Ремонт рулевой рейки site drive2

Communities › Toyota Club › Blog › Фотоотчёт по ремонту рулевой рейки.

Всем здрасти.Сегодня ещё одному очередному клиенту на 120-й королле перебрали рулевую рейку с заменой втулки.Машинка 2006 года, автомат, двиг.1,6л. турецкая сборка.В инете конечно есть пара отчётов по данной процедуре, но захотелось накидать свой, может кому и пригодится.Вобщем поехали ))).
Обязательно фиксируем руль в положении (колёса прямо)иначе рискуем оборвать шлейф на airbag, отцепляем аккумулятор. Лезим под руль, снимаем панель, снимаем пыльник.

Откручиваем два болта на 12 крепящих карданчик к валам(лучше открутить оба, будет легче скинуть карданчик), скидываем карданчик и отцепляем защёлки пыльника.После этого руль не крутим, чтоб ненароком не оборвать шлейф SRS Airbag.

Поднимаем машину, скидываем колёса.Далее разшплинтовываем гайку крепящую рулевой наконечник к поворотному кулаку, выкручиваем её, для отсоединения наконечника бъём молотком по уху поворотного кулака(не в коем случае не по наконечнику))) проделываем тоже самое с другой стороны.

Затем откручиваем четыре болта крепящие кронштейн подрамника(балки).с одной а затем и с другой стороны.

Да кстати на послерестайлинговых японках и англичанках, этого кронштейна нет, там просто два болта, по одному с каждой стороны.

Теперь нужно открутить на подрамнике(балке) два болта на 14, один болт на 17 и три гайки на 14, две из них скрыты в подрамнике(балке)

Дальше откручиваем четыре гайки крепящие рейку к подрамнику(балке), для этого необходимо сверху рейки держать ключём на 14 болты а с низу другим ключём на 14 откручивать гайки, их конечно можно открутить и позже на опущенном подрамнике(балке), но лично мне удобней так. Да кстати на послерестайлинговых японках и англичанках этих гаек тоже нет, там просто сверху рейки выкручиваются болты, а гайки уже приваренны внутри подрамника(балки), в этом случае их какраз удобней открутить позже на уже опущенном подрамнике(балке).

Продолжаем)) Откручиваем две последние гайки крепящие подрамник(балку), по одной с каждой стороны.Да кстати)) на послерестайлинговых японках и англичанках, вместо них будут болты.

Аккуратно опускаем подрамник(балку) и вытаскиваем рейку.

Ну что же, первый этап позади, дальше интересней).
Ложим рейку на верстак и начинаем разбирать, снимаем пыльник и вал рулевой колонки.

Затем сдёргиваем пыльники и откручиваем рулевые тяги.

Аккуратно ватаскиваем сальник и спецключём выкручиваем гайку с внутренним восьмигранником

Откручиваем контрогайку прижимной гайки и саму прижимную гайку

Вытаскиваем вал с подшипником

Вытаскиваем рейку из корпуса

Вынимаем из корпуса рейки старую втулку с правой стороны.

Вставляем новую втулку, изготовленную из чёрного фторопласта

Приложив не дюжие усилия впихиваем рейку в корпус с правой стороны(там где новая втулка)

И собираем всё в обратной последовательности.
Вставляем вал с подшипником, закручиваем восьмигранную гайку, запрессовываем сальник, до упора затягиваем прижимную гайку и отпускаем её примерно на 45 градусов, затем закручиваем контрогайку.Окончательную регулировку будем делать после пробной поездки, либо оставим так, либо чутка отпустим если руль не будет возращаться в поворотах.

Обязательно керним восьмигранную гайку, прикручиваем рулевые тяги(не забываем про резьбовой клей), ставим обратно вал и одеваем пыльник

Всё, рейка готова для установки на машину, сборка также в обратной последовательности.После окончательной сборки едем проверять, чтобы руль возращался при поворотах, если не возращается снова лезим под машину и чуть ослабляем прижимную гайку, не забываем её затем законтрогаить.После этого едем на регулировку схода.
Вот вобщем то и всё.Если что обращайтесь… ))

Источник

Iustas7 › Blog › Ремонт рулевой рейки ZF без снятия с авто на коленках во дворе.

Если потек сальник рабочего цилиндра или рейка начала скрипеть и подклинивать, то не надо торопиться готовиться к худшему. Все легко ремонтируется без огромных затрат и даже без гаража (если погода позволяет).
Итак:
1. Потек правый сальник (с пассажирской стороны).
Сливается жижа через обратку рейки, вывешивается правый перед автомобиля, снимается колесо, скидывается с поворотного кулака рулевой наконечник и затем наконечник откручивается (считая витки) от рулевой тяги. Данный процесс описывать не буду, там все элементарно, к тому же полно отчетов.
Затем нужно снять

И манжету рулевой тяги.
Тут у кого как она закреплена, придется ориентироваться самостоятельно. Пыльник снимается элементарно. 3 или 4 гайки на 10.
Далее, ключом на 38 (я исползовал разводной) отдаем рулевую тягу придерживая другим ключом вал(на всякий случай). Для удбства можно повернуть руль до упора влево, тогда вал максимально выйдет наружу.
Теперь уже можно снять центрирующую втулку рулевого вала.

