Ремонт рулевой рейки шкода октавия с электроусилителем

Если Вы строго следовали инструкции выполнения ремонта и внимательно относились к мельчайшим деталям, можете рассчитывать на положительный итог работы. Как видите, процесс прост и понятен, к тому же не требует специального оборудования, а в автосервисе за устранение данной неисправности с Вас запросят приличную сумму. Внимательно и бережно относитесь к своему автомобилю, и Ваша Шкода непременно будет служить долго и качественно.

Информация применима для ремонта автомобилей c рулевой рейкой 1J1 422 105 DE:

Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5) 1997 – 2004
Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999 – 2005

Volkswagen New Beetle / Фольксваген Нью Битл (1C1, 9C1, 1Y7) 1999 – 2002

Skoda Octavia A4 / Шкода Октавия А4 (1U2, 1U5) 1997 – 2010

SEAT Leon / Сеат Леон (1M1) 1999 – 2006
SEAT Toledo Mk2 / Сеат Толедо (1M2) 1998 – 2004

Началось все с того, что она сопливила немного правым краем. но ездила и не грюкала, как мне казалось. ударил маленький морозец. бац и вся жидкость куда то делась. купил литру и мне хватило работа-дом-работа-гараж. все

После приезда в гараж рейка была мной снята, откручены тяги. все вычищено и вытерто, грязь удалена, гидравлические трубки замотаны в пакет

На работе рейку разобрал и обнаружил множество грязи в рейке. ржавый вал..ямки от коррозии. выработка в правом краю от втулки

– снимаем зажимы трубок с корпуса циллинда выколоткой через деревяшку и плоскогубцами;
– откручиваем шестигранником на 5 болт упора трубок от клапанного блока;
– вынимаем трубки и прокладки;
– откручиваем шестигранником на 5 два болта крепления клапанного блока;
– поворачивая рукой блок снимаем его вверх по рулевому валу;
– под шлицы вала надеваем аккуратно ключ рожковый на 15 и резиновым молоточком выстукиваем рулевой вал из рейки с подшипником;
– аккуратно снимаем с подшипника колечко резиновое;
– затем головкой на 17 отворачиваем гайку опора вала..круглая такая пробка; у меня не получилось, зализал грани. аккуратно засверлился по внешнему диаметру и открутил ключем от болгарки;
– вытаскием пружину, прокладку, циллинд пасатижами, если не идет то можно его позже вытянутьт, ввал и так уже прослаблен;
– далее с правого конца вычищаем грязб и там будет видно тоненькое стопорное колечко, снимаем его;
– переводим вал доконца вправо..постукиваем и эта пробка справа вылезет;
– снимаем с нее колечко резиновое аккуратно;
Впринципе рейка разобрана)

– сальники очень жесткие. запаслись отвертками бокорезами. выколупываем внутренний сальник пробки, там колечкое есть в нем ..разломать не страшно. но не разломайте втулку с разрезанными сторонам под сальником..и не расколупайте в усмерть саму пробку.
– cоветую запастись аккуратненьким зубильцем с шириной около 1 см–надрубываем легонько дно сальника его корявит, подковыриваем от боков. ура, сасльник снят..
– с внутренним сальником дела хреновые, сидит глубоко.. ПОЛОВИНИТЬ РЕЙКУ НЕЛЬЗЯ. сразу говору то что получилось – нашел полосу металла 5х10х400, заточили ее и использовали как длинное зубильце. операция как и с первым сальниом.. Будьте осторожны с зеркалом циллиндра)

Все-теперь уж рейка точно разобрана

Теперь дефетовка. клапанный блок я и не трогал..все сухо, чисто, резинки целы. (пробег 200000)
– зеркало рейки – без задиров и царапин но ваработка немного имелась в еллипс в среднем положении руля..ну и Х на нее.
– сальники. только в мусор. обоймочка на поршне вала – у меня была цела, да и заменить ее было нечем.
– для защиты от повреждений обматываем поршень и рулевой вал изолентой по резинкам и второпластовому кольцу.

