Ремонт рулевой рейки субару форестер 2014 года

Ремонт рулевой рейки Subaru: признаки и причины неисправности

Современный автомобиль состоит из множества сложных и не очень технических элементов. Чтобы избегать аварийных ситуаций и чувствовать себя безопасно во время передвижения, необходимо регулярно следить за автомобилем и поддерживать его нормальное техническое состояние. Рассмотрим, как лучше делать обслуживание и ремонт рулевой рейки Subaru.

Как устроена рулевая рейка Субару Форестер

Рулевая рейка Субару — это та часть автомобиля, которая при интенсивной езде принимает на себя довольно большую нагрузку. Она состоит из стандартного для этого механизма набора технических элементов с учетом некоторых особенностей строения данного автомобиля.

Конструкция рейки совсем простая, но это только на первый взгляд. Часто бывает, что из-за того, что вырабатывается вал и втулки, начинают течь сальники. Учитывая важность правильной работы механизма, лучше обратиться за ремонтом рейки к квалифицированному специалисту.

Признаки неисправности рулевой рейки

Одним из первых признаков неисправности является течь жидкости в ГУР. Но так бывает не всегда, и поломка может проявить себя люфтом в рулевом управлении. Ремонт рулевой рейки Субару тогда стоит произвести незамедлительно, чтобы избежать ещё большей поломки.

Течь можно заметить при длительной стоянке, или заглянув под капот автомобиля. Люфт в руле проявляется на поворотах, а при езде по неровным поверхностям можно ощутить биение в руль. Всё это создаёт дополнительный дискомфорт при управлении автомобилем и может привести к аварийной ситуации.

Частые причины неисправности рейки Субару

Владельцы автомобиля Субару зачастую ведут активный образ жизни и предпочитают динамическую езду. Тогда на рулевую рейку ложится большая нагрузка и, чтобы избежать её выхода из строя, необходимо регулярное обслуживание рулевого узла с заменой расходных деталей. И ещё, учитывая наши не всегда хорошие дороги, не обязательно любить такую езду, чтобы прийти к ситуации, когда необходим ремонт рулевой рейки Subaru.

Течь, люфт или стук в руле

Течь может появиться вследствие износа или механического повреждения сальников либо уплотнителей в рейке. Ремонт предполагает замену этих деталей, поэтому стоит обратиться за помощью в подборе подходящего ремкомплекта.

Люфт отчетливо начинает себя проявлять на поворотах, особенно когда необходимо объезжать препятствие с разных сторон. Если не заняться ремонтом, то он может усилиться и создавать в дальнейшем большой дискомфорт при вождении.

Стук в руль можно ощутить, когда передвигаешься по неровной поверхности, или плохой дороге. Он может не ощущаться на ровной дороге, но в самый неподходящий момент проявлять себя при езде по неровностям. Будет не очень приятно преодолевать лесные дороги и чувствовать, как руль неприятно бьёт в руки.

Процесс ремонта рулевой рейки

Нужно четко понимать, что халатное отношение к этой детали автомобиля может впоследствии создавать не только дискомфорт при вождении, но и привести к аварийной ситуации.

Но не стоит сразу расстраиваться и переживать, что рейка потребует полной замены. Если вовремя обратиться в автосервис, то можно обойтись и парой ремкомплектов.

Инструмент и детали для ремонта

Обладая хоть какими навыками ремонта автомобиля, самостоятельно полноценно произвести ремонт и диагностику некоторых деталей довольно непросто. И рулевая рейка субару Форестер требует как раз такого подхода. Для её правильного ремонта необходимо иметь набор специализированных инструментов и стенд для последующей проверки работы всего механизма.

Параллельно стоит осмотреть другие части механизмов автомобиля, выявить причину поломки либо преждевременного износа тех или иных деталей.

Здесь необходим комплексный подход, чтобы избежать новой поломки и чтобы после ремонта рулевая рейка прослужила ещё как можно дольше.

Как проходит ремонт рейки автомобиля

Прежде всего, скажем о том, что необходимо проходить плановое обслуживание этого механизма, независимо от того, выявлена неисправность или ещё всё в порядке.

Как правило, в процессе ремонта рулевой рейки встаёт необходимость в замене, как минимум, двух ремкомплектов. Так же, бывает, что приходится заменять рулевые тяги и наконечники. И уж в очень тяжёлых и редких случаях приходится заменять полностью вал и корпус.

