Ремонт рулевой рейки субару аутбек 2011

Subaru Outback Блондинка на Шпильках › Logbook › Как правильно отремонтировать рейку (ЭУР) на Subaru Outback (Legacy) BR/BM и Forester SH

Мне в личку задают вопросы по ремонту рейки, так же сам встречаю в сети и на этом ресурсе, как дают не правильные, ну или не совсем правильные, советы по ремонту данной рейки.
В этой записи собран весь накопленный опыт ремонта реек фирмы KYB. (Рейки Hitachi не обсуждаю, т.к. в ремонте не попадалась.)

Итак, процесс снятия самой рейки с машины я пропускаю. Лишь акцентирую, что нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО отключить аккумулятор.

Что нужно для ремонта, кроме прямых рук и инструментов? Только втулка, новая пружина для поджимного башмака(34130-AJ000 — для Аутбека, 34130AG050 для Форика SH, у Форестера мягче, но диннее), маркер и смазка. Больше НИЧЕГО не нужно.

Рейка снята, рулевые наконечники тоже сняты.

Нужно ее препарировать. На Форестере SH это делать не обязательно, но если хочется, то можно.

Снимаем гофры с тяг. откручиваем тяги. Отмечаем (т.е. записываем) расстояние от концов вала рейки до начала корпуса рейки. Это для того, чтобы потом так же и поставить

Отмечаю положения датчика вращения, чтобы потом так же и поставить.

Снимаем поджимной башмак.

Потом снимаю датчик вращения и завязываю в пакет, чтобы не попала грязь.

Снимаем корпус, в котором стоял датчик вращения
Снимается туго, сидит на подшипнике

Снимаем электромотор и нижнюю часть с валом червяка. Выходит с трудом, но выходит.

«Скалка» или сам вал-рейка свободен. Вынимаем его.

Теперь можно вытащить втулку.

Ее без церемоний ломаю и вытаскиваю.

Затем нужно приготовить новую втулку.

Здесь начинается самое интересное. Кто-то занимается подгонкой втулки под тот вид, что имела старая. Это мартышкин труд и смысла в нем, кроме эстетичности, нет. Равно как нет смысла в добавочных резинках. Я не буду здесь расписывать все свойства фторопласта, равно и бред про то, как рейки вытягиваются в эллипс, от якобы езды по плохим дорогам. Просто скажу, что на втулке нужно сделать прорези, наподобие цанги в цанговых карандашах, это для того, чтобы поставить ее на место и не сломать буртик. И еще обязательно «дыхательный» прорез, для того, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха в рейке, если вы слишком обильно ее смажете и забьёте родные отверстия, которые там есть для этого. БОЛЬШЕ НИЧЕГО С НЕЙ ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО
Ставим втулку на место. Осаживаем оправкой или самой скалкой-валом. Им нужно действовать без фанатизма. Втулку внутри и сам вал нужно смазать.

Я использую смазку для направляек тормозных механизмов. Эта показала себя с наилучшей стороны.

Затем ставим вал-скалку-рейку на место, в корпус и собираем.

Если башмак поджимной не изношен, то менять его нет смысла, если есть сильный износ, то лучше заменить. Но на оригинал(34132AG030, 34132AJ000).

И обязательно заменить пружину. За 70-80 тыс она ослабевает и уже не пружинит как следует. А это оборачивается стуком при качании рулем в право/влево, когда машина стоит. И тут не поможет замена башмака на фторопласт или капролон. Поджим тоже не всегда помогает, т.к. пружина ослабевала так, что и подкручивание регулировочной гайки не помогало. Пружину менять однозначно на новую!

Т.к. датчик пружинный, то сначала, когда ставим, поворачиваем по часовой стрелке до конца, чтобы язычек датчика попал в паз на валу, а уж потом ставим по меткам!
Датчик вращения ставим по меткам.

Потом выставляем расстояние от концов вала рейки до начала корпуса рейки. Чтобы было как и перед разборкой. Чтобы руль максимально прямо остался при сборке.

Ставим тяги на разъёмный фиксатор резьбы или докупаем стопорные шайбы.

Ну и чертеж втулки бонусом

P.S. Фотографии с ремонта разных машин, есть в том числе и не мои, т.к. во время работы не до фотографий.
Сам процесс занимает чуть больше часа.

Напоминаю, что это только личный опыт. Если кто-то будет делать ремонт сам, то помните, что умелые руки — это 80% успеха всей работы!