Коррозия – виной всему, вал побит ямками, грубая поверхность и люфт правого края убили напрочь сальник, второй тоже сопливил.
Замеры вала: о поршня 23.98 мм. в месте среднего руля под втулкой правого края – 23.89

Далее шлифовка. Резцы не испаользовать..

Только шкурка наждачная, на резинке, дощечке. и постепенно большим и большим номером до 2500. далее войлок и вал блестит как зеркало.

замеры показали часть вала – от поршня к зубьям 23.97. от поршня к правому валу 23.88.
Обращаю внимание.. правый край вала следует прошлифовать так, чтоб выработка от втулки ушла.
саму втулку точим новую из капролоктана. точчим так чтоб с маслом в пробке ходила с небольшим усилием но равномерно аж до поршня

Сальники – дорогие, они какие то особенные, уверен, что можно было подобрать дешевле но мне сальники обошлись в 300 грн за два штуки

Размеры
24х39х8,5
24х37х8.5
сальники очень жесткие

– в пробку сальник задавливам пластвасовой втулкой, что вытянули из циллинра рейки от большого сальника (Подцепите тонким электродом и отверточкой через дырочку трубки)..задавливаем аккуратно тисками..все предварительно промаслив.

с дальним большим сальников дела сложнеее. одеваем его со стороны зублов вала на вал нужной стороной с пластмассовой оправкой. вставляем вал в рейку, упираем сальник поршнем к рейке. рейку предварительно промаслии.
левый край вала вставляем в патрон токарного станка. правый край вала задавливем аккуратно в рейку с сальником упорной бабкой токарного станка с винтовым приводом. получилось отлично. оправка сальника стнет напротив отверстия трубочки.

Рейку предварительно и вал тщательно вымыть.

далее сборка в обратной поледовательности:
– через отверстие под упорную пробку или релевой вал набиваем полость смазкой (анпример для ШРУСа или специальной)
– правую пробку через оправку застукиваем вглубь до прорези под кольцо.
ну дальше все понятно)

поставил рейку..подсоединил гидрошланги. шайбы если медный советую прогреть зажигалкой, что были мягкими. залил жижу. завел..рулем сразу крутим, заправляем жидкость. Рулем сразу крутить обязательно.
итак пробег уже 40 км..жидкость на месте.

По поводу сборки рейки
– очень важно соблюсти чистоту: чем меньше песка попадет – тем дольший срок прослужит вм узел..и тем качественней будет ваша работа..

ГУР:
ремонт сдесь был более простым. еще у прошлого хозяина лопнула его задняя крышка..и как так непонятно. ее залепил он толстым слоем холодной сварки..
капало..
нашел новую (в смысле б/у крышку от мертвого насоса) насос KYB..но она біла подерта сзади, где вращается ротор.
– плоскошлифовальніый станок, притирка на мелком наждаке, войлок. крышка готова
– все собрал и поставил на место

(работем вдвоем. необходим набок головок, хороших, гаечніхключей и один разводной ключ или газовый, отвертки)

итак:
– вывешиваем передок авто повыше от ямы предварительно сорвав болты колес передних;
– снимаем колеса;
– для удобства (можно и не делать) откручиваем гайки крепления ШРУСов к ступице (большая такая в центре колеса)..помощник давит на тормоз, можно запустить мотор, чтоб тормоза сильнее были (внимание – иногда спецголовка)
– откручивает гайки шарниров рулевых наконечников по обе стороны, выпрессовываем их из ступиц;
– откручиваем по три болта крепления шаровых опор (если ести клиновый спец съемник, то можно вытянуть шаровые из цапф)
– откручиваем тяги стабилизатора от рычагов

(обратите внимание на положение шайб болтов подрамника сзади..делательно потом установить додрамник также – у меня роно по центру стояли, поставил так же)

