ними нужен глаз да глаз. Но что делать, если они все-таки нуждаются в замене? Отвозить автомобиль в СТО? Конечно же, нет необходимости, ведь все это можно сделать и самостоятельно. Обычно замену шлангов проводят одновременно с заменой масла ГУР. И будет кстати, как раз представить совместную инструкцию.

• Для начала нужно поднять оба передних колеса автомобиля (они должны оказаться в воздухе);
• Находим бачок ГУР, из которого следует откачать масло;

Примечание. Откачивать масло из бачка ГУР можно, используя больший стеклянный шприц, который имеет еще и удлинитель в виде трубки.

• Выкачиваем масло;
• Поворачиваем рулевое колесо до упора в любую сторону (после этого в бачке вновь появится масло, которое нужно вновь выкачать);

• Теперь поворачиваем руль в другую сторону и опять выкачиваем масло;
• Снимаем шланг, являющийся проводником масла (через него масло идет со стороны салона и попадает в бачок);
• Крутим руль из стороны в сторону (опять же должно выйти масло);

Замена масла гур

• Берем новое масло для гидроусилителя (обычно идет около 800 мл);
• Заливаем его в бачок до максимального уровня;
• Опять крутим руль из стороны в сторону (до упора);

Примечание. При вращении руля масло будет уходить. Нужно будет постоянно подливать его.

• Заводим двигатель на несколько секунд, глушим;
• Опять крутим рулевое колесо;
• Подливаем масло;
• Прокачиваем и удаляем воздух из системы, прокручивая руль на заглушенном автомобиле по десять раз в каждую сторону (делаем столько же раз и при запущенном двигателе).

В процессе замены масла обязательно смотрим на все шланги и патрубки. Если масло вытекает, то это признак порванного или неисправного шланга, который нужно будет заменить. Замену шлангов проводят только после полной откачки масла. Нужно будет открутить хомуты, снять шланги с насоса. Что касается установки, то новые шланги и патрубки следует затянуть хомутами и при этом не перестараться (шланги легко лопаются, если что).

Примечание. Установка новых шлангов может быть сложной, так как неудобно само расположение ГУР.

Ремонтируем сами

Если ремонтировать придется рейку своими силами, стоит отметить, что это достаточно сложный процесс, который требует определенного мастерства и знаний. Конечно, самостоятельный ремонт обойдется дешевле. Также для работы потребуется помощь напарника.

Инструмент и расходные материалы

Ремкомплект рулевой рейки

Восьмигранник.

Головка на «15».

Домкрат.

Монтировка.

Головка на «10» и «13».

Смазка.

Средство для промывки деталей.

Демонтаж рейки на ВАЗ-2112

Подробнее о замене рулевой рейки на ВАЗ-2112 мы уже писали.

Для начала потребуется в подкапотном пространстве снять аккумулятор, площадку под ним и воздуховод. Далее потребуется открутить хомуты, которыми рейка крепится к кузову. Сложность данной работы в том, что при неаккуратном откручивании можно повредить шпильки, которые заменить достаточно трудно.

Снятие наконечников тяг с рулевой рейки

После этого следует открутить болты, которые удерживают наконечники тяг. Далее откручивается фланцевый болт крепления рейки. После этого надо откинуть рейку от корпуса. Тут потребуется монтировка или лом. Вытянуть механизм можно через отверстие в брызговике. Тут нужен будет домкрат.

Насос ГУР

Отдельного разговора заслуживает насос этого механизма. Стоит он около 3 тыс. российских рублей и его часто ремонтируют, чем заменяют. Но если ремонт не поможет, придется потратиться. Что касается качественного ремонта, то его опять же удастся провести своими руками, тем самым экономя свои средства.

Обычно на ГУР Ваз 2110 устанавливают насос марки ZF, который еще идет на Ауди А6, Фольксваген и другие автомобили. Но такая модель насоса не разборная и на ней не имеется ни стопорных колец, ни крышек. Это вовсе не означает, что восстановить работу такого насоса невозможно. Ниже представлена инструкция по снятию и разбору насоса ГУР:

• Снимаем хомут;
• Отсоединяем возвратный шланг (делаем аккуратно, дабы не пролить масло);
• Отсоединяем разъем;
• Снимаем со штуцерного болта ДДЖ (датчик).

Примечание. Этот самый датчик давления жидкости уронить ни в коем случае не рекомендуется. В противном случае придется покупать новый.