Если запись вам понравилась, можете лайкнуть и поделиться

Источник

Subaru Outback КиносЪёмочная › Logbook › Течёт рулевая рейка

Братцы и сестрцы, настигла и меня болячка субару . Вот сижу и думаю что делать, ремонтировать ту что есть, либо ставить новую неоригинал: baza.drom.ru/vladivostok/…a-garantija-55369424.html

Человек-продавец естессно нахваливает .стоит сей продукт 14 тыс+доставка . Производство Тайвань .Ремонт
Старой рейки обозначили в 18тыс.Слухи ходят что потом может потечь снова .
Сейчас у машины рулёжка никакая, руль деревянный .
Подсобите помощью, братья субари !🙏

Subaru Outback 2006, engine Gasoline 3.0 liter., 245 h. p., AWD drive, Automatic — dealership service

Comments 22

А руль какой? У меня праворукая, контракт рейку взял за 500р)

Всё Китай. Тут всё зависит от твоей везучести именно по китайским запчастям. Я брал:
— генератор на Бигхорн — прожил год, гнать начал через шесть месяцев,
— радиатор на Бигхорн — как только наступило -20, он потёк,
— габариты на Калдину — не подошли, отдал назад.
Всё говно. Но у кого-то ходит годами.

Я ремонтировал свою текущую и постукивающую-чуть поездила, течь не потекла снова, но стала подкусывать и громыхать. Поставил тайвань новый, через 10ткм засопливил один сальник, потом второй… Но не сказать, что прям течет, уже наверное 30ткм прошел, залил осенью хайгир тюнинг и ремонт рейки, жидкость не уходит. Работает штатно.

А в во сколько ремонт Тайваня встал ?

Тайвать новым за 10р брал, а ремонтировал свою оригинальную на 180 чтоли тысячах… Вышло по работе тысяч 30 и запчастей наверное на 25 -30 тогда брал. В бж все записи про все рейки есть…

Охренеть… Как ремонт двигателя по цене

Почти 60к за ремонт рейки? У нас за такие деньги двиг можно полностью откапиталить с работой. Хвала правому рулю, рейка мне стоила всего 500р

Ну это вся сумма работ и запчастей по рулевому механизму… Диагностика, Ремонт рейки (полный)+снять/поставить, новые магистрали высокого давления(ориг.)+сниять/поставить, новый насос (ориг.)+снять/поставить, новый бачек (ориг.)+снять поставить+жижа+сход развал… все вместе тогда и набежало около 60 наверное, может больше. Зато все новое, кроме рейки… но и она потом была на новую заменена.
Сомневаюсь, что где то можно откапитались EZ за 60к…

У нас можно. Сам Ez контракт стоит 40-50к. Еще раз убеждаюсь что содержание леворукого авто за счет рулевой рейки обходится значительно дороже))

Да, правую рейку за 5тр можно найти не не париться… Но как ни крути, праворукая в России не удобна.

Мне без разницы с какой стороны руль. Везде удобно. Правую рейку я за 500р взял с Владивостока. У нас они по 2-3к лежат на разборках. 5 это уже дорого

не, за 5 я имел в виду, почти новую)))

Почти новую это и есть контракт. С японии оно все как новое приходит. Будто японцы на тачке вообще не ездили

Почти 60к за ремонт рейки? У нас за такие деньги двиг можно полностью откапиталить с работой. Хвала правому рулю, рейка мне стоила всего 500р

В этом минус Москвы, в ценах )

Потечет если втулки не менять

Ну вроде как переборка надёжней если левый руль.
Если правый однозначно замена на контракт.

Ремонт при условии что мастер толковый есть

А в каком состоянии твоя рейка? откуда течёт и с какой интенсивностью?
Свою сам перебрал заменил все резинки остальное всё вплоть до подшипников скольжения родные без выработки были, износ червяка и вала минимальные были, пробег 280т был…
Потела по следящему и маленько выдавило по сторонам (немного в пыльниках атф-ки было), как потом при разборе выяснил.
Ленился делать 2-3 года (не стучала). В итоге по расходам 3-4тр и день делов.
По корейцам тут было где-то в этом разделе чел менял и отписывался через год, а как что не помню

Источник

Форум: Subaru Outback 4 (2009-2014)

Обсуждение особенностей эксплуатации и обслуживания автомобиля Subaru Outback 4 (2009-2014), описание часто встречающихся неисправностей и методов их решения (устранение поломок / ремонт).

Субару Аутбек модели 2010, выпуск 2009 год. По проблемам стука в рулевом управлении. У меня стучал электроусилитель руля. Я тоже думал, что рейка, подрамник и т.д. На электроусилитель в течение получаса установили демпфер. Стук стал глуше и я его замечаю только в тишине при выезде с паркинга. Прочитал о более серьезной проблеме – это трещины в пазах под рейлинги, которые обнаруживаются в торце задней двери слева и справа. У меня в машине после 50000км пробега нет трещин. Но я езжу больше без нагрузки и давление в задних колесах держу 2 -2.1 атм. Проверили после сообщения в интернете у моего товарища. Его машина выпуск середины 2010 года. Обнаружили две трещины. На фирменном СТО по гарантии ему усилили пазы рейлингов и место их крепления. Машину делали два дня с разборкой внутренней облицовки крыши, вырезкой, сваркой и покраской. Пишу с его слов, т.к. сам не видел. Работа дорогая. И вот тут у меня начался мандраж. А если трещины появятся после окончания гарантии. Если известна проблема и можно сделать профилактику, то почему менеджмент Субару на эту тему молчит. Очевидно, надо обращаться с Субару с официальным заявлением о профилактике. Получить их ответ и потом использовать этот документ в случае возникновения проблемы в послегарантийный срок. Вообще то интересно, а какая гарантия на кузов ? Учитывая предыдущие отзывы на СТО и возникающие проблемы, Субару сэкономили на металле и пустили в продажу не доведенную машину.

Прошу Вас дать более подробную информацию об установке демпфера на электроусилитель рулевой рейки Субару Аутбека.

Буду очень Вам признателен, т.к. у меня возникла такая же проблема со стуком в рулевом управлении.

Ранее я уже писал о негерметичной крыше и о нерабочем датчике дождя. При ТО выяснилось, что причиной было то, что мне достался хоть и новый, но уже “битый” автомобиль. На каком-то этапе доставки разбили лобовое стекло, и наспех заменили на “неродное” без датчика дождя. В результате имеем то, что имеем. Дилер, как ему и положено, отмалчивается – да сейчас уже и ничего не доказать. Отнесем на “несчастный случай”. Естественно о гарантии пришлось забыть – придется стекло переклеивать – но уже не сервисном центре – там цены … Проще у неофициалов – все равно гарантии на стекло уже нет. Так что при покупке надо проверять все. Теперь вот думаю, а машина вообще заводская . По ВИН вроде существует, надеюсь, что это единственная проблема.

Всем доброго дня! Хочу поделиться “хохмой” (иначе не назовешь) связанной с моим Аутбеком 2010 года. Доводил до безумия звук исходящий из багажника-при движении, будто маленькая пластмассина летает в металлической банке и ее не остановить! Я облазил весь багажник-стучал, подкладывал бумажки и т.д. Ничего не помогало. И тут подоспела замена летней резины на зимнюю. На запаску я тоже решил одеть “шиповку”. Поднял полку, прикрывающую запаску и извиняюсь “заржал”… На маленькой веревочке болтается пластмассовый крючочек (им подвешивается полка за верхний обрез багажника). Он то и колотил по металлическому диску. Я вставил его в имеющийся паз и вздохнул с облегчением…
P.S. На предыдущем автомобиле, на котором я проездил три года, запаску даже не видел…

Привет всем. Подскажите как решить мою проблему. Субару Аутбек – американец 2001 года. Затонировалась часть зеркала заднего вида. Как выйти из этого положения и в чем причина. Граница тонировки – плавная волнистая линия. Заранее благодарю за ответ.

Хочу купить Субару Аутбек в новом кузове, подскажите как она в эксплуатации?

Субару Аутбек – супер авто, пробег 15000 тыс. Драйв, удобство, безгеморройность в эксплуатации, это про Аут. Поверь мне дружище перед покупкой драйвил 23 различных автомобиля: Ситроен С5, Пассат, Тигуан, Х-трейл, Мазда СХ-5, Шкода суперб, Форестер, Ланд Ровер Фрил2, Гранд Витара, Мицубиси оутлендер, Тигуан, Куга и т.д. ВЧсе это шлак. За рулем по сути полгода и каждый день удовольствие от вождения. Ни разу не жалел что купил Аута. И тебе рекомендую. Ничего не ломалась кроме кнопок на руле, по гарантии поменяли. Больше жалоб нет.