– откручиваем четыре болта крепления рейки к подрамникуснизу (вроде на 16)
– вытаскиваем шаровые из рычагов отводя ступицы в стороны от моторного отсека;
– откручивам нижную подушку от двигателя;
– откручиваем подрамник от авто. пусть ридержит помощник, порой нужен приличный удлиннитель в виде трубы на вороток чтоб сорвать;
– заводит стабилизатор за шрусы. опускаем подрамник и уносим его в сторону
– предварительно слив жидкость с подающего шланга в насос ГУР. откручиваем гидропроводы от рейки головкой на 19 и 22 или 16 и 19 с трещеткойудобно;
– все концы гидропроводов заматывам в полиэтилен от попадания грязи, а перед их откручивам стоит вытереть от грязи места соединений;
– снимаем пластиковую защиту вногах у водителя, откручиваем на карданчике болт на 13
– откручиваем с верхней части рейки три болта крепления трубок и алюминиевой защиты;
– покачивая тянев рейку вниз, а помощник помогает ей отверткой выйти из сочленения в салоне;
– рейку с тягами уносим в сторону;
снимаем сперва пыльник тяги левого колеса;
– держим вал ключем рожковым за прорезь, попкой или разводным откручиваем тягу от рейки;
– повторяем откручиваие тяги с противоположной стороны, вал держим как и в первый раз;

Внимание:
затягиваем при сбьорке болты крепления рейки динамометричесим ключем, их легко сорвать, вроде 25 Нм. вторая стадия 90 градусов ..утотчнить нано в мануале

болты подрамника – 100 Нм, затем 90 градусов

Открою секрет, что перед этой фотосессией рейка была уже разобрана, вычищена, собрана и готова к действиям. Итак вот она снятая рейка с авто:

Рейку сняли, открутили тяги (можно и на машине), сняли пыльники, тщательно вытерли, слили масимально масло с нее, подвигали вал туда-сюда. тщательно вымыли рейку

Далее откручиваем гайку, которую любят называть регулировочной:

Рулевое управление – это не только функциональная система автомобиля, но и система, напрямую связанная с безопасностью вождения. Ее ключевым узлом является рулевая рейка, устанавливаемая на большинстве современных автомобилей. Рулевая рейка Шкода Октавия Тур имеет конечный ресурс, который снижается, благодаря некачественному дорожному покрытию и отсутствию корректных профилактических работ со стороны автовладельца. К вопросу ремонта или замены рейки потенциально может подойти каждый, поэтому полезно познакомиться с некоторыми советами профессиональных специалистов нашего автосервиса.

Любой водитель, независимо от опыта вождения, должен точно определить неисправность рулевой рейки по внешним признакам, чтобы не направлять бессмысленные усилия и затраты в заведомо ложном направлении.

• Течь жидкости гидроусилителя

Даже если не удалось вовремя заметить понижение уровня жидкости в расширительном бачке или подозрительное маслянистое пятно под автомобилем во время его стоянки, характерный жужжащий звук насоса гидроусилителя, усиливающийся при вращении рулевого колеса, указывает на то, что в насос начинает поступать воздух. Пока водитель анализирует сложившуюся ситуацию, нужно принять все меры, чтобы довести уровень жидкости до нормы. Так, по крайней мере, можно следовать к месту ремонта.

Услышать посторонние звуки, скрипы и стуки в автомобиле не составляет труда. Но для того чтобы точно определить, что источником стуков является рулевая рейка Октавия А5, нужно обладать определенным опытом. Ее стуки отличаются от тех, что издают неисправные детали подвески. Он может не проявляться на больших ухабах и раздражать при проезде мелких неровностей. При повороте рулевого колеса обычно звук исчезает. В прямом же положении руля чувствуется небольшой люфт, которого раньше не было.

Если не рассматривать ослабление ремня привода агрегатов и неисправность насоса ГУР, то тугое вращение руля в одну или обе стороны является прямым признаком того, что рейка рулевая на Шкоду Октавию Тур неисправна. Дополнительным признаком служит отсутствие возврата руля после поворота.