• Отсоединяем нагнетательную трубку, прежде сняв штуцерный болт;
• Снимаем приводной ремень гидроусилителя;
• Теперь пора приступить к снятию самого насоса;
• Ослабляем первый болт, крепящий насос;
• Выворачиваем полностью второй болт, фиксирующий насос;
• Снимаем насос в сборе.

Примечание. Помним, что первый болт, фиксирующий насос, полностью снять не получится.

Очищаем насос от грязи и визуально осматриваем. Если обнаруживается выработка на внутренней стенке корпуса, напоминающего ступеньки, то их нужно снять, используя для этого специальную насадку и дрель.

Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110, 2112

Пренебрежительное отношение к состоянию своего железного коня приводит к далеко не самым приятным инцидентам на дороге. Автомобиль требует не только постоянного ухода, но и регулярного техосмотра, подтверждающего исправность его ключевых узлов. Своевременный ремонт рулевой рейки ваз 2110 и диагностика её неисправности — залог вашей безопасности на дороге.

Наличие люфта в рулевом механизме, мёртвой зоны поворота баранки в её исходном положении и характерный барабанящий стук, передающийся в руль при передвижении по неровным поверхностям — явный признак поломки, характерной для данной статьи.

Основные причины неисправности

Конструкция рейки выполнена относительно несложно. Причины поломки, стуков и люфта появляются в связи с недостаточной смазкой изделия и его соответственной выработке по втулке либо упорному механизму.

Не менее важную роль в надёжной работе рейки играют также резиновые чехлы, зачищающие механизм от пыли, грязи и влаги. Если пыльники порваны либо негерметично упакованы — это верная причина серьёзных проблем, засорения и коррозии деталей изделия.

Диагностика рулевой системы

Предположим, вы заметили за вашим авто нехарактерный дребезг при езде? Как же всё-таки понять, что настало время произвести ремонт рейки? Способов диагностики не так уж и много, они предельно просты и не потребуют от вас особой изощрённости:

1. 1. Проверяем рулевой механизм в точке объединения рулевого вала и рейки. Если он поддаётся усилию и слышен характерный стук — вероятнее всего проблема в отсутствии смазки игольчатого подшипника;
2. 2. О наличии люфта по причине изношенной втулки либо банальной недостаточной затяжке основных узлов можно сделать вывод, взявшись за стык рулевой тяги под капотом вашего авто.

Если с необходимостью восстановления рейки мы уже определились, самое время определиться и с методикой её ремонта.

Сразу стоит оговориться насчёт ремонта рулевой рейки от ваз 2110 своими руками — процесс весьма трудозатратный, нервный и неблагодарный. Рекомендуется определиться, что для вас проще: потратить возможно целый день, занимаясь тяжелой и кропотливой работой, купить новую рейку, либо отдать примерно 3000 руб. за ремонт в сервисном центре?

В защиту ремонта своими руками отметим, только вы сами способны выполнить работы с должной серьёзностью и ответственностью, продиктованной любовью к собственному авто. Ремонт рулевой рейки ваз своими силами будет куда дешевле, но желательно заручиться помощью товарища при обратном монтаже реечного механизма на своё место под капотом — в одиночку это делать абсолютно нецелесообразно.

Необходимый инструмент и запчасти для самостоятельного ремонта:

Ремкомплект рулевой рейки ВАЗ 2112

Самый дешёвый ремкомплект для ремонта рулевой рейки от ваз 2110 своими руками будет стоить в районе 200-250 руб. Более полный и универсальный набор запасных частей обойдётся нам примерно в 500 руб. Также рекомендуется обязательно заменить центральную гофру (цена её примерно 250 руб).

В общей сложности получается минимум 500 рублей. При этом, купить полностью новый реечный механизм обойдётся примерно в 1100 руб. Из инструмента нам в обязательном порядке понадобится:

• спецключ 2110, представляющий собой полый восьмигранник;
• ключ с длинной рукояткой и восьмигранной насадкой на 15 мм;
• трещотка с головками на 10 и 13 мм;
• набор слесарного инструмента;
• монтировка;
• домкрат.

И Следующие материалы:

• проникающая смазка для заржавевших болтов или керосин (во втором случае также понадобится шприц);
• солярка, бензин или иное средство для промывки деталей;
• смазка Литол-24, в идеале же ФИОЛ.