Для этого снимается стопорное кольцо (в корпусе рейки есть специальное углубление).

И потянув насебя втулку можно снять. В ней меняем фторопластовое колечко и (или) сальник. Так же лучше заменить резиновое колечко. В
Далее все собирается в обратной последовательности. Готово!))
2. Самое печальное, когда течь слева или сразу с обеих сторон.
В таком случае делается все, что описано в п.1, но до сборки. Затем надо переместиться к левой стороне и освободить вал рейки там. Далее, если все в чме, то отмыть, например, карбклинером.

Отсюда сразу можно увидеть регулировочную гайку прижима вала.

Эту гайку нужно открутить (можно со стороны колеса подлезть, а можно и через моторный отсек сняв и отодвинув в сторону бачок ож) и не потерять пружинку прижима поршенка. Далее надо снять резиновое колечко, удерживающее поршенек и сам поршень. Если он не вынимается, то ничего страшного. В принципе, его можно вытолкнуть когда вал будет вынут из корпуса рейки. На поршеньке меняется резиновое колечко и чистится пластиковая подкладка.
Далее нужно снять вал-распределитель. Тут тоже все просто. Со стороны моторного отсека нужно нащупать защитную крышку нижнего подшипника вала-распределителя.

Откручивается она без проблем. Под ней будет гайка фиксации вала.

Эта гайка откручивается и на этом пока все.
Далее в салоне, как я уже писал в прошлом блоге, снимается пластик торпеды и с вала-распределителя рейки снимается карданчик вала рулевой колонки.

Снимается стопорное кольцо

теперь вал можно вынуть. Если не получается вынуть из салона, можно со стороны моторного отсека постучать по нему молотком через деревянную выколотку.

Теперь перемещаемся под правую арку колеса и вынимаем основной вал из корпуса рейки.

А во теперь самый цимус.
Конструкция установки внутреннего сальника такова, что перед его лицевой частью стоит пластиковая центрирующая втулка.

И если нет спец. съемника или ремкомплекта, то нужно вынуть сальник так, чтобы не повредить втулку. Иными словами его надо тянуть на себя, а не выбивать. Отдельно эти втулки не продаются.

Вынув все это, меняем на новые.
Я сделал так, надел на основной вал со стороны зубьев сперва сальник, потом кольцо и сверху на них втулку. И весь этот бутерброд вставил в рейку с правой стороны и вбил сальник на свое место постукивая по валу молотком через деревяшку. Далее все что надо смазать, смазываем и собираем обратно. Заливаем жижу, прокачиваем и проверяем на отсутствие течи. Если все хорошо, надеваем тяги, наконечники, колеса и гоу на сход-развал. При необходимости рейку можно подрегулировать.

Источник

Subaru Forester XT Highlander › Logbook › Forester XT 2013 (SJ). Ремонт рулевой рейки Hitachi и иные мелочи.

Покупая авто с пробегом в 96 ткм, я понимал, что ремонт рейки где-то рядом.
И если при пробеге в 96 ткм она как-то не беспокоила, то при пробеге в 105 ткм гремела уже во всю.

Понятное дело, что надо делать.
Погуглив инфу понял, что если рулевая рейка Kyb, то ее ремонтируют либо в Волгограде, либо в Зеленограде.
А вот если Hitachi, то только в Волгограде: в любом Московском или ином сервисе, вам просто снимут рейку и отправят в Волгоград.
А вот если не отправив в Волгоград, будут пытаться на месте починить, тогда готовьтесь к тому, что скорее всего, это вырастит в геморрой.

С учетом того, что ездить уже было не возможно, решил в Москву вернуться через Волгоград.
Дней за 5 до даты проезда через город написал письмо Алексею, со мной связался Андрей.
5 числа в 3 утра я был уже в Волгограде, решил доехать сразу до сервиса и увиденное меня немного насторожило: то была несколько заброшенное местечко на отшибе… Нашел его благодаря припаркованным напротив автомобилям Subaru

В общем, отъехал 100 метров, до автосалона решил поспать до утра, ибо утро вечера мудреннее)
Утром, в 9, заехал в автосервис и увидев ребят и сервис изнутри, успокоился, понял, что опасения мои были напрасными)

Работы были заранее согласованы:
1. Ремонт рулевой рейки.
2. Была обнаружена течь вариатора. Решил пока не трогать.
3. На передних рычагах сайленблоки приехали.
4. Замена масла в передних и задних редукторах.

Меня уже ждали и машину сразу подняли и начали работы.

Снята рулевая рейка и передние рычаги, для замены втулок и сайлентов.

Снятая рулевая рейка

Далее, Андрей показывает мне в ней люфты

После чего рейка уходит на рабочий стол, для дальнейшего ремонта

По словам Андрея, есть бюллетень от Subaru, в котором, в случае хрустов и иных левых шумов, рекомендуют заполнить рулевую рейку смазкой.
В моем случае не было дополнительной смазки, что косвенно может говорить о том, что не было жалоб на рулевую рейку у предыдущего хозяина.

А тем временем, пока делали рейку, снятые передние рычаги, готовятся к перепрессовке сайлентов

Примерно к 17:00 работы с машиной были закончены, после чего я поехал в рекомендованное Владом место, где мне отбалансировали вновь колеса (с удивлением обнаружил, что грузики из колес повыскакивали),

сделали вновь сход-развал (что является обязательным после ремонта рулевой и работ с подвеской)
За одно, там же, протестил амортизаторы на вибростенде.
Они оказались в норме.
Перед

Вообще, хотел написать более интересную статью, да получилось так, что я накатал до них

1000 км, а за последние сутки спал всего 3 часа и те, в машине, поэтому, как бы был немного не в состоянии/настроении, что не позволило написать более интересную статью.

После этого, заправившись на местном Лукойле 100-м бензином, отправился дальше, в Москву, естественно, купив на выезде из города местные арбузы)))
И кстати, 100-й бензин был заправлен в остаточные

10 литров Лукойловского 95-го бензина и знаете ли, разницу ощутил: на 100-м бензине груженная на 270 кг. машина поехала так же резво, как пустая на 95-м бензине.
Главное, не забывать, что машина груженная, а значит и тормозной путь длиннее))

За ремонт рулевой, сайлентблоки и втулки передних рычагов, а так же масло передних и задних редукторов, отдал ₽ 25.5 тыс.
За балансировку, сход-развал и вибростенд, оставил еще ₽ 2.850

Кстати, заметил, что за последние 3 года дороги в городе очень серьезно изменились!
Надеюсь, что и дальше работы по ремонту дорог будут идти в том же темпе.

Источник

Aleks280181 › Blog › Ремонт рулевой рейки nissan x-trail t32 (восстановление) плюсы и минусы реек

Всем дня доброго или вечера, а может быть утра! Как то пару дней назад обратились ко мне по ремонту рейки, по телефону я был полностья уверен, что мы говорим про одну машину, это nissan x-trail t31. Но когда в назначеный час мы стретились я был удивлён тем, что ко мне приехал x-trail в 32 кузове.

Был выявлен стук (люфт) в рулевой рейке. Так как у меня только в теории было пока, как можно восстановить рейку 32 икса. Я всё таки взялся восстановить. И так за основу я взял правую в втулку из фторопласта от 31. Сразу скажу снятие рейки один в один как на 31, если кто снимал её, вообще ни какой разницы. За исключением на червязном валу стоят шлицы у 32.

Но их при установке по другому не поставить. Разбирать от 32 икса рейку сложней так как прижимная втулочная гайка и гайка червяка закернены от раслабления и контрогаек нет. Мало того прижимная втулка к тому же откручивается специальным ключём. Я его выпилил из рожкового ключа на 22 .

Получилось совсем не плохо. Обе гайки я высверливал сверлом на 3 мм в тех местах где законтрогаили керном.

Гайка червяка на 36 открутилась с трудом. В рейке полностью отсутствует левая втулка даже в корпусе нет фасок под неё. Правая втулка износилась и хочется заметить она уже сделана косячно. Очень много в ней прорезей и из-за этого она быстро выносилась. И зачем то ниссан на втулку установили две резинки, получается она с завода с небольшим люфтом идёт.

Так как все пыльники тяг были в отличном состоянии то и потроха рейки тоже были в смазке и без намёка на коррозию. Втулку я правую поставил свою доработанную от икса в 31 кузове по размерам вообще не похожи но я её вкорячил туда и получилось не плохо. Старую я аккуратно изъял из рейки и снял размеры, что б в будущем так не колхозить.

Втулку от от 31 я укоротил и разрезал вдоль тем уменьшил диамерт внутренный. У 31 диаметр 26,8, а у 32 диаметр 25,5 . Сборка рейки такая же как на 31 .

Только после регулировки прижимной втулки гайку пришлось тоже керном законтрогаить. Складывается впечатление одноразовой рейки и не долговечной.

Провёл некоторые замеры и пришёл к выводу, что рулевая рейка t31 кузов, подходит на кузов t32. Только надо менять в сборе с рулевыми наконечниками, тягами и надо ставить рулевой карданчик от 31 без шлицевой.

От кузова 31 рейки надёжней и ремонто пригодней. Тяги у 32 короче чем на 31 и резба тоньше которая в рейку вкручивается. Рулевые наконечники на 32 наоборот длинней при нужде пару от 32 можно поставить на 31 и обратно резьбы вполне на тягах хватит. Да хотелось бы заметить в 32 й рейке прижимная втулка уже идёт не металическая, а скорей всего капролоновая это хороший плюс, но один. Как то так. Всем добра. Кому понравился блог или пригодился лайкаем!

Источник