Если автомобиль не был в аварии и целостность корпуса рейки не нарушена, то утечка жидкости происходит в сальниках первичного вала или в силовых сальниках. Попавшая влага или грязь вызывает коррозию валов. Образовавшаяся ржавчина разрушает внутреннюю поверхность сальника и приводит его в негодность. Влага может проникнуть через поврежденный пыльник первичного вала или пыльники рулевых тяг. В штуцерах или резиновых частях гидравлического шланга тоже образуются протечки. Это распространённое явление, так как давление в магистрали ГУР составляет десятки атмосфер.

Удары, полученные рулевым механизмом при проезде неровностей, передаются на зубы рейки. Со временем они становятся тоньше и образуют люфт при зацеплении с червячным механизмом. Люфт и стуки водитель чувствует в прямом положении руля, а в повернутом – нет. Причиной тому служит меньшая степень деформации крайних зубов. Коррозия вала рейки не только способна разрушить сальники, но и центрирующую втулку. В результате вал подвержен поперечным смещениям и является источником стуков. Наконец, сухарь, который поджимает вал к червячному механизму, изнашивается, что тоже вызывает стуки.

Причины тугого вращения руля связаны с нарушением поверхности корпуса распределителя. Жидкость через трещины попадает в магистраль вместо того, чтобы давить на поршень гидроцилиндра. Разрыв уплотнительного кольца поршня позволяет жидкости перетекать в нерабочую полость, в результате чего ГУР не работает.

Миф №1. Жидкость подтекает в заглушку золотника распределителя. Подтянув золотник можно избавиться от проблем.

Проблема в том, что жидкость уже в полости рейки. Спустя некоторое время после подтяжки золотника жидкость выйдет через силовые сальники.

Миф №2. Течь через сальники можно устранить их заменой.

Коррозия на валу разрушит новый сальник. В результате получится первоначальная картина. Ржавчину необходимо удалять, а вал восстанавливать.

Миф №3. В любой рейке регулируется зазор между зубом и червяком. Подтяжка позволит избавиться от шума.

Да, но только на прямолинейном участке. В поворотах руль будет «закусывать», так как крайние зубы не нарушены и установленный люфт для них окажется слишком малым. Необходимо восстанавливать рейку, а от стука избавляться заменой и усилением подпорного сухаря. После этого нужно обязательно отрегулировать рейку, что сделать без специального оборудования невозможно.

Миф №4. В каждом городе есть хотя бы один завод, мощности которого позволяют проводить токарные работы. Значит, всегда найдется «дядя Вася», знакомый с «дядей Петей», у которого есть возможность обратиться к токарю и выполнить эти процедуры.

Без комментариев. Отсутствие опыта, гарантий, технологий снятия, установки и регулировки практически во всех случаях приведут к полной замене рейки.

Только квалифицированные специалисты автосервиса, работающие на стационарном оборудовании, могут качественно провести диагностику неисправности рулевой рейки после ее снятия с автомобиля и частичной или полной разборки. В подавляющем большинстве случаев грамотная диагностика и специальное оборудование позволяют восстановить рейку.

После звонка в автосервис будет назначено точное время проведения диагностики. Наши специалисты детально расскажут и покажут владельцу причину поломки и обсудят варианты ее устранения. Никакого навязывания услуг, выбор остается только за владельцем авто. Если он выберет наш сервис, то стоимость диагностики исключается из общей стоимости услуг.

Восстановленная рулевая рейка Шкода Октавия А5 проходит испытания на специальном стенде. Проверяется магистраль на наличие протечек жидкости при давлении, превышающем номинальное. Это дает возможность обеспечить клиента гарантией качества работ.

Следующим этапом является установка заводских параметров регулировки. Малейшая неточность может привести к некорректной работе рулевого управления, что является прямой угрозой безопасности на дороге. Наш сервис производит сверхточные настройки и тщательно проверяет их результат.