Здрасьте всем)!
Как и обещал, пишу о впечатлениях от Аута 3,6 пробег 25000 отъездил 6 месяцев. МАшина отличается от прошлого трехлитрового. НЕ такая шустрая, но заметно приемистей на трассе, да и в городе тоже. Если на гашетку давить без дури разгоняется задорно, но без фанатизма. Приятно на трассе при обгоне даже не всегда переключается на пониженную – это приятно. По проходимости все такая же предсказуемо приятная. Не уступает ни крузерам ни роверам. На дороге Субару Аутбек уверенно ведет себя и в поворотах и на прямой.
Рейка все так же брякает и ничего не помогает ни ремкомплекты ни подтягивания. Есть небольшое дребезжание регулируемого кронштейна крепления ремня безопасности на правой стойке со стороны пассажира. Предустановленную “автомагнитолу” заменил на медиацентр “Alpine”.
Ну и конечно новый аут значительно больше в размерах и внутренних и внешних. И вообще вольяжнее стал.
Не смотря на увеличенный до 3,6 объем двигателя, потребление топлива осталось таким же как и на трехлитровом, может быть даже меньше. Заливаю 98.
Оптика по-моему стала хуже. Противотуманки – точно хуже.
В целом машиной доволен.
PS: И еще. Кнопки на руле работают безотказно и это у меня на всех трех аутах трех модельных лет было. Впервые услышал о проблемах с кнопками на руле.
Про рейку – успокойтесь господа. Брякала и брякает на третьем ауте))))), ничего не помогает)). Я думаю японцы специально делают “нюанс” с рейкой чтоб хоть что-то было в авто “не очень” в ходовой.
Ну и конечно, отделка салона (материалы) на троечку. Авто за $70000 могли б и по-богаче оснастить материалами отделки салона.
Остальные признаки Аута сохранидлись от прежних модификаций – читайте мой отзыв за февраль 2011.
Всем удачи)).

Хорошая машина и стоит своих денег, но владельцы Субару Аутбек 2009-2010 года недовольны тем, что под рейлингами, в месте крепления боковины и крыши, образуются трещины. Официалы говорят это мелочи. Жду когда последует отзыв машин. Кому интересно обращайтесь, сброшу фото.

Машина отличная и стоит своих денег, несмотря на всякие мелочи. Но когда я увидел трещины под рейлингами, в месте крепления боковины и крыши, то задумался. Что делать коллеги, я уверен нас уже много. Лично я подаю претензию.

Субару Аутбек 2009 г. Модельный ряд 2010, CVT.
На счетчике 62000км. А теперь о волновавшей меня проблеме с трещинами. Я обратился в Киеве к инженеру по гарантии официального дилера с проблемой трещин. Мне объяснили следующее. Официальной отзывной программы нет. Но посоветовали сделать усиление мест растрескивания по гарантии. Хотя у меня не было растрескивания, я решился сделать усиление. Заключается в следующем. Снимают заднюю дверь и облицовку крыши. Снимают рейлинги. Зачищают поверхность мест образования трещин и усиливают точечной сваркой стыковочные места. Т.е. вместо одного сварного точечного соединения делают несколько. Потом место закрашивают и производят сборку. Заодно сделал и тонировку задних стекол. На ТО-4 сделал очистку инжекторной системы и регулятора впускного воздуха. Расход снизился с 7 литров до 6.4 если ехать 90 км в час. Очистки делают перед заменой масла. За последние 30000км дефектов не было. Стук электроусилителя руля после гарантийной установки туда демпфера, не замечаю. На ТО-4 заменили 4 литра в коробке автомате. Остальное не сливается. После замены масла электронику необходимо перепрошивать. Такая технология.
А теперь о главном.
У меня фишка. После гарантийного срока пытаюсь машину всегда продать. У меня в этом году заканчивается третий год эксплуатации. Скажу честно. Продавать не буду. Машина хорошая. Если кто-то думает брать или нет – берите. Новые модели уже при изготовлении усилены. Да, на первых моделях были проблемы. Но уверенность в машине и комфорт – это важно. Кстати, насчет дизайна. Обратите внимание, что мировые бренды равного класса пытаются подражать по дизайну Субару.

Прошу Вас дать более подробную информацию об установке демпфера на электроусилитель рулевой рейки Субару Аутбека.

Буду очень Вам признателен, т.к. у меня возникла такая же проблема со стуком в рулевом управлении.

Источник