Приступаем к демонтажу

Если весь вышеперечисленный инструмент у вас уже есть в наличии, то самое время приступить к непосредственным работам. Для начала откроем капот и приступим к демонтажу сопутствующих деталей: снимаем аккумулятор, площадку под ним и воздуховод.

Демонтаж рулевой рейки ВАЗ 2110

Скобы крепления рулевого механизма по обе стороны рейки надёжно удерживают её при помощи четырёх болтов. Самая большая опасность на данном этапе заключается в риске сорвать болты, для чего предварительно старательно смачиваем их проникающей смазкой либо керосином.

Теперь откручиваем болты, удерживающие внутренние наконечники рулевых тяг. Предварительно, конечно, не забываем снять стопорную пластину. Остаётся только открутить фланцевый болт крепления рейки к рулю внутри салона, но при этом обязательно стоит отметить его относительное положение к промежуточному рулевому валу, дабы сохранить соосность при прямом положении руля.

Приступаем к непосредственному ремонту рулевой рейки для ваз 2110

Если мы правильно выполнили действия всех предыдущих пунктов, нам остаётся лишь освободить две скобы крепления под капотом и с усилием откинуть рейку от корпуса. Тут нам, возможно, и понадобится лом. Вытягивать же рейку будем через отверстие в брызговике. Здесь нам на помощь придёт домкрат.

Рекомендуем придерживаться следующего алгоритма при разборе рейки:

• последовательно снимаем опору, защитный колпачок с обеих сторон рулевого механизма;
• освобождаем хомуты, сжимающие защитный чехол и снимаем его;
• спецключом освобождаем гайку упора, извлекаем упор рейки, пружину, стопорное кольцо;
• последовательно снимаем: уплотнительное кольцо, защитную шайбу, стопорное кольцо и гайку подшипника;
• после чего извлекаем приводную шестерню прямо с подшипником;
• извлекаем непосредственно рейку и опорную втулку.

Для наглядности процесс демонтажа можно увидеть на видео.

Выводы и рекомендации по ремонту

Особое внимание стоит уделить состоянию опорной втулки и механизма червячной передачи. Повреждение пыльников является причиной чрезмерной коррозии рейки, разрушению передаточных зубьев, разрушению пружины стопорного упора и засорению всех деталей грязью.

Детали необходимо промыть, проверить люфт подшипников, прочистить. Также обильно смазать все сопряжённые поверхности. Обязательной замене подлежат упор рейки и стопорное кольцо, как детали, более всего подверженные трению и износу.

Ремень генератора и ГУР

Генератор на автомобиле ваз 2110 с ГУР

А что, у владельца ваз 21103 с гидроусилителем? Как известно, если на Ваз 2110 установлен ГУР, который, стоит заметить, полностью устраняет вибрации, свойственные переднеприводным автомобилям, замена ремня генератора проводится совершенно иначе, чем принято. Как правило, ремень генератора меняют после 45-60 тыс. км пробега, а трещины на нем – прямой признак замены. Обычная замена этой детали занимает не больше 10 минут, но на автомобилях с ГУР – это требует больше времени, да и на его привычном месте ремня не найти. На этом месте, если установлен ГУР, помещается насос, о котором было написано выше. Сам же генератор расположен бывает выше.

Сложность замены в данном случае характеризуется тем, что ремень крутится вокруг левой опоры мотора, что вынуждает открутить опору, приподнять двигатель и уже затем снять ремень. Специфичность наблюдается и в случае натяжения ремня генератора. В частности, угол обхвата ремня шкива генератора в случае с ГУР довольно мал и принятое обычно натяжение в 1 см вверх и вниз здесь не работает. Ремень начинает проскальзывать. Это означает, что натяжение ремня с ГУР должно быть сильнее.

Примечание. Если после натяжения ремня генератор начинает выть в процессе обкатки автомобиля, ремень следует немного ослабить.

Как видим, ГУР – это и лишние хлопоты, связанные с ремонтом. Но, если научиться все делать своими руками, проблем удастся избежать. Кроме того, можно неплохо сэкономить на ремонте, цена которого с каждым разом в СТО растет. Инструкция, представленная выше – это ознакомительный вариант для владельцев Ваз 2110 с ГУР. Полный пошаговый мануал по замене ГУР, его ремонту и т. д. можно найти в других статьях, посредством видео или фото – материалов.