Все ремонтные и восстановительные работы мы выполняем за один день. Для этого у нас имеются необходимые ресурсы, вплоть до распределения обязанностей между ремонтниками. Скоротать время клиент может в комфортной комнате отдыха, но мы не против его присутствия в ремонтной зоне. После диагностики специалист проводит индивидуальную беседу, в ходе которой знакомит клиента с требуемой работой, ее стоимостью и альтернативными вариантами по приобретению новой рейки, и вам не придется искать в интернете «рулевая рейка Шкода Октавия цена». Только после ознакомления с конечной стоимостью и с согласия клиента мы приступаем к ремонту.

Отдельный вопрос относительно рулевых тяг выносится на обсуждение. Мы не пытаемся тайно провести дополнительные работы для увеличения стоимости ремонта. Если тяги нуждаются в замене, то специалист информирует клиента о том, что их установка должна производиться на снятой рейке во избежание повреждений поверхности вала.

Все комплектующие детали для любых моделей автомобиля у нас есть в наличии. Это свидетельство огромного опыта работ по восстановлению рулевых реек. Валы, подвергшиеся коррозии не только шлифуются, но и посредством напыления восстанавливаются до номинальных размеров. После установки рейки наши специалисты обязательно производят промывку гидросистемы.
‘ alt=»»>

Оплата услуг осуществляется в самую последнюю очередь, только после полного осмотра автомобиля. Наши клиенты получают гарантию. В случае повторного обращения по вине сервиса мы выполним ремонт бесплатно.

Конференция Клуба Любителей Автомобилей “Шкода”

вся проблема в том что рейка достаточно сложновато разбирается, плюс ко всме официальных, готовых, ремкомплектов на нее не существует..следовательно все прокладки и сальники придется подбирать.

к сожалению на работе нет ссылок. вечером скину на некоторые темы по ремонту и переборке.

их достаточно много меняется по гаратнии ежели что. так что проблема не новА)))

Делюсь опытом.
Все началось как обычно с кривых рук.
Примерно год назад менял я пыльники, резинки, тяги и все такое что спереди в рулевом управлении, менял все из за пробега 140 тр и поломке левой рулевой тяги. Кривыми руками был криво поставлен пыльник в последствии лопнувший. Мной, этот лопнутый пыльник был благополучно прозеван и как результат рейка потекла.

Открою секрет, что перед этой фотосессией рейка была уже разобрана, вычищена, собрана и готова к действиям..
Итак вот она снятая рейка с авто:

Рейку сняли, открутили тяги (можно и на машине), сняли пыльники, тщательно вытерли, слили масимально масло с нее, подвигали вал туда-сюда. тщательно вымыли рейку

Далее откручиваем гайку, которую любят называть регулировочной:

Тоненькой отверточкой поддеваем и вытаскиваем резиновое колечко:

Далее нам нужно открутить клапанный блок (напомню что рейка была предварительно разобрана..поэтому советую взять биту соответствующую болтикам, молоточек и аккуратненько обстучите болтики, дабы не слизыть шлицы):

Следующим шагом будет снятие трубок, откручиваем крепление прижимной пластины:

аккуратно выводи края трубок, отводим их в сторону, снимаем резиновые уплотнители (колечки):

Металлические пружинные защелки-фиксаторы можете аккуратно также сбить маленьким молоточком (плоскогубцами), далее вытащить концы трубок и снять резиновые уплотнители..запомните какая трубка откуда, на клапанном блоке можно и попутать..потом будете бороться с ГУРом:

Теперь снимаем сам клапанный блок (правда он немного сложнее снимается чем на фото. резиновый молоточек примените..можно его аккуратно через тряпочку в тисочки, а по основанию корпуса рейки постучать резиновым молоточком..снимется не проблемно):

Снимаем осторожно резиновый уплотнитель:

Далее вытаскиваем сам вал с клапанным блоком (его снятие также удобно провести при фикзации вала за конец со шлицами в тиски, или через дощечки и постукивая по корпусу рейки резиновым молоточком. предварительно запомните положение прорези при одинаково выступающих концах рейки..прямое положение руля):