Не рекомендуется восстанавливать сильно изношенную деталь. Лучше всего, во избежание новой поломки, заменить её на новую.

Прежде чем установить отремонтированную рулевую рейку на автомобиль, её отлаживают и проверяют на специальном стенде.

Приличный автосервис на свою работу даёт обязательную гарантию. Вам не придётся переживать, что через несколько десятков километров снова появятся проблемы с рулевым управлением.

Источник

Subaru Forester CrossOFF-OK! › Logbook › Переборка леворукой рулевой рейки STI

Однажды, в далекой, далекой галактике.
Как обычно давно, еще до бешенства курса доллара, была куплена реликвия — рулевая рейка от леворукой STI Импрезы 2003 года, 2,6(2,7) оборота с постоянным соотношением 15.2:1 во всем диапазоне за номером 34110-FE431 (34110-FE430).
Нашел на Фарпосте в Анапе за 7000. Рейка была под восстановление. Наклейки с номером не было, поэтому покупал на удачу, доверившись чутью и желанию и надеясь на честность продавца.
Как говорится, мысли материализуются! Приехала она в таком виде, без пыльников, тяг и наконечников:

Но покупая рейку, я знал, на что подписывался — полная переборка.
При разборе и деффектвке были выявлены следующие моменты:
— судя по конструкции — передо мной именно СТИшная рейка
— плоховатые уплотнительные колечки и потянутая резьба на рабочих трубках право/лево от клапана до поршня

— небольшие рытвинки и раковины на рулевой рейке со стороны подпятника в среднем положении

Были заказаны:
— 1 трубка правого поворота 34153-FC001
— 2 трубка левого поворота 34153-FC011
(обе идут в комплекте с уплотнительными резинками 31260-GA030)
— 1 ремкомплект клапана 34191-SA000
— 1 ремкомплект вала 34128-FC010
— 4 контрящих шайбы на тяги 34127-SA000 (для леворуких СТИ)
— 2 рулевых тяги 34160-AE010 (нужны именно эти — у них резьба на части, которая в рейку вкручивается, М12х1,5, в то время, как у стандартных тяг 34160-AE000, как на Форе, резьба М14х1,5)
— 2 наконечника 34141-AA042 (тут различий в моделях нет)
— 2 пыльника в комплекте 34135-FC000
— узел подпятника, который прижимает червяка на валу к зубьям на рейке, от Форестера — 1 втулка 34139-AC000, 1 вкладыш во втулку 73124-9000 (Родная втулка полностью металлическая, а на валу есть небольшая выработка — подклинивало рейку, а у Форя вкладыш сглаживает этот момент), пружинка 34130-AE000 и регулировочный прижимной винт 34127-AA001 (он у Форика с углублением, что позволяет без проблем его вкрутить в корпус рейки, а у СТИхи он цельный — сразу начинаешь сдавливать пружину, не успев наживить — легче собирать/разбирать этот узел при замене втулки)

Конструкция у данной рейки удачнее, чем родная на Форе:
1. 3 подшипника на рулевом валу, то есть нет колебаний вала, нет больного места на выходе рулевого вала на карданчик, где постоянно сопливит.

Источник

Subaru Forester CrossOFF-OK! › Logbook › Замена рулевой рейки и установка охладителя жидкости ГУРа + стаб

Здравствуйте, я говорю Вам здравствуйте.
При работе над передней подвеской выяснилось, что родная рулевая рейка сопливила в «больном» месте — сверху, на входе рулевого вала.

Поэтому оперативно была закончена работа по переборке леворукой рулевой рейки СТИ.
И вот удалось выкроить время для замены рейки.
Для уменьшения трудозатрат и увеличения КПД было решено скинуть передний П-образный подрамник, на Форе он состоит из 2-х частей, поэтому правильнее Г-образный, в народе «лыжи». Так как без дела лежал еще и передний стабилизатор Cusco 22 мм и полиуретановые втулки Точка опоры 8-01-1031.
Раскидал машину, положил рядом 2 рейки — видна разница в устройстве клапана.

Посадочное крепление напорной трубочки от ГУРа расположено одиноково на обеих рейках.

А вот с обраткой меня ждал сюрприз — расположены посадочные в разных местах!

Так как рейки СТИ приехала без подводящих трубок, решено приспособить свою обратку.

Короче, колхоз «Светлый путь»! 8-Е
Не нравится мне такой вариант — отрезал трубку после первого загиба, и вместо родного шланга поставил новый из маслобензостойкой резины диаметром 10 мм и длиной 45 см. Так как на трубке на месте среза нет наплыва для фиксации, поставил 2 винтовых хомута из нержавеющей стали.
На фото видно, что уже поставил стабилизатор с новыми втулками от Точки опоры, которые натянул на стаб целыми, не разрезая.

Для более жесткого крепления рулевой рейки к балке поставил полиуретановые втулки WHITELINE KSR202, сейчас стали использовать темный, дымчатый материал.

Пока не нашел оригинальную 4-х точечную распорку для кузова SG, пусть постоит еще одна передняя нижняя распорка

Также было заменено верхнее уплотнительное кольцо на всасе ГУРа с номером 34439-AE020, чтобы исключить подсосы воздуха.

Ну и раз жижа слита, было решено установить маслоохладитель. Правильным вариантом было взять такой комплект от «коня» СТИхи 2004 года. Как мне кажется, он встал бы без проблем, так как трубочки загнуты правильно под 90 градусов.

Я же купил за 500 руб. от «лупоглазой» СТИхи 2001 года, у него есть ребра для хорошего теплоотвода.

Брал его со шлангами, но без родного бачка, догадываясь, что придется колхозить.
Подогнув трубочки и использовав родное крепление, поставил радиатор .

Второй родной кронштейн подогнул и закрепил его под датчик удара SRS, чтобы охладитель был жестко закреплен на 2-х точках. В месте, где трубки проходят между радиатором кондея и планкой телевизора, на металлические трубки одел куски родного шланга, чтобы они не вибрировали и не терлись.
Шланги соединил таким образом, что жидкость из рейки попадает в охладитель, потом в бачок и далее в ГУР.

Залил жижу для 5АКПП от Idemitsu, красненькую. Выгнал воздух.

Что можно сказать в итоге?!
Ничего нигде не бежит. Руль стал тугой и удары прилетают в рулевое колесо, даже с родным демпферным карданчиком — поэтому надо руль держать крепче. Но крутить баранку стало веселее, особенно на скоростях и на парковке.
Доволен как сытый удав! Еще одна «плюшка» в копилку!

Источник

F.A.Q. Ремонт Рулевой Рейки

Спросил GoodSpeed,
27 Февраля 2011

Вопрос

GoodSpeed 4

• .
• 
• Пользователи 200 4
• 591 сообщение
• Имя: Тимофей
• Город: Новороссийск
• Машина: SG5 CrossSports 5МТ

Была у меня проблема! Текла рейка! С ямы я определил, что течет с того места где выходит шток на руль!

Заранее были закуплены:

Пыльник рейки 34136-AE000 — 150р. (он сверху выделенного)

Комплект втулки рулевой рейки 34123-AE000 — 1400р. (выделено красным)

Втулка рулевой одна 34115-FA010 — 220р.

Втулка вторая 34115-AA070 — 210р. (втулки на всякий случай)

Декстрон Кастроловский 1л — 240р.

Поехал к другу, у него мини сервис, проще говоря, гараж с подъемником, ключи и инструменты!

Значит так, снимаем колеса! и поперли!

1 Расслабляем гайку на рулевых наконечниках, которая контрит их у рулевой тяге.

2 Окручиваем наконечники от ступици, ипошим молотком по ушку в которое вставлен наконечник.

3 Откручиваем и снимаем с рулевой тяги наконечник.

4 снимаем пыльники с тяг.

5 откручиваем тяги, для этого лучше всего применять спецсъемник, вот он!

6 выкручиваем болт из карданчика который идет на руль. Ставим метку!

7 Откручиваем трубки которые идут с ГидроУсилителя их 2, одна на 17 вторая на 14! В этот момент хорошо бы подставить таз!

8 Откручиваем крепление рейки к балке. И откручиваем вот эту чОрную жалезяку!

и тянем ее вниз! Вот она у нас в руках!

Итак вот она рейка!

1 Снимаем пыльик

2 при помощи зубила и молотка выкручиваем эту гайку с сальниками!

3 Ставим новую и в обратном порядке.

Можно сразу поставить новую втулку

Когда ставим рейку назад, сначало поподаем штоком в карданчик, а потом уже все с пункта 8 в обратном порядке!

Источник