Устанавливаем ЭУР и ГУР на ВАЗ 2110 своими силами

Исходя из года выпуска, «десятка» может оснащаться гидроусилителем (ГУР) как еще его называют электроусилителем (ЭУР). По достоинству оцениваются женщинами, 2-ой вариант предпочтительней, потому что с ребенком управлять машиной легче и комфортней. Если ваш ГУР износился по другому вы просто желаете его поменять, то как кандидатуры рекомендуется избрать ЭУР на ВАЗ 2110.

Данном материале находится две аннотации:

• Установка ГУР.
• Установка электроусилитель руля ВАЗ 2110 заместо стандартного гидроусилителя.

Загодя до того, как проводить установку, нужно разобраться в устройстве этих узлов, также выяснить, чем они разные.

Отличия ЭУР от ГУР

Это совершенно разные агрегаты. Чтобы понять основные отличия, достаточно изучить гидроусилитель. Его главным компонентом является насос с приводом от коленчатого вала, он объеден с другими деталями. Принцип работы гидроусилителя построен на гидравлике.

Что касается ЭУР, то он приводится в действие при помощи электромотора. Также в его конструкцию входят электронный блок управления, рулевой вал с торсионным элементом и датчики. Работает ЭУР по другой схеме:

1. При вращения руля торсионный вал скручивается;
2. Специальные датчики фиксируют изменение положения вала и отправляют данные на электронный блок управления;
3. Проанализировав информацию, блок подает команды на электромотор;
4. В итоге агрегат создает необходимое усилие или облегчает поворот рулевого колеса.

Автолюбители часто спорят, какой из вариантов предпочтительнее для «десятки». По факту ГУР является устаревшим узлом, который активно выводится из современных легковых машин. Электроусилитель работает даже при заглушенном моторе, весит меньше, чем ГУР. Главным преимуществом перед «гидравликой» является надежность – электрический агрегат практически не требует обслуживания. На мотор действует меньшая нагрузка, как результат, топлива тоже нужно меньше. ЭУР хорош для наших условий еще и тем, что он отлично функционирует при отрицательных температурах.

Установка ГУР – пошаговая инструкция

Эта инструкция предназначена для автомобилей ВАЗ 2110, которые вообще не имеют усилителя руля. Такие модели выпускались давно, но их и сегодня можно встретить на дороге. В этом случае автомобиль можно модернизировать своими руками.

Монтаж ГУР можно выполнить своими руками

, для этого понадобится комплект ГУР – сегодня его можно приобрести примерно за 20 тысяч. Из инструментов приготовьте набор ключей и отверток, также стоит заранее позаботиться о жидкости для усилителя.

Демонтируем кожух ГРМ и ставим на три болта кронштейн. В салоне уже есть отверстия, поэтому новые сверлить не придется. Теперь ставим шпильку, на которую в дальнейшем будет установлен ролик. Вот под нее отверстия не предусмотрены, поэтому делаем новые. Ставим ролик.

Здесь вы можете увидеть крепления, которые нужно убрать. На фото ниже подробно показано, что нужно отпилить. После этого надежно фиксируем насос на кронштейне и закрываем подушкой. Собранный узел следует поставить

на мотор, а точнее, в то место, где было крепление генератора.

За такую работу стоит браться только в том случае, если у вас уже есть опыт в обслуживании электрики и силовой установки ВАЗ 2110. Усилитель руля напрямую связан с безопасностью, поэтому при отсутствии опыта лучше обратиться к мастерам.

Установка ЭУР

Необходимые инструменты

Допустим, вы приобрели комплект ЭУР – он может быть от ВАЗ 2110 или от другой модели, к примеру, от Приоры. Приготовьте следующие инструменты:

• Дрель вместе со сверлом по металлу.
• Набор отверток, болгарку.
• Длинную линейку.

Все готово? Переходим к установке.

Пошаговая инструкция

1. Из колодки необходимо извлечь штатную клемму и поставить ее в колодку на жгуте. Находим штатный привод, который присоединен к колодке. На его место необходимо поставить свободную клемму. Теперь провод можно поместить между креплениями.

Регулировка

После сборки вам нужно будет выровнять рулевое колесо, если оно установлено криво. Отдельно установите датчик, который шел в комплекте с ЭУР. Если кожух колонки потрескался, лучше сразу поменять его на исправный. Между передней панелью и кожухом могут быть зазоры – их необходимо удалить.

Источник