Следующей задачей есть снятие стопорного кольца. делаем это тоненькой отверточкой..с непревычки придется поковыряться..только без усердства..не погните его..должно выйти двигая отвертку по окружности. я сперва дошел до того что пытался утопить упор рейки, что б вытащить колечко:

Далее перемещая вал вправо и немногопостукивая в упор левого края наставкой выстукиваем вот что:

Тут на фото видно сльник, который и оказался слабым местом, а под ним втулка, которую будем точит из капралактама:

А это второй сальник, который сидит в глубине и не так просто его достать..он течет реже, но течет:

А это сальники, которы находятся в клапанном блоке:
под одним из сальников подшипник игольчатый. как правило эти сальники не текут..а если текут, то крайне редно. как вытаскивать завальцованный сальник я не придумал еще.
противоположный достать легко..подшипник как правило цел:

И еще один подшипник в корпусе рейки..не доставайте его..он тоже как правило цел. а даже если и не цел..то не доставайте пока не придумаете где взять новый:

Теперь можно извлечь и сам вал:

Вот это поршень на валу. аккрутно почистите его щеточной и колечко из капралактама оберните изолентой:

Теперь нам нужно достать регулировочный упор..для этого сильным указательным или большим пальцем (через самое большое отверстие в корпусе рейки) сильно надавливаем и извлекаем упор..можно применить плоскогумцы и потянуть его.

Первые признаки состояния рейки. если детали все родные, то поэтому упору можно судить об относительно небольшом пробеге рейки..так как накладка из капралактама имеет приличную толщину и видны даже насечки. на той рейке что стоит у меня с пробегом 200 тыщ..накладка гораздо только и насечек уже нет:

Теперь попробуем дефектовать:
вал..под вращающимися под сальниками частями есть мелкие царапинки по зеркалу..не критично но будем полировать. синенькие колечки уплотнительные тоже стоит обернуть изолентой. на части противоположногосальника картина такаяже:

Теперь самое иногда печальное..а в данном случае приятное..ЗУБЦЫ..
как правило сопряженные зубцы при прямолинейном состоянии колес разбивает..у нас все в отличном состоянии:

И последнее. виновник течи – КОРРОЗИЯ:

на второй фотографии лучше видно..вот эти ямочки и шероховатости и способны то быстро и необратимо убить сальник

[color=green] Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:

Следуюющим шагом..снимите всю изоленту. опть тщательно вымойте детали..тщательно просушите. промажьте детали и корпус рейки изнутри маслом..можно тем же что в ГУР льете.
и замотайте изолентой указанные места.
с валом большим и маленьким будьте осторожны ..не посадите глубокую царапину случайно..сошлифовать будет сложно.

По первым впеатлениям – эта рейка в отличном состоянии..будем далее меряти микрометром вал..шлифовать..полировать..менять сальники..возможно точить новую втулку.

..придумаем как проверить до установки.

пока что все..может завтра покажу че и где мерить..и продолжим

Сообщение отредактировал alexey_babaskin – Четвер, 22 Квітня 2010, 19:00

Как снять рулевую рейку Skoda Octavia Tour

Снятие, установка рулевой рейки Skoda Octavia Tour

Ремонт рулевой рейки с ГУР для AUDI, SEAT, SKODA и VW

Ремонт рулевой рейки на Skoda Octavia. Ремонт рулевой рейки на Skoda Octavia в СПБ.

Как заменить рулевую рейку на гольф 4

Замена рулевой рейки с электроусилителем Шкода Октавия

Шкода октавия/octavia. Замена рулевой тяги

Причины стука рулевой рейки. Как правильно подтянуть рейку

Причина течи рулевой рейки

Ремонт рулевой рейки с ГУР для AUDI, SEAT, SKODA и VW

Ремонт рулевой рейки на Skoda Octavia. Ремонт рулевой рейки на Skoda Octavia в СПБ.

Ремонт механической рулевой колонки на примере агрегата автомобиля Skoda Octavia Tour

Снятие, установка рулевой рейки Skoda Octavia Tour

Замена рулевой рейки с электроусилителем Шкода Октавия

Как подтянуть рулевую рейку Passat B5 и аналоги

Устранение стука в рулевой рейке Пассат Б6 2 часть

Как определить неисправность рулевой рейки – видео

Причины стука рулевой рейки. Как правильно подтянуть рейку

Шкода октавия/octavia. Замена рулевой тяги

Многие автовладельцы не любят часто отвозить свою машину на СТО, а делают все самостоятельно. Это позволяет сэкономить деньги. Отремонтировать рулевую рейку не так уж легко, однако и это можно сделать своими руками.

Этот процесс предполагает полный разбор рулевой рейки. Затем нужно тщательно проверить каждую деталь. Иногда рулевая рейка требует ремонта из-за поломки втулки, пыльников, подшипников и сальников. Каждая из этих деталей присутствует в ремкоплекте.

Для проведения ремонта нужен гараж с ямой, а также верстак с тисками. При необходимости можно обратиться за помощью к друзьям.

Для того, чтобы отремонтировать рулевую рейку на модели Octavia, нужны такие инструменты:

• съемник;
• дрель;
• гаечные ключи различной конфигурации.

Ремонт рулевой рейки Skoda Octavia состоит из нескольких этапов:

1. Необходимо загнать машину на яму. Приподнимите автомобиль, используя домкрат, затем снимите колеса.
2. Открутите гайки, которые расположены на наконечниках рулевых тяг. Далее следует отсоединить трубопроводы.
3. Слейте жидкость. Для того, чтобы слив прошел лучше, заведите двигатель, а затем покрутите «баранку».
4. Открутите детали крепления рулевой рейки, выньте ее. Удалите накопившуюся на ней грязь. Закрепите рейку в тисках.
5. Затем удалите пыльник из резины, открутите гайку, удерживающую промежуточный вал, а затем снимите ее.
6. При помощи гаечного ключа удалите контргайку.
7. Произведите закрепление, а затем удалите вал с подшипником. Выбейте основной вал.
8. Далее следует перевернуть рейку, а затем провести разбор регулировочного узла.
9. Открутите регулировочный стакан.
10. Извлеките прижимной поршень.
11. Проверьте составляющие рулевой рейки, удалите накопившуюся грязь и масло. Поврежденные детали нужно заменить новыми. Если же повреждения значительны, то лучше купить новый механизм. Сборка и установка проходят в обратном порядке.

В процессе сбора рейки нужно соблюдать максимальную чистоту. Ремонт рулевой рейки Peugeot 206 проводится аналогичным способом.

Отремонтировать рулевую рейку могут в автосервисе. За эту операцию нужно заплатить около 8000 рублей (в стоимость включены запасные детали). Работа ведется в присутствии водителя. На эту операцию уходит полтора часа, если нет необходимости делать снятие-установку. В противном случае ремонтные работы затянутся на 4,5 часа.

Внимательнее относитесь к своему транспортному средству!

Считается, что на большинстве современных автомобилей рулевая рейка ремонту не подлежит. Максимум, что теоретически с ней можно сделать, это подтянуть разболтавшиеся узлы.

Если же ей требуется более серьезный ремонт – покупайте новую рейку в сборе и устанавливайте на автомобиль взамен вышедшей из строя, даже если сломан всего один из ее компонентов. Так установили производители.

И чешская компания Шкода, ныне входящая в немецкий автоконцерн Фольксваген групп, не исключение.

Так что, если вы обратитесь в фирменный сервис Шкода, за устранение даже незначительной поломки рулевой рейки вам придется заплатить весьма внушительную сумму. В нашем автосервисе подход к ремонту этого элемента системы рулевого управления Шкоды принципиально иной. Отвечая за качество всех выполненных нашими специалистами работ, мы не только делаем свою работу хорошо, но и дорожим доверием и деньгами наших клиентов. Поэтому наши мастера всегда, проведя диагностику реек, предложат вам все возможные способы устранения их неисправностей и подробно расскажут о плюсах и минусах каждого. А уж какой ремонт рулевых реек Октавия Тур выбрать – решать вам.

Прежде, чем говорить о возможных неисправностях рейки, рассмотрим в общих чертах ее конструкцию.

Вращая рулевое колесо, жестко закрепленное на валу, имеющем в своем составе карданный механизм, водитель тем самым осуществляет вращение в ту или иную сторону управляющую шестерню, закрепленную на другом конце вала. Та, будучи соединенной посредством зубчатой передачи с рейкой, толкает ее вправо или влево. И уже рейка посредством наконечников, с которыми соединена с помощью подшипников, поворачивает передние колеса автомобиля.

Как видно из конструкции этого механизма, в нем присутствует несколько подвижных соединений деталей. А главный враг таких соединений – люфт. Он в рейке особенно опасен тем, что образовываться может сразу в нескольких узлах, образуя так называемый суммарный. Даже незначительная разболтанность каждого из соединений дают холостой ход рулевого колеса, который в итоге может оказаться весьма значительным. Если он превышает 10 градусов, то, согласно российским ПДД, ездить на такой машине будет уже нельзя.

• руль имеет холостой ход. Иными словами, колеса не сразу откликаются на поворот руля, что сильно ухудшает управляемость автомобилем;
• вращение руля требует меньшего усилия, нежели обычно;
• во время движения в рулевой колонке появляется вибрация;
• при движении по прямой машина неуверенно держит дорогу – ее ведет то в одну, то в другую сторону и водителю постоянно приходится подруливать, дабы удерживать направление движения.

Но если люфт повлек за собой износ тех или иных деталей, их придется менять – просто регулировки уже будет недостаточно. Возникнуть же люфт может по причине недостаточной либо некачественной смазки механизма.

Вот почему так важно следить за состоянием кожуха рейки, пыльников и сальников. При первых же признаках износа последних они подлежат немедленной замене.

Если вы обнаружили утечку масла из рейки (она даст о себе знать темным масляным пятном на асфальте под капотом автомобиля после его долгой стоянки), первым делом надо проверить состояние сальников, заменить и их, и само масло.

Еще одна, не столь распространенная, но весьма неприятная неисправность – это деформация или поломка зубьев управляющей шестерни либо рейки, а то и обеих одновременно. Если:

• при вращении руля вы услышали хруст или скрежет;
• руль в какой-то момент стало трудно провернуть;
• образовался люфт в одном из секторов положения рулевого колеса –

все это признаки поломки зубчатой передачи. Либо износ ее составляющих достиг критического значения, либо между зубьями попал посторонний предмет.

Следующая возможная неисправность рейки – износ подшипников. Он проявляется в виде все того же уже знакомого нам люфта. Но от него, даже если он и невелик, избавиться можно, только заменив отработавшие свое подшипники.

Процесс диагностики происходит следующим образом:

• автомобиль устанавливается на подъемник;
• один из специалистов, производящих диагностику, медленно вращает руль от одного крайнего его положения до другого;
• второй мастер следит за работой всех механизмов рейки и плавностью и синхронностью поворота передних колес, а также наличием (отсутствием) посторонних звуков.

Сам ремонт рулевых реек Октавия Тур специалисты проводят так:

• при обнаружении тревожных симптомов (люфта, тяжелого проворота руля, скрипа и скрежета при его вращении) рейка снимается с автомобиля и разбирается;
• все ее компоненты тщательно очищаются от загрязнений (иногда причина поломки заключается именно в ее загрязнении);
• специалист осматривает детали, выявляя подлежащие замене.

Далее остается лишь на место изношенных или сломанных компонентов установить новые, собрать рейку, установить на штатное место и отрегулировать.

Нет видео.

Доверить диагностику и ремонт рулевой рейки Октавия Тур тоже лучше профессионалам. Они и запчасти подберут сами, и работу выполнят качественно. Сэкономить же, проводя ремонт собственными силами, вам если и удастся, то немного: в этом случае, во-первых, придется побегать в поисках нужных запчастей и покупать их по розничным ценам.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник