Ремонт рулевой рейки ситроен эвазион своими руками

Citroen XM 2.1TD › Бортжурнал › Рулевая рейка — ремонт.

Пока я стоял на ремонте по замене двигателя, а он лежал на полу, то делать можно всё, только печатай бабло.
Конечно же я надеялся, что с рейкой всё в порядке, но решил проверить. Проверил…

После покупки машины менял правый пыльник (гофру). Рейку не снимал, не получалось закрепить пыльник в пазу. Плохо поставил термоэкран, с перекосом, и со временем гофра о него протёрлась. Правый пыльник (гофру) лучше одевать при разборке рейки. Но его прекрасно можно натянуть и с правой стороны, в том числе пластиковый. Только не надо торопиться и придётся снять гидроцилиндр. Кстати, термоэкран ставиться несколько мутно. Вроде ничего сложного, но не всегда сразу он садиться на место. Гофру кто-то зажимает пластиковыми хомутами, но они не ложатся в паз из-за большой ширины хомута. Я стягивал края вязальной проволокой, на машине не очень-то удобно. Поэтому, при наличии золотого запаса, к этому вопросу хорошо бы подойти комплексно.

Пыльники Sasic: № 0664304 – правый; № 0664374 — левый. Насчёт пыльника — колпачка, тот, что с правой стороны.

Я ставил оригинал от Ксантии. Он дешевле почти в два раза и подходит. Раньше, на Ксантию, ставил не оригинал. Было заметно, что он садится легче. Ставить надо до упора. Когда загибал тягу до упора, то пыльник немного отходил и в стыке получалась небольшая щель. Внутреннюю колпачка, шарнир, я смазал литолом чтобы отталкивал влагу, а с внешней стороны стык замазал герметом. Оригинальный пыльник стал офигенно, плотно! Я сразу подумал, что он не залезет. Обстукивал по кругу. Лучше подобрать трубу подходящего диаметра, но у меня не было. Ничего не отходило — стык. Но я всё равно не выдержал и замазал стык герметом.

У некоторых наиболее подготовленных товарищей, на снятой рейке получалось открутить кольцо с болтом, к которому крепиться шток гидроцилиндра. Рассказывали так. Берём гайку (шоб налезла на вал) и привариваем к кулаку. Затем ключом откручиваем (32-46-от гайки зависит). Или, если есть хорошие «шведки»/»американки»(должны хорошо в металл вгрызаться) — то ими и откручиваем.
У меня не получилось. Гайку не приваривал. Грел эту хрень до красна, потом трубу одевал на болт, в тисках проворачивало, зажал сильней, а потом стало крутить вал. Так и не снял. Учился на старой рейке.

Снял правый пыльник, сразу начал радоваться, чисто. Потом перевернул рейку, а там увидел ржавчину и нарисовался небольшой люфт. В движении я люфт не ощущал (стук). Когда в пыльник попадала с верху вода, то она оставалась внутри, ей некуда было вытекать, появилась ржавчина.
И началось…, прикидывание …уя к носу, как сделать с меньшими финансовыми затратами — сделал сам. Убеждён в следующем, хочешь сделать хорошо – сделай сам. Есть люди на стороне, которые могут хорошо сделать, но их надо знать… И упирается сумма «за работу». Конечно же у каждого свои критерии «хорошо» и наличие навыков никто не отменял. Делал в первый раз.

Перед тем, как снять рейку, поставьте колёса «прямо». Когда сняли, замерьте выход вала слева и справа. По идее они должны быть одинаковыми. Замеряем от торца корпуса, до края вала. С пыльниками делать замер будет неудобно, поэтому их сразу снимаем. По возможности, размеры лучше сфотографировать (записать) и другие элементы, этапы, где вы в чём-то сомневаетесь, тем более если сборка будет не сразу. Так будет легче вспоминать…
Разбираем рейку. Сразу снять гидроцилиндр, извлечь пластиковый упор с левой стороны. Если не извлечь, не достанете вал, зацепиться зубьями. Это не сложно, не боимся, а если боимся, то, — глаза боятся, а руки делают. Детали не про_бать, но их и немного. Внимательно, аккуратно, быть с рулевым механизмом (машинкой).
Для ремонта нужен будет капролон, желательно графитонаполненный (он чёрного цвета), у него меньше трение, долговечней и т.п. Но это не обязательно — нет там нагрузок чтобы об этом думать. Но пропитать его можно самому. Положить готовую деталь из обычного капролона в масло (забыл какое) на два дня.
Для замены втулки потребуется капролон кругляк — Ф40мм, больше не надо, но можно, тогда больше стружки будет снимать токарь. Диаметр внутри — 34мм. Пошли к токарю с образцом.
С торца рейки стоит чёрное резиновое кольцо. Сразу я его ошибочно принял за сальник, но у нас рейка «сухая». Пробовал его выбить с другого конца.
Ничего с другого конца не выбиваем, а просто подковыриваем резинку и достаём. Далее — втулка. Её выбиваем с другого конца, пойдёт не сразу. Надо подобрать что-то длинное для выбивания. Возможно её можно выковырять с правой стороны (короткой) – не пробовал. С внешней стороны у втулки выступ, который фиксируется в пазу корпуса рейки, чтобы втулка не выехала.

Выбили. Всё это делаем у токаря, тем более – собираем. Сразу попасть в размер вряд ли получиться, придётся дорабатывать на месте. Втулку после установки зажмёт, почти стопудово!
Во втулке, для выхода воздуха, я сделал три пропила по ширине ножовочного полотна, т.е. ширина, примерно, 1 мм., глубина, примерно, 2 мм. Пропилы делать до установки втулки. После установки втулки, приработки (проверки подвижности вала), обязательно снова обновить пропилы. Если есть чем сделать более широкий пропил – делайте или сделайте больше пропилов – пять. Но лучше сделать шире.
Когда вы приработаете вал, втулку надо застопорить, чтобы не выехала наружу.

Citroen Xsara Picasso 2.0 › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки и замена кардана рулевого вала

Доброго времени суток!
Опишу предысторию того, что толкнуло меня на ремонт рулевой рейки и замену кардана рулевого вала. Меня уже давно смущал очень тугой руль, иногда при вращении руль подклинивал. С этой болячкой я ездил уже с осени. И очень хотелось доездить до тепла. Но не случилось, потекла рулевая рейка (заметил на снегу красные пятна), потом глядь в бачок насоса гидроусилителя руля, а он пустой. Долил конечно, но масло постепенно уходило, особенно при повороте рулевого колеса. С учетом того, что масло стоит 6 рублей за литр решил, что до тепла это масло станет мне в цену рейки. Вот и принято решение – ремонт.
Процедуру ремонта постараюсь описать подробно по действиям, правда фото будет мало, но описанием я это постараюсь исправить. Итак, начнем:
1. Ставим машину на яму, так чтобы к рейке был доступ, руль блокируем (чтобы не повредить шлейф).
2. Ставим машину на ручник, но на всякий случай под задние колеса с обеих сторон подкладываем противооткатные упоры.
3. Срываем гайки с обеих передних колес, поднимаем две стороны по очереди и ставим машину на поставки (колодки). Скидываем оба колеса и ложем их под машину, на всякий случай.
4. Откручиваем с правой и левой стороны гайки рулевых наконечников (фото 1, поз. 70) и съемником выпрессовываем пальцы. При отсутствии съемника гайку выкручиваем до конца резьбы и резкими ударами сбиваем пальцы.

5. Откручиваем карданчик от рулевой рейки, для этого руль поворачиваем так что бы, когда смотришь из-под подкрылка со стороны водителя была видна гайка (фото 2, поз. 75) и смотрела в твою сторону. Берем вороток с удлинителем и с этой арки просовываем его к гайке и откручиваем ее. Затем выбиваем из ямы болт (фото 2, поз. 5) и освобождаем низ крестовины. Освобождается она движением в бок, в направлении противоположном там, где стоял болт.

6. Откручиваем трубки подвода-отвода масла от рулевой рейки (фото 3, поз. 1,2). Для этого откручиваем (у меня были стяжки, я их разрезал) крепление трубок от подрамника (фото 3, поз. 5, 70) и затем звездочкой Т-40 откручиваем эти две трубки от рулевой рейки (фото 3, поз. 72), они откручиваются одним болтом. Вытягиваем их из посадочного гнезда и выводим через верх по одной к тому месту где они крепились к подрамнику, что бы не мешали затем.

7. Откручиваем два болта, которые крепят рулевую рейку (фото 1, поз. 3, 4, 5). Все рейка свободна, осталось ее вытянуть.
8. Там на месте поворачиваем рейку на 180 градусов и начинаем вытягивать через пассажирскую сторону. Когда остается вытянуть редуктор рейки, он застревает где лонжерон, для этого берем домкрат и поддомкрачиваем колесо. Ловим момент подъема, и рейка выходит без особых проблем. Оставляем все в этом положении, чтобы потом также легко ее вставить.
9. Достаем вал с крестовиной, если есть необходимость (фото 2, поз. 2). В моем случае крестовина вращалась только в одну сторону, а во вторую даже на миллиметр не шевелилась. Это и было основной причиной подклинивания руля и соответственно течи жидкости, так как вал в редукторе рулевой рейки ходил овалом и сделал овалом сальник в редукторе. Так вот вал с крестовиной снимается откручиванием всего лишь одной гайки и соответственно выбиванием болта (фото 2, поз. 4) из-род руля в салоне автомобиля. Болт с гайкой находится на уровне начала торпеды (снизу). Вытягивается все это вниз, с ямы. Никаких резинок (фото 2, поз. 3) возле педалей не снимайте – это ник чему, тем более вставить ее на место еще тот геморрой.
10. Как менять крестовину рассказывать не буду. Скажу только 2 нюанса: 1 – это перед выпрессовкой пометьте положение вала и хвостовика иначе руль будет повернут на 180 градусов (фото 4), и 2 – это после запрессовки закерните крестовину.

Приступаем к разборке самой рейки. Перед этим ее конечно надо осмотреть и определить откуда течь масла. А течь масла может быть или с цилиндра (фото 5, поз. 2), который стоит отдельно и к нему подходит две трубки (фото 5, поз. 5) или с редуктора, по-научному — клапан-шестерня (фото 5, поз. 1), там, где выход вала (как в моем случае). Затем рейку нужно помыть соляркой, а лучше керосином, протереть.

Разбираем:
1. Откручиваем 2 трубки (фото 5, поз. 5), которые соединяют цилиндр и редуктор, но перед этим пометьте где верхняя трубка, а где нижняя (мне в этом помог малярный скотч).
2. Откручиваем цилиндр. С одной стороны, это гайка (фото 5, поз. 22), а с другой болт (фото 5, поз. 19). Так вот там, где болт, когда его достанете будут две шайбочки (фото 5, поз. 16, 17) – запомните, как они стоят на ухе цилиндра.
3. Откручиваем и достаем редуктор. Первоначально примечаем, а лучше делаем засечки на валу и корпусе редуктора, чтобы при сборе поставить все на место иначе руль прямо смотреть не будет. Дальше откручиваем два болтика (фото 5, поз. 70) и достаем, то что под номерами 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 на 5 фото. Достаем все это аккуратненько, так как там и пружинка и шайбочки разные, все запоминаем в какой последовательности. После этого только откручиваем два болтика (фото 5, поз. 70), которые крепят верх редуктора к рейке. Достаем редуктор и получаем вот это:

4. Выбиваем вал редуктора с корпуса, получаем это:

5. Разбираем редуктор для того что бы заменить тот злосчастный сальник. Для этого снимаем пыльник, потом стопорное кольцо, а потом изнутри свечной головкой (или чем другим) выбиваем пластиковую втулку с сальником. И получаем:

Все потом идем на рынок, покупаем:
— крестовину (по необходимости), у меня 16х39(40), у Вас могут быть другие размеры, так что берем с собой — 18 руб.;
— сальник 19х35х4,5 (опять же смотрите свой старый, так как перед этим читал, что могут отличаться) — 9 руб.;
— масло 1 литр — 6 руб.;
— 2 хомута для того, чтобы старые снять (фото 5, поз. 21), отодвинуть пыльники на рейке (фото 5 поз. 14, 15) с двух сторон и забить смазкой;
— несколько стяжек для закрепления магистрали, помните писал, что у меня магистраль на подрамнике крепилась стяжками.
Пожалуй, все. Собираем все в обратном порядке, где была смазка, то необходимо ее добавлять.
Прокачиваем систему путем поворота рулевого колеса на поддомкраченной машине в обе стороны до упора, на разных оборотах двигателя на протяжении 10 минут, не забывая смотреть уровень жидкости и при необходимости подливать ее.
Постарался все подробно расписать. Будут вопросы – задавайте.
Спасибо!

Сегодня редко можно встретить человека, у которого нет собственного автомобиля. Это устройство уже стало частью нашей повседневной жизни, и мы просто не можем без него обойтись. Однако, как и у любого технического устройства, у машины тоже бывают сбои в работе (и довольно часто). Поэтому, автолюбителям часто приходится везти своего железного коня в автосервис и отдавать немаленькую сумму денег на то, чтобы поломки устранили.

Реечное рулевое управление имеет ряд недостатков:

Диагностика и ремонт рулевой рейки своими руками

Рулевая рейка передает вращение от руля к колесам. Она влияет на управляемость, а любые неисправности этого узла делают автомобиль менее послушным. Элементы рулевой рейки подвержены естественному износу, также на них воздействуют ударные нагрузки от движения по неровным дорогам. Это приводит к тому, что к пробегу 200–250 тыс. км рулевая рейка почти каждого автомобиля требует замены или ремонта.

8 признаков неисправной рулевой рейки

Почти все признаки из списка выше не указывают прямо на износ рулевой рейки, поэтому перед ремонтом нужно убедиться, что проблема именно в ней.

Стучать могут элементы подвески — шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки, втулки и стойки стабилизатора. Износ этих деталей приводит к плохой управляемости, увеличению люфта рулевого колеса. Подвеску нужно проверить, неисправные элементы — заменить.

Тяжелое вращение руля, невозврат или медленный возврат в исходное положение может быть следствием неправильной регулировки рейки или нарушением развал-схождения колес. Если вы недавно регулировали рейку, переделайте, но уже правильно, проверьте углы установки колес на СТО.

Для автомобилей с электроусилителем причиной «тяжелого» руля может быть отказ электродвигателя, обрыв или замыкание цепи, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системы или сгоревшие предохранители.

Утечка жидкости из системы гидроусилителя и шум насоса ГУР связаны — масло вытекает через изношенные сальники и уплотнения. Через них же в систему попадает воздух, из-за которого шумит насос. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения, если нашли течь — устраните.

Как определить износ деталей внутри рейки?

На заглушенном авто покачайте руль вправо-влево с небольшой амплитудой. Если слышен стук — нужен ремонт. Если есть помощник, пусть он в это время возьмется рукой за рулевую тягу, так можно точнее определить, где люфт.

Ремонтировать или менять?

Заменить неисправную рейку на новую проще, чем отремонтировать. Но дороже. Рассмотрим затраты на ремонт рейки автомобиля Ford Focus II 2009 года выпуска. Новая оригинальная рейка стоит примерно 800 у.е.. Заменители предлагают купить по цене от 350 у.е., но их ресурс, по отзывам автовладельцев, непредсказуем.

Ремкомплект для рейки Ford Focus II стоит 30-40 у.е., пыльники с хомутами — 9 у.е. Экономия очевидна, но на снятие, ремонт и установку узла придется потратить около 2-х дней. Для демонтажа и монтажа подойдет обычный комплект гаечных ключей, но чтобы разобрать и собрать рейку нужен специальный инструмент, который придется купить или изготовить самостоятельно.

Перед началом ремонта постарайтесь трезво оценить свои силы и возможности, сопоставить выгоду от самостоятельного ремонта и предстоящие трудозатраты.

Снятие рулевой рейки

Демонтаж рейки имеет свои особенности для каждого автомобиля, но в целом, порядок действий следующий:

Совет: не в каждом автомобиле рейку можно достать просто так — может мешать подрамник. Снимать его полностью долго и сложно, попробуйте открутить только задние болты и опору двигателя, потом отвести подрамник вниз. Часто этого бывает достаточно и рейка высвобождается.

После демонтажа рейку нужно очистить от грязи и вымыть.

Разборка рейки

Разбирать и собирать рулевую рейку лучше в чистоте, без песка и пыли. Если абразивные частицы попадут внутрь — поверхности и сальники быстро износятся, рейка потечет. Зафиксируйте рейку в слесарные тиски, если их нет, подложите на место разборки чистый картон или другой материал.

Важно: не зажимайте рейку в тисках слишком сильно — ее корпус из хрупкого сплава алюминия может лопнуть или деформироваться.

Порядок разборки рулевой рейки

Совет: перед разборкой рейки сделайте метки положения зубчатого штока или замеряйте, насколько он выступает из корпуса с двух сторон, чтобы потом правильно собрать. Отмечайте положение регулировочной гайки и считайте витки при ее откручивании, чтобы после сборки установить прижимную втулку в правильное положение.

Дефектовка деталей

Детали разобранной рейки нужно протереть от масла, очистить от отложений и внимательно осмотреть. В ремонтных комплектах обычно поставляются только резиновые уплотнения и фторопластовые втулки с кольцами. Не для каждого случая этого может быть достаточно.

Тщательно осмотрите поверхность зубчатого штока — на нем не должно быть повреждений и следов износа. Особое внимание уделите рабочей зоне — зубьям и части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками. Любое повреждение, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и течи рейки.

Глубокая коррозия штока рейки. Такую деталь ставить нельзя.

На косых зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, зазубрин, сколов и глубокого износа. Ставить вал с такими повреждениями опасно — рейка может заклинить в движении.

Частая причина стуков в рейке — износ прижимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов продавливания и задиров. Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте рейки, но на многие автомобили ее можно купить отдельно.

Износ прижимной втулки — фторопластовая вставка продавлена

Сильно изношенные и поврежденные детали рейки нельзя восстановить в условиях гаража. Если при дефектовке обнаружены проблемы — обратитесь за помощью в специализированные СТО. Там могут отреставрировать вал и шток рейки на профессиональном оборудовании.

Сборка рейки

Собирайте рейку в последовательности, обратной разборке. Детали смазывайте маслом для ГУР перед установкой, чтобы на втулках не образовалось задиров.

Фторопластовые кольца и втулки вставляйте в корпус рейки осторожно — материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большого усилия. Для аккуратной запрессовки можно использовать торцевую головку и удлинитель подходящего размера из набора ключей.

После установки зубчатого штока отцентрируйте его по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставляйте и прикручивайте приводной вал.

Вставьте в гнездо прижимную втулку и шайбы, заверните регулировочную гайку на нужное количество оборотов и проверните механизм рукой несколько раз от упора до упора (вращать нужно за приводной вал). Если рейка собрана правильно, зубчатый шток должен ходить легко, без заеданий. Зажмите контргайку регулировочного механизма.

Закрутите рулевые тяги и установите пыльники, обожмите их специальными хомутами.

Важно: не ставьте вместо хомутов пластиковые стяжки, они не обеспечивают надежный обжим пыльника, внутрь рейки будет попадать влага, шток заржавеет и повредит манжеты. Рейка потечет.

Установка рулевой рейки

Ставить рулевую рейку на автомобиль лучше с помощником — один заводит рейку со стороны подкапотного пространства, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона. Карданный шарнир можно поставить только в одном положении — в шлицевом соединении есть специальная отливка, которую надо совместить с пазом на ответной части. Не зажимайте сразу стяжной болт — карданное соединение займет правильное положение на шлицах после того, как будут окончательно прикручены рейка и подрамник.

Установите и зажмите болты крепления рулевой рейки и подрамника, после этого окончательно затяните стяжной болт карданного соединения рулевого вала.

Вставьте пальцы рулевых наконечников в цапфы и закрутите гайки. Присоедините трубки и шланги гидроусилителя (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость ГУР в бачок до отметки «максимум».

Установите колеса и не снимая автомобиль с подставок начните прокачку системы (для автомобилей с гидроусилителем).

Как прокачать систему ГУР

Совет: не спешите устанавливать теплозащитный экран, с ним будет сложнее осматривать рейку во время контрольной поездки.

После прокачки проверьте еще раз затяжку всех резьбовых соединений и сделайте контрольную поездку. Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:

Если все в порядке, установите на место теплозащитный экран.

После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте развал-схождение в автосервисе или самостоятельно.

Ремонт рулевой рейки: своими руками или на СТО?

Отремонтировать рулевую рейку самостоятельно в гараже выгодно, но не просто. Понадобится инструмент, время и терпение.

Специализированные автосервисы предлагают альтернативу ремонту в гараже или покупке новой детали — полную реставрацию рейки.

Специалисты сами снимут рейку, подберут нужный ремкомплект, восстановят проблемные элементы, которых нет в продаже. Если описанные в статье работы кажутся сложными — доверяйте ремонт рейки профессионалам.

Источник