Subaru Impreza Sedan, белая › Logbook › Ремонт рулевой рейки. Гидравлический цилиндр
В прошлом году я подробно описал ремонт золотникового механизма рулевой рейки. Его неисправность, заключающаяся в появлении утечки жидкости со стороны присоединения рулевого вала, довольно частое явление. Гораздо реже приходится ремонтировать саму рейку, представляющую собой классический гидравлический цилиндр.
Признаки неисправности гидравлического цилиндра рейки – это утечка жидкости со стороны рулевых тяг (износ сальников), а также стуки в рулевом механизме (износ направляющей втулки).
У меня сначала появился стук в правой части рулевой рейки, который хорошо слышно при заглушенном двигателе при покачивании руля в стороны. Затем я заметил утечку жидкости из бачка. Утечка была мизерной – за всю зиму уровень жидкости в бачке опустился от отметки MAX до отметки MIN, и лишь весной я заметил, что пыльник рулевой тяги с левой стороны влажный.
Эта статья лишь дополняет первую статью про ремонт рулевой рейки. Поэтому обязательно прочтите сначала первую статью.
Для ремонта потребуются следующие запчасти:
34191AG040 – Ремкомплект рулевой рейки, в который входят:
• сальники рейки (штока цилиндра) (34122AG040*) – 2 шт.,
• центрующая шайба рейки (штока цилиндра),
• уплотнительные кольца поршня (резиновое и пластиковое),
• резиновое уплотнительное кольцо золотникового механизма (34192AG010*),
• контрящие шайбы для фиксации рулевых тяг (34127AG000*) – 2 шт.,
• хомуты пыльников рулевых тяг, большие (34128AG000*) – 2 шт.
*некоторые детали, входящие в этот комплект, можно приобрести отдельно. Их артикулы я указал в скобках.
34190AG020 – направляющая втулка (крышка цилиндра).
Жидкость ГУР – 0,7 л. Я использовал оригинальную жидкость Subaru ATF
(упаковка 1 л – K0515YA000, упаковка 4 л – K0410Y0700).
Из специального инструмента понадобятся рожковые ключи размером
24 и 30 мм с узкими губками, накидные ключи или торцевые головки 35 и 47 мм. Вместо 35 я использовал 36 мм – там не требуется большое усилие. Гайку 47 мм я крутил газовым ключом. Также потребуется дрель, сверло диаметром 3,5…4 мм, прокладочный герметик и инструмент для затягивания хомутов.
В процессе ремонта потребуется снимать передний стабилизатор поперечной устойчивости, так что самое время будет поставить туда новые втулки (20414FG020 – 2 шт.).
Сначала нужно снять рулевую рейку с автомобиля. Порядок снятия рулевой рейки с автомобиля подробно описан в предыдущей статье. Напомню только основные предостережения:
• Не запускайте двигатель при слитой жидкости ГУР!
• Перед отсоединением рулевого вала от рейки, установите колёса в положение прямолинейного движения и зафиксируйте руль от проворачивания!
Снятую рулевую рейку нужно хорошенько отмыть от грязи и вытекающей из неё жидкости – это позволит после сборки проверить систему на предмет отсутствия утечек жидкости ГУР. Для промывки я использую обезжириватель (лёгкий бензин) и малярную кисть. Концы трубок я закрываю пробками. Окончательно смыть грязь удобно очистителем карбюратора.
Помните, что гидравлические устройства (золотник и гидравлический цилиндр) является прецизионными деталями с высокой чистотой обработанных поверхностей. Следует обращаться с ним осторожно и не допускать даже малейших царапин на золотнике, штоке цилиндра (рейке), и внутренней стороне корпуса золотника и цилиндра. Предохраняйте их от грязи и пыли!
Отмытую рулевую рейку нужно положить на стол, снять с неё золотниковый механизм и рулевые тяги, предварительно сняв хомуты с пыльников и сдвинув их в стороны. Снятие золотникового механизма и его ремонт подробно описаны в предыдущей статье. Для отворачивания рулевых тяг вам потребуются рожковые ключи на 24 и 30 мм с узкими губками. При снятии тяг не забудьте пометить, какая с какой стороны была установлена!
Внимание: ни в коем случае не зажимайте цилиндрическую часть рулевой рейки в тиски! Для фиксации корпуса рейки используйте только проушины, которыми она крепится к подрамнику автомобиля.
Золотниковый механизм я не ремонтировал в этот раз. Никаких признаков утечек за 30 тыс. км пробега на нём нет.
Разборка рулевой рейки
1. Отверните контргайку регулировочного винта рейки. Для её отворачивания потребуется ключ 35 мм. Выверните регулировочный винт, выньте пружину и седло из корпуса рейки.
2. Приготовьте дрель и сверло диаметром 3,5…4 мм. Со стороны направляющей втулки (крышки цилиндра) найдите место кернения резьбы.
Высверлите кернение сверлом на глубину 2,5…3 мм.
3. Выверните направляющую втулку ключом 47 мм. Чтобы исключить образование задиров резьбы, капните несколько капель моторного масла в высверленное отверстие. Тщательно удалите металлическую пыль с поверхности резьбы и штока цилиндра!
4. Установите корпус рейки вертикально, резьбовой частью направляющей втулки вниз, и с помощью пресса, надавливая на верхний конец штока, выдавите внешний сальник из цилиндра. Сальник сидит там очень плотно! Я выдавил его, постукивая молотком по штоку через прокладку.
Положите корпус рейки горизонтально и аккуратно выньте шток цилиндра (рейку) из корпуса. Собственно, шток с поршнем и с зубцами на одной стороне – это и есть сама рулевая рейка.
Внимание! Будьте предельно аккуратными – не допускайте соприкосновения штока цилиндра с внутренними стенками цилиндра!
5. Снова установите корпус рейки вертикально, резьбовой частью направляющей втулки вниз, и с помощью пресса и подходящей оправки, выдавите центрующую шайбу вместе с внутренним сальником из цилиндра. Сальник сидит там очень плотно!
Диаметр оправки должен быть на пару миллиметров больше диаметра штока цилиндра. Я выдавил сальник, используя подходящую торцевую головку с удлинителем, постукивая молотком через прокладку. Торцевую головку предварительно обернул изолентой.
6. Тщательно промойте внутреннюю поверхность цилиндра от жидкости ATF, внутреннюю поверхность реечного механизма от консистентной смазки, шток цилиндра (рейку), седло, пружину и регулировочный винт. Для окончательной промывки используйте очиститель карбюратора. Помните, что чистота при сборке – главный фактор долговечной работы гидравлического механизма!
Сборка рулевой рейки
При сборке все резиновые уплотнения, а также все металлические сопрягаемые с ними детали брызгайте тонким слоем силиконовой смазки из аэрозольного баллона. Как альтернативу, можно использовать жидкость ATF. Не собирайте гидравлические уплотнения на сухую!
1. Замените уплотнение поршня. Уплотнение состоит из двух колец, расположенных в одной проточке: внутри проточки находится резиновое кольцо круглого сечения, а снаружи – пластиковое кольцо прямоугольного сечения.
Сдавливая наружное кольцо с трёх сторон, сместите его в сторону и подцепите маленькой отвёрткой и снимите его. Выньте резиновое кольцо из проточки. У меня оно было «квадратного» сечения.
Установите, предварительно брызнув силиконовой смазкой, сначала новое резиновое кольцо в проточку, а затем аккуратно установите новое пластиковое кольцо. При установке пластикового кольца не допускайте повреждений его внутренней и внешней поверхности твёрдыми предметами. Надавливать можно только на боковые плоскости кольца. Проверьте, что пластиковое кольцо выступает равномерно из проточки по всей окружности поршня.
2. Обмотайте изолентой зубчатую часть рейки и острые грани торца. Брызните замотанную и не замотанную часть штока (до поршня) силиконовой смазкой.
Установите на шток новый сальник, брызнув его со всех сторон силиконовой смазкой, продвиньте его сквозь рейку по штоку до поршня. Металлической частью сальник должен быть обращён наружу. Удалите изоленту и проденьте новую центрующую шайбу до сальника.
3. Брызните силиконовой смазкой на внутреннюю поверхность цилиндра. Аккуратно, вставьте в цилиндр шток с поршнем, сальником и центрующей шайбой, не допуская соприкосновения штока с внутренней поверхностью цилиндра. Утопите шток до упора.
Запрессуйте в цилиндр внутренний сальник, надавливая на шток и контролируя глубину посадки – шток нужно утопить внутрь корпуса цилиндра на глубину 7 мм. Я запрессовывал, постукивая молотком через болт, вставленный в торцевое отверстие штока.
4. Выдвинете шток на 5-10 см обратно. Обмотайте изолентой край штока и брызните его силиконовой смазкой.
Внимание: не выдвигайте шток из цилиндра слишком далеко, он может сместиться зубчатой частью до внутреннего сальника и повредить его!
Установите на шток новый сальник, брызнув его со всех сторон силиконовой смазкой, и утопите его от руки внутрь цилиндра. Металлической частью сальник должен быть обращён наружу. Удалите изоленту.
Запрессуйте наружный сальник в цилиндр на глубину 25 мм. Я использовал подходящую удлинённую торцевую головку и молоток. В качестве прокладки использовал старую центрующую шайбу.
5. Утопите шток заподлицо с краем цилиндра. Заверните в цилиндр новую направляющую втулку, предварительно капнув на резьбу несколько капель моторного масла. Если при заворачивании втулки будет закусывать резьбу – отверните её обратно, очистите резьбу от металлической пыли, заново смажьте и заверните обратно. После затягивания втулки, закерните резьбу на расстоянии 2 мм от края цилиндра.
Выдвинете шток на длину 5-10 см и очистите его поверхность от металлической пыли, которая могла попасть на него при затягивании втулки.
6. Смажьте зубчатую рейку по всей длине, и её тыльную сторону, в которую упирается седло регулировочного винта, консистентной смазкой. Я использовал Литол-24.
7. Установите золотниковый механизм с новым уплотнительным кольцом в корпус рулевой рейки и подсоедините трубки. Порядок установки золотникового механизма подробно описан в предыдущей статье.
8. Смажьте консистентной смазкой седло рейки, пружину и внутреннюю сторону регулировочного болта.
Установите внутрь корпуса седло и пружину. Нанесите примерно на треть резьбы регулировочного винта прокладочный герметик
Заверните регулировочный винт внутрь корпуса рейки, пока не почувствуете возрастание усилия. Отверните винт обратно на 20°, и, удерживая его в этом положении ключом, заверните контргайку и затяните её. Вытрите, выдавившийся наружу, герметик.
9. Очистите изнутри пыльники рулевых тяг. Проденьте новые хомуты пыльников на корпус рейки. Используя новые контрящие шайбы, заверните рулевые тяги, затяните и законтрите их. Не перепутайте стороны установки рулевых тяг!
10. Смажьте канавку для пыльника на рулевой тяге густой силиконовой смазкой. Сдвиньте пыльник в канавку и установите на место малый хомут при помощи пассатижей. Установите большой хомут в канавку на пыльнике, наденьте край пыльника до упора на корпус рулевой рейки, и затяните хомут. Проделайте то же самое с другой стороны.
Для затягивания хомутов я использовал специальный инструмент, приобретённый на Aliexpress. Когда-то он стоил в 2 раза дешевле… Можно использовать и вот такой инструмент.
Всё! Рулевая рейка готова к установке на автомобиль. Порядок установки рулевой рейки на автомобиль подробно описан в предыдущей статье.
После установки рулевой рейки на автомобиль, заправьте в систему жидкость ГУР и прокачайте её. Порядок заправки системы жидкостью ГУР подробно описан в предыдущей статье.
Как и в прошлый раз, после установки рейки обратно, руль у меня остался в точно в таком же положении, как и был! Система прокачалась буквально со второй попытки. Усилие на руле равномерное, никаких провалов нет. Стук полностью исчез. На следующий день я заехал и отрегулировал углы установки колёс.
Помощником в этот раз снова выступил мой друг Женя. За что ему огромное спасибо!
Источник
Subaru Impreza Sedan, белая › Logbook › Ремонт рулевой рейки. Золотниковый механизм
Как я недавно писал, при пробеге 158 тыс. км у меня потекла рулевая рейка со стороны рулевого вала. Это типично для наших машин. Для устранения течи требуется замена сальников золотникового механизма (следящее устройство, узел клапана).
Для ремонта потребуются следующие запчасти:
• 34122AG030 (новый арт. 34122VA000) – верхний сальник
• 34122AG000 (новый арт. 34122AG020) – нижний сальник
(Комплект из этих двух сальников можно приобрести под единым артикулом – 34191AG050 (новый арт. 34191VA000)
• 34136AG000 – пыльник
• 34192AG010 – уплотнительное кольцо
• 34164AG020 – пружинное стопорное кольцо
• 34127AG010 – опорная шайба подшипника
• Жидкость ГУР – 0,7 л. Я использовал рекомендованную оригинальную жидкость Subaru ATF
(упаковка 1 л – K0515YA000, упаковка 4 л – K0410Y0700).
При снятии и установке обратно выпускного коллектора желательно установить новые прокладки (44022AA020 – 2 шт.).
Также в процессе ремонта потребуется снимать передний стабилизатор, так что самое время поставить туда новые втулки (20414FG020 – 2 шт.).
Порядок снятия рулевой рейки с автомобиля:
1. Ослабьте гайки передних колёс. Поднимите автомобиль и снимите передние колёса. Я поднимал только переднюю часть автомобиля, используя два подкатных домкрата. Это удобно, т.к. в процессе ремонта нам потребуется доступ в салон для вращения руля.
2. Слейте жидкость ГУР. Я делал не по инструкции: Отвинтил бачёк ГУР, отсоединил от бачка резиновый патрубок, идущий вниз, к рулевой рейке и опустил конец этого шланга в пустую бутылку. Сам бачёк расположил под наклоном так, чтобы через открытый штуцер жидкость не выливалась. После этого начинаете вращать руль влево вправо до упора, пока не перестанет выходить жидкость из патрубка. Выйдет примерно 0,6 л жидкости.
Внимание: не запускайте двигатель при слитой жидкости ГУР!
3. Далее отсоедините оба рулевых наконечника от рычагов поворотного кулака. Для этого нужно разогнуть и вытащить шплинт, открутить (не до конца!) корончатую гайку и отсоединить наконечник (съёмником или молотком). У меня отошли легко. Не снимайте наконечники полностью!
4. Теперь важный момент! Установите колёса в положение прямолинейного движения и зафиксируйте руль. Проще всего пристегнуть руль за нижнюю спицу водительским ремнём безопасности. Вот теперь можно снять рулевые наконечники полностью.
5. Далее снимаем опорные пластины с подрамника. Их всего три. (На некоторых моделях это одна единая деталь.)
6. Снимите выпускной коллектор. Я не снимал его полностью. Достаточно открутить коллектор от двигателя и опустить немного вниз.
7. После этого снимите передний стабилизатор. Я тоже не снимал его полностью. Достаточно открутить тягу с левой (по ходу движения) стороны автомобиля, снять скобы втулок стабилизаторов.
8. Отвинтите рулевой карданчик от вала рейки. Боль нужно вытащить полностью!
9. Вот теперь можно откручивать сам узел рулевой рейки. Крепится он на 6-ти болтах. Сначала снимите хомут с правой стороны, затем открутите 4 болта с левой стороны. Рулевая рейка должна опуститься вниз. Держать её будут только патрубки с правой стороны.
10. Когда мы опустили рейку немного вниз – удобно открутить патрубки, и можно снимать рейку полностью! Подставьте посуду – из патрубков вытечет немного жидкости.
Вот теперь рулевая рейка у нас в руках! Снятую рейку нужно хорошенько отмыть от грязи и вытекавшей из неё жидкости – это позволит после сборки проверить систему на предмет отсутствия утечек жидкости ГУР. Для промывки я использую обезжириватель (лёгкий бензин) и малярную кисть. Концы трубок я закрыл пробками. Окончательно смыть грязь удобно очистителем карбюратора. Только не смойте риску совмещения с оси…
Снятие золотникового механизма
Отмытую рулевую рейку нужно положить на стол и снять с неё золотниковый механизм.
После этого открутите трубки от корпуса золотникового клапана. Сначала две меньшего диаметра. Их полностью снимать не нужно – они легко отводятся в сторону. А трубки большего диаметра нужно предварительно освободить, открутив болт на 10 на противоположном конце корпуса рулевой рейки.
Теперь открутите два болта корпуса золотника и выньте его из рейки. Тянуть нужно за вал, а не за корпус, немного поворачивая по часовой стрелке. Стоит отметить, что по инструкции перед этим нужно ослабить регулировочную гайку рейки, а при сборке снова отрегулировать силу прижима. Я этого не делал.
Ремонт золотникового механизма
Внимание: золотниковый клапан является прецизионным устройством с высокой чистотой обработанных поверхностей. Следует обращаться с ним осторожно и не допускать даже малейших царапин на золотнике и внутренней стороне его корпуса, предохранять от грязи и пыли.
При сборке все резиновые уплотнения, а также все металлические сопрягаемые с ними детали брызгайте тонким слоем силиконовой смазки из аэрозольного баллона. Как альтернативу, можно использовать жидкость ATF. Не собирайте гидравлические уплотнения на сухую!
1. Для начала очистите звёздочку вала от старой консистентной смазки. После этого можно рукой вытянуть золотник из корпуса. Не нужно отмывать его от рабочей жидкости, просто постарайтесь держать его в чистоте.
2. Разжав специальными пассатижами стопорное пружинное кольцо, аккуратно снимите его. Не допускайте царапин на поверхности вала!
3. Теперь снимите сам золотник, сальник и опорное кольцо. Запомните положение сальника. Ось протрите от рабочей жидкости и внимательно осмотрите поверхности в местах установки сальников на предмет задиров, царапин и т.п. При обнаружении следов износа на валу золотника в местах установки сальников — отшлифуйте и отполируйте эти места — иначе новый сальник прослужит недолго!
4. Чтобы при установке нового сальника не повредить его об острые кромки, которые имеются на валу, оберните изолентой это место:
5. Смажьте подшипник со стороны сальника консистентной смазкой (я использовал Литол-24). Оденьте новую опорную шайбу подшипника (34127AG010) и новый сальник (34122AG000). Удалите изоленту и оденьте золотник на ось, совместив шпонку с пазом.
6. Разожмите пассатижами пружинное стопорное кольцо, аккуратно проденьте его сквозь вал до золотника и посадите на место. Обязательно дожмите пружинное кольцо, убедившись, что оно село на место.
7. Теперь нужно заменить верхний сальник. Он находится в корпусе золотникового механизма и запрессован стопорным кольцом. Поставьте корпус на прочную поверхность через деревянную прокладку и, подобрав оправку, соответствующую по диаметру, выбейте кольцо внутрь корпуса. В качестве оправки я использовал свечную головку на 16, обернув её изолентой снаружи.
8. Промойте внутреннюю поверхность корпуса клапана и нанесите тонкий слой рабочей жидкости ГУР на место установки сальника и стопорного кольца. Установите сальник (34122AG030) на место (сторона сальника с пружинкой должна смотреть внутрь корпуса) и осадите его подходящей оправкой. Поставьте на место стопорное кольцо и аккуратно запрессуйте его до упора.
9. Чтобы не повредить новый сальник острыми кромками вала, оберните вал изолентой от канавки пыльника (включая саму канавку) до края со шлицами. Чтобы лучше скользил, брызните изоленту слегка силиконовой смазкой. Протрите внутреннюю поверхность корпуса золотникового механизма от пыли, нанесите на неё тонкий слой рабочей жидкости ГУР и аккуратно вставьте золотник в корпус. Опорная шайба подшипника должна утопиться в корпус, а сам подшипник останется снаружи.
10. Оденьте на подшипник новое уплотнительное кольцо, предварительно брызнув его силиконовой смазкой
11. Смажьте подшипник и звёздочку вала консистентной смазкой (я использовал Литол-24).
Установка золотникового механизма
Удалите изоленту с вала. Возьмите золотниковый механизм за вал и «вворачивая» его против часовой стрелки, вставьте в корпус рейки. У меня получилось с третьего раза!
Затяните крепёжные болты сначала от руки, затем ключём. Очень важно затягивать их постепенно, по чуть-чуть, равномерно с обеих сторон!
Подсоедините сначала трубки большего диаметра и закрепите их с другого конца корпуса рулевой рейки. Затем присоедините трубки меньшего диаметра.
Оберните изолентой вал вращения от канавки пыльника до шлицов. Заполните зазор между валом и корпусом золотникового механизма примерно на половину глубины густой силиконовой смазкой, и проденьте пыльник сквозь ось. Убедитесь, что пыльник сел в канавку. Удалите изоленту.
Установка рулевой рейки выполняется в порядке обратном снятию. Поэтому, описывать подробно не буду. Единственное скажу, что при установке самой рейки на подрамник сначала наживите все болты от руки. Затем покачивая, усадите рейку на место и затяните болты окончательно.
При присоединении рулевого карданчика, сначала подсоедините рулевые тяги к рычагам поворотных кулаков и выставите колёса примерно ровно, а уже затем присоединяйте карданчик. У меня получилось так, что руль встал (при прямолинейном движении) точно на прежнее место – как будто, я ничего и не снимал!
Забегая вперёд, скажу, если после установки рулевой рейки при прямолинейном движении отклонение руля получилось более 5° – это не страшно, просто снимите руль и установите его максимально ровно, как позволяют шлицы. При повороте руля, не снимайте его полностью с оси, так, чтобы он повернулся вместе с подрулевым шлейфом. Более точно выставите руль при регулировке углов установки колёс.
Внимание: на автомобилях оборудованных системой стабилизации VDC, проверку положения руля при прямолинейном движении проводите на минимальной скорости! При отклонении рулевого колеса от центрального положения более, чем на 5°, при движении автомобиля на высокой скорости зажжётся предупреждающая лампа системы VDC на приборной панели (код ошибки С0071), и заблокируется ряд сервисных функций, таких как система помощи при подъёме в гору… Как считать код ошибки без компьютера — написано здесь. Это говорит о том, что требуется выполнить калибровку нулевого положения датчика положения рулевого колеса системы VDC. Такую калибровку можно выполнить только у официального дилера через программу Subaru Select Monitor. Перед калибровкой нужно выполнить регулировку углов установки колёс и выставить центральное положение рулевого колеса.
До заправки системы жидкостью не устанавливайте на место пыльник и защиту картера. Не опускайте автомобиль на колёса.
При сборке я установил новые втулки стабилизатора, а также поменял масло в двигателе – время подошло!
Заправка системы жидкостью ГУР
Внимание: не запускайте двигатель при слитой жидкости ГУР!
1. Соедините патрубок с бачком и установите бачок на место.
2. Залейте в бачок новую жидкость ГУР до горлышка. Крышку не устанавливайте, а прикройте бачок сверху тряпкой (будет «плеваться»).
3. Вращайте руль влево вправо до крайних положений. Сначала плавно, затем по мере ухода жидкости вращайте руль с максимальной скоростью, немного задерживая его в крайних положениях. По мере ухода жидкости доливайте её, но не до горлышка, а до отметки MAX HOT. Делайте паузы в несколько минут и снова продолжайте вращать руль. У меня, таким образом, в систему ушло примерно 0,5 л жидкости.
4. Залейте жидкость в бачок до отметки MAX HOT, закройте крышку бачка и запустите двигатель. Насос немного взвизгнет и уровень существенно опустится. Долейте жидкость до отметки MAX COLD и начинайте плавно вращать руль влево вправо до крайних положений. После того как прекратятся взвизгивания насоса – заглушите двигатель.
5. Долейте жидкость до отметки MAX COLD. Сделайте паузу минут 10. Запустите двигатель и начинайте быстро вращать руль влево вправо до крайних положений, пока не прекратятся взвизгивания насоса ГУР. Заглушите двигатель.
6. Повторите п. 5 несколько раз, пока не прекратятся взвизгивания насоса ГУР при вращении руля после запуска двигателя. Мне хватило 3-х раз. Всего в систему ушло 0,7 л жидкости, что соответствует заправочному объёму.
7. Осмотрите внимательно все соединения трубок на рулевой рейке и убедитесь, что нет следов утечки.
Вот теперь можно установить пыльник двигателя, защиту картера на место, поставить колёса и опустить машину.
Сделайте пробную поездку. Проверьте при медленном движении по прямой положение рулевого колеса, и если его отклонение от ровной позиции более 5°, то переставьте руль, как описано выше. После этого можно ехать на регулировