Ремонт рулевой рейки smart 451

Ремонт рулевой рейки Smart W451

Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости работ, пожалуйста, обращайтесь по телефону 8 (495) 281-54-82.

Наименование работы	Нормочасы	Стоимость

Данные цены могут изменяться в зависимости от модели Вашего автомобиля. Точную стоимость работ Вы можете уточнить по телефону 8(495)281-54-82 и 8(495)281-54-81.

По своему устройству рулевая рейка представляет собой силовой агрегат рулевого механизма, посредством которого выполняется перераспределение сил от рулевой колонки к управляемым колесам.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ:

— Течь рулевой рейки.

— Стук в рулевой рейке.

— Туго вращается руль.

— Повышенный люфт руля.

— Руль не возвращается в исходное положение.

КАК ПРОИСХОДИТ РЕМОНТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ?

Перед ремонтом рулевой рейки проводится первичная диагностика агрегата на автомобиле. Далее рулевую рейку снимают квалифицированные механики. Агрегат поступает на пост мойки. Далее рулевая рейка подвергается более тщательному осмотру и предварительной диагностике на гидравлическом стенде, для точного выявления дефекта.

Затем полностью разбирается. Детали рулевой рейки (вал распределителя, основной вал (шток), правая втулка, торсионный вал, поджимная втулка, и корпус) деффектуются, далее происходит восстановление всего агрегата в комплексе, если позволяют технические допуски выявленные при первичной диагностике. Затем ставится новый ремонтный комплект, собирается и проверяется на специализированном гидравлическом стенде. После чего рулевая рейка отдаётся для установки на автомобиль.

КАКОЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОИЗВЕДЁН РЕМОНТ?

Ремонт распределителя (часть рулевого механизма)

Ремонт распределителя заключается в замене верхнего и внутреннего гидравлических сальников высокого давления и уплотнительных колец. Обрабатывается вал распределителя на шлифовальном станке. Если в корпусе распределительной части рулевого механизма есть кольцевой износ, образующийся уплотнительными кольцами в результате длительной эксплуатации системы, то делается гильзование или восстановление корпуса.

Ремонт рулевой рейки

Ремонт заключается в замене оригинального ремкомплекта рейки, а именно: сальников высокого давления, уплотнительных колец распределителя и поршня вала, резиновых уплотнительных колец, пластиковых опорных втулок и вставок поджимки вала. На шлифовальном станке обрабатывается поверхность вала.

Ремонт с восстановлением вала

Ремонт с восстановлением вала производится тогда, когда на поверхность вала рулевого механизма воздействует коррозия. В результате такого процесса рабочая кромка сальников высокого давления сильно изнашивается. Для произведения качественного ремонта нужно провести такие операции:

— Вал обработать на шлифовальном станке, убрать следы коррозии;

— Поверхность нарастить мягким баббитом;

— Покрыть поверхность твёрдым хромом с дальнейшей полировкой.

В результате таких действий достигается номинальный размер вала и высокая чистота поверхности.

Капитальный ремонт (при стуке в рулевой рейке)

Капитальный ремонт производится, когда зазоры в рабочей паре зубчатого сектора рейки и червячной шестерни распределителя приводят к появлению люфта руля в работе рулевого управления. Это характеризуется стуком рулевой рейки в центральном положении рулевого колеса при езде по неровной дороге. Капитальный ремонт подразумевает совершение всех операций ремонта, дополнительно делается замена на новые детали.

Естественно ремонт рулевой рейки на много дешевле нового агрегата. После восстановления рулевой рейки по нашей технологии она не отличается по характеристикам и долговечности от заводского агрегата. Поэтому мы даём полную гарантию на проведённый нами восстановительный ремонт рулевой рейки.

ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ.

Если результаты дефектовки говорят о том, что ремонт вашей рулевой рейки не возможен, мы гововы предложить вам востановленную или новую рейку по приемлимой цене. А так же мы произведём замену рулевой рейки в нашем тех.центре с гарантией на запчасти и выполненные работы.

Обращайтесь в тех. центр «СУЗАР» прямо сейчас по тел.: 8(495)281-54-81, 8(495)281-54-82 и вы получите качественный, быстрый и недорогой ремонт вашего автомобиля.

Источник

Smart fortwo BlackTractor › Logbook › Электроусилитель руля. Опция V26 ГУР EPS

Установили рейку с элетроусилителем. Как и положено ДОресталу, не было даже проводки под эту опцию. Всё с ноля. Благо весь комплект в сборе прислал товарищ и коллега из североамериканской страны MadOpossum , за что ему очередной поклон) Как и зеркала из прошлой записи БЖ.
В комплект входят: собственно сама рейка, ветка проводки этой опции и блок управления усилителем руля. Кстати, рулевые тяги тоже должны быть у такой рейки. Они не такие как у мех.рейки, и не подходят от неё. А как запчасть не существуют. Всё остальное подойдёт (рулевой вал, например)
С остальной машиной их связывает пять проводов: два толстых силовых плюс и минус, два проводочка в сеть CAN, и плюс по зажиганию который можно взять из любого подходящего места. По штату это 3разъем 2пин на блоке SAM.
К проводам САN нужно подпаяться в 8разъеме 39 и 40 пин.
Силовой плюс — свободный слот на 7разъем 1пин.
Масса понятно на кузове.

Прикрутили блок под торпедой на своё место. Провода на рейку протянули через штатную манжетку для проводки, за пределы салона, в «подкапотное пространство» спереди. Снизу клипса одна к лонжерону.

Меняем рейку, открутив переднюю балку от капсулы, и распустив болты на сайленблоках. Балка провисает вниз и доступ прекрасный.

Перед этим снимаем руль в прямолинейном положении, в конце работ ставим обратно при прямолинейном положении колёс. Это важно.
Заодно сменили втулки стабилизатора на полиуретановые.

В финале переходим к программному обеспечению. Блок усилителя руля появится в списке блоков на Старе сразу, и даже работать усилитель руля тоже начнет сразу, даже без помощи компьютера. Но появится ошибка по блоку ESP:

Активировать эту функцию в блоке ESP едем к товарищу владеющему Ведьмой(Vediamo), Стар не сможет. Делается за 5минут, подключившись к машине традиционным способом(400грн). Потом на Старе проходим процедуру «ввода в эксплуатацию» блока усилителя руля, где нам разрешат изменить вин-код на наш.

После этого удаляем ошибки во всех блоках и едем на развал-схождение(350грн)
На всё ушло 5 часов, вместе с поездкой в другую часть города, для активации.
Теперь все наши Смарты управляются одной рукой и радуют прям на все потраченные на это деньги. Другой рукой слёзы радости вытираем)))

Источник

Рулевая рейка

Сообщение ket512 » 20 сен 2015 16:53

Сообщение SMARTDOC » 21 сен 2015 03:34

Сообщение PUG » 21 сен 2015 16:40

Сообщение SMARTDOC » 21 сен 2015 17:39

Сообщение ket512 » 21 сен 2015 18:18

Сообщение Srv » 17 окт 2015 12:21

Наверно не шаг, а выработка?

А вообще я тут из-за другого: У демпфера, в центральном «нулевом» положении имеется свободный ход — вероятно выработка. Но при повороте влево или вправо (смещении штока демпфера на пару мм), на пару градусов, он начинает исправно работать. Может ли быть так, что это не выработка, а заложенный заводом холостой ход? Кто-то держал в руках новый, рабочий демпфер? На сколько вообще критичен такой износ и чем чреват?
У мотоцикла функция демпфера — предотвращение внезапного возникновения экстренной ситуации — препятствование (неконтролируемому) увеличению скорости поворота руля — «расколбасу» а у автомобиля?

Сообщение SMARTDOC » 17 окт 2015 13:20

Источник

Как отремонтировать рулевой карданчик Smart 42

На рулевом валу Смарта 2 карданчика, но верхний расположен под торпедо в салоне, а второй у соединения вала с рулевой рейкой и после некоторого количества московских зим тупо ржавеет. Симптомами скорой замены является закусывание руля. При диагностике исключить неисправность рулевой рейки очень просто — достаточно облить карданчик проникающей смазкой вроде WD-40. Это, кстати, временно устраняет закусывание так что можно немного покататься в ожидании запчастей. Официальное руководство по ремонту рекомендует замену вала в сборе и креставины кардана в запчасти не поставляются. Но неоригинальные производители запчастей предлагают сменные креставины по цене от 600 руб. Начинаем наш ремонт со снятия левого переднего колеса.

Отворачиваем два самореза в левой и правой колёсной арке и опускаем переднюю защиту на землю.

Вот наш пациент. Было бы просто снять карданчик целиком и заменить крестовину, но сумрачный немецко-швейцарский гений пошел на поводу у маркетологов и верхняя вилка кардана намертво приварена к валу. Поэтому откручиваем гайку, вынимаем эксцентриковую шпильку и садимся за руль. В процессе всей разборки руль крутим не более чем на один оборот в каждую сторону от нейтрального положения — можно порвать шлейф идущий к кнопке сигнала и аирбэгу.

Выкручиваем винт в нижней части рулевого колеса.

Тянем руль на себя и отсоединяем разъём.

Откручиваем 4 винта в нижней части кожуха рулевой колонки и снимаем его.

Откидываем приборную панель вперёд, отсоединяем 2 разъёма и снимаем её.

Снимаем разъёмы с подрулевых переключателей и откручиваем два винта.

Снимаем подрулевые переключатели вместе с кронштейном.

Стягиваем хомуты, крепящие жгуты проводов, с выступов на металлическом кронштейне. Выкручиваем два винта снизу, удерживающие кронштейн и снимаем его.

Откручиваем винт слева от руля.

Снимаем магнитолу, выдвигаем и снимаем бардачок.

Поддеваем отвёрткой верхнюю панель центральной консоли и переворачиваем её.

Отсоединяем два разъёма и убираем панель.

Откручиваем все саморезы, снимаем опциональные приборы.

Выкручиваем винты по периметру центральной консоли: 2 снизу, один слева, один справа, один над кнопкой включения света в салоне. Снимаем рукоятки управления отопителем потянув их на себя. Немного тянем нижнюю часть центральной консоли на себя, затем аккуратно, чтобы не повредить световоды подсветки, тянем верхнюю часть вверх и на себя.

Тянем правый вентиляционный «грибок» вверх, снимаем его и откручиваем винт внутри воздуховода.

Поднимаем верхнюю часть торпедо, фиксируем его в поднятом состоянии. Передняя часть панели просто входит в паз центральной части приборной панели по всей длине, никаких других креплений там нет. После чего вытягиваем рулевой вал через образовавшийся зазор. В процессе вал нужно повернуть несколько раз.

Сама замена крестовины не представляет ничего сложного, кроме того что крестовина закернена в ушах вилки (удобно спилить лишний металл бормашиной) и при запрессовке новой категорически запрещается использовать молоток — вылетают иголки подшипников. Только пресс или тиски. Зачеканиваем новую крестовину и производим сборку в обратном порядке.

Источник

—>Автозапчасти и СТО —>

Сегодня редко можно встретить человека, у которого нет собственного автомобиля. Это устройство уже стало частью нашей повседневной жизни, и мы просто не можем без него обойтись. Однако, как и у любого технического устройства, у машины тоже бывают сбои в работе (и довольно часто). Поэтому, автолюбителям часто приходится везти своего железного коня в автосервис и отдавать немаленькую сумму денег на то, чтобы поломки устранили.

Реечное рулевое управление имеет ряд недостатков:

• Оно довольно плохо переносит удары
• На него сильное влияние оказывает вибрация.
• Нагрузка на детали довольно большая, что сказывается на длительности их функционирования
• Процесс его установки довольно сложен и требует относительно больших трудозатрат

Диагностика и ремонт рулевой рейки своими руками

Рулевая рейка передает вращение от руля к колесам. Она влияет на управляемость, а любые неисправности этого узла делают автомобиль менее послушным. Элементы рулевой рейки подвержены естественному износу, также на них воздействуют ударные нагрузки от движения по неровным дорогам. Это приводит к тому, что к пробегу 200–250 тыс. км рулевая рейка почти каждого автомобиля требует замены или ремонта.

8 признаков неисправной рулевой рейки

1. В движении по неровностям и при повороте руля слышен стук в районе рулевой рейки.
2. Ухудшилась управляемость, автомобиль «кидает», особенно остро это чувствуется на высокой скорости.
3. Свободный ход руля (люфт) увеличен.
4. Руль вращается тяжелее чем обычно или рывками.
5. Руль не возвращается в исходное положение после поворота, приходится доворачивать руками.
6. Шумит насос ГУР, звук усиливается при вращении руля.
7. Падает уровень масла в бачке гидроусилителя.
8. На рейке или рядом с ней видны подтеки масла.

Почти все признаки из списка выше не указывают прямо на износ рулевой рейки, поэтому перед ремонтом нужно убедиться, что проблема именно в ней.

Стучать могут элементы подвески — шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки, втулки и стойки стабилизатора. Износ этих деталей приводит к плохой управляемости, увеличению люфта рулевого колеса. Подвеску нужно проверить, неисправные элементы — заменить.

Тяжелое вращение руля, невозврат или медленный возврат в исходное положение может быть следствием неправильной регулировки рейки или нарушением развал-схождения колес. Если вы недавно регулировали рейку, переделайте, но уже правильно, проверьте углы установки колес на СТО.

Для автомобилей с электроусилителем причиной «тяжелого» руля может быть отказ электродвигателя, обрыв или замыкание цепи, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системы или сгоревшие предохранители.

Утечка жидкости из системы гидроусилителя и шум насоса ГУР связаны — масло вытекает через изношенные сальники и уплотнения. Через них же в систему попадает воздух, из-за которого шумит насос. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения, если нашли течь — устраните.

Как определить износ деталей внутри рейки?

На заглушенном авто покачайте руль вправо-влево с небольшой амплитудой. Если слышен стук — нужен ремонт. Если есть помощник, пусть он в это время возьмется рукой за рулевую тягу, так можно точнее определить, где люфт.

Ремонтировать или менять?

Заменить неисправную рейку на новую проще, чем отремонтировать. Но дороже. Рассмотрим затраты на ремонт рейки автомобиля Ford Focus II 2009 года выпуска. Новая оригинальная рейка стоит примерно 800 у.е.. Заменители предлагают купить по цене от 350 у.е., но их ресурс, по отзывам автовладельцев, непредсказуем.

Ремкомплект для рейки Ford Focus II стоит 30-40 у.е., пыльники с хомутами — 9 у.е. Экономия очевидна, но на снятие, ремонт и установку узла придется потратить около 2-х дней. Для демонтажа и монтажа подойдет обычный комплект гаечных ключей, но чтобы разобрать и собрать рейку нужен специальный инструмент, который придется купить или изготовить самостоятельно.

Перед началом ремонта постарайтесь трезво оценить свои силы и возможности, сопоставить выгоду от самостоятельного ремонта и предстоящие трудозатраты.

Снятие рулевой рейки

Демонтаж рейки имеет свои особенности для каждого автомобиля, но в целом, порядок действий следующий:

1. Установить переднюю часть авто на подпорки, снять колеса.
2. Выпрессовать рулевые наконечники из цапф поворотного кулака (используйте специальный съемник).
3. Снять теплозащитный экран рейки.
4. Для автомобилей с гидроусилителем — открутить шланги подачи и обратки масла (под шланги подставьте емкость для слива жидкости), для автомобилей с электроусилителем — отключить разъем или снять датчик положения рулевого вала.
5. Открутить болты крепления рулевой рейки к подрамнику или моторному щиту (в зависимости от марки и модели автомобиля).
6. Ослабить стяжной болт карданного соединения рейки с рулевым валом.
7. Потянуть рейку по направлению рулевого вала для высвобождения шлицевого соединения (если рейка не идет, допускается сбить ее легкими ударами молотка).
8. Вытащить рейку через левую или правую арку колеса (зависит от компоновки подкапотного пространства).

Совет: не в каждом автомобиле рейку можно достать просто так — может мешать подрамник. Снимать его полностью долго и сложно, попробуйте открутить только задние болты и опору двигателя, потом отвести подрамник вниз. Часто этого бывает достаточно и рейка высвобождается.

После демонтажа рейку нужно очистить от грязи и вымыть.

Разборка рейки

Разбирать и собирать рулевую рейку лучше в чистоте, без песка и пыли. Если абразивные частицы попадут внутрь — поверхности и сальники быстро износятся, рейка потечет. Зафиксируйте рейку в слесарные тиски, если их нет, подложите на место разборки чистый картон или другой материал.

Важно: не зажимайте рейку в тисках слишком сильно — ее корпус из хрупкого сплава алюминия может лопнуть или деформироваться.

Порядок разборки рулевой рейки

1. Снимите хомуты и стяните пыльники рулевых тяг.
2. Надежно зафиксируйте корпус рейки и открутите рулевые тяги (на резьбовой муфте есть проточки для рожкового ключа).
3. Открутите контргайку и гайку регулировочного механизма, достаньте из посадочного гнезда шайбы и прижимную втулку.
4. Открутите корпус или гайку приводного вала (может понадобиться специальный ключ), достаньте вал из корпуса.
5. Вытащите зубчатый шток рейки.
6. Из корпуса рейки достаньте уплотнительные манжеты, втулки и фторопластовые кольца.

Совет: перед разборкой рейки сделайте метки положения зубчатого штока или замеряйте, насколько он выступает из корпуса с двух сторон, чтобы потом правильно собрать. Отмечайте положение регулировочной гайки и считайте витки при ее откручивании, чтобы после сборки установить прижимную втулку в правильное положение.

Дефектовка деталей

Детали разобранной рейки нужно протереть от масла, очистить от отложений и внимательно осмотреть. В ремонтных комплектах обычно поставляются только резиновые уплотнения и фторопластовые втулки с кольцами. Не для каждого случая этого может быть достаточно.

Тщательно осмотрите поверхность зубчатого штока — на нем не должно быть повреждений и следов износа. Особое внимание уделите рабочей зоне — зубьям и части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками. Любое повреждение, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и течи рейки.

Глубокая коррозия штока рейки. Такую деталь ставить нельзя.

На косых зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, зазубрин, сколов и глубокого износа. Ставить вал с такими повреждениями опасно — рейка может заклинить в движении.

Частая причина стуков в рейке — износ прижимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов продавливания и задиров. Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте рейки, но на многие автомобили ее можно купить отдельно.

Износ прижимной втулки — фторопластовая вставка продавлена

Сильно изношенные и поврежденные детали рейки нельзя восстановить в условиях гаража. Если при дефектовке обнаружены проблемы — обратитесь за помощью в специализированные СТО. Там могут отреставрировать вал и шток рейки на профессиональном оборудовании.

Сборка рейки

Собирайте рейку в последовательности, обратной разборке. Детали смазывайте маслом для ГУР перед установкой, чтобы на втулках не образовалось задиров.

Фторопластовые кольца и втулки вставляйте в корпус рейки осторожно — материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большого усилия. Для аккуратной запрессовки можно использовать торцевую головку и удлинитель подходящего размера из набора ключей.

После установки зубчатого штока отцентрируйте его по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставляйте и прикручивайте приводной вал.

Вставьте в гнездо прижимную втулку и шайбы, заверните регулировочную гайку на нужное количество оборотов и проверните механизм рукой несколько раз от упора до упора (вращать нужно за приводной вал). Если рейка собрана правильно, зубчатый шток должен ходить легко, без заеданий. Зажмите контргайку регулировочного механизма.

Закрутите рулевые тяги и установите пыльники, обожмите их специальными хомутами.

Важно: не ставьте вместо хомутов пластиковые стяжки, они не обеспечивают надежный обжим пыльника, внутрь рейки будет попадать влага, шток заржавеет и повредит манжеты. Рейка потечет.

Установка рулевой рейки

Ставить рулевую рейку на автомобиль лучше с помощником — один заводит рейку со стороны подкапотного пространства, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона. Карданный шарнир можно поставить только в одном положении — в шлицевом соединении есть специальная отливка, которую надо совместить с пазом на ответной части. Не зажимайте сразу стяжной болт — карданное соединение займет правильное положение на шлицах после того, как будут окончательно прикручены рейка и подрамник.

Установите и зажмите болты крепления рулевой рейки и подрамника, после этого окончательно затяните стяжной болт карданного соединения рулевого вала.

Вставьте пальцы рулевых наконечников в цапфы и закрутите гайки. Присоедините трубки и шланги гидроусилителя (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость ГУР в бачок до отметки «максимум».

Установите колеса и не снимая автомобиль с подставок начните прокачку системы (для автомобилей с гидроусилителем).

Как прокачать систему ГУР

1. Прокручивайте руль несколько раз от упора до упора с небольшой задержкой в крайних положениях.
2. Снимите автомобиль с подставок, долейте жидкость в бачок ГУР, если уровень понизился.
3. Запустите мотор.
4. Прокрутите несколько раз руль от упора до упора, также с задержкой в крайних положениях.
5. Убедитесь что насос ГУР не шумит, долейте жидкость в бачок, если уровень упал и осмотрите соединения, шланги и трубки ГУР на подтекание.

Совет: не спешите устанавливать теплозащитный экран, с ним будет сложнее осматривать рейку во время контрольной поездки.

После прокачки проверьте еще раз затяжку всех резьбовых соединений и сделайте контрольную поездку. Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:

• Руль стал легче и «острее».
• Стуки и шумы прекратились.
• Уровень жидкости в бачке ГУР не падает.
• Рейка не течет.
• Автомобиль хорошо управляется, уверенно держит дорогу.

Если все в порядке, установите на место теплозащитный экран.

После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте развал-схождение в автосервисе или самостоятельно.

Ремонт рулевой рейки: своими руками или на СТО?

Отремонтировать рулевую рейку самостоятельно в гараже выгодно, но не просто. Понадобится инструмент, время и терпение.

Специализированные автосервисы предлагают альтернативу ремонту в гараже или покупке новой детали — полную реставрацию рейки.

Специалисты сами снимут рейку, подберут нужный ремкомплект, восстановят проблемные элементы, которых нет в продаже. Если описанные в статье работы кажутся сложными — доверяйте ремонт рейки профессионалам.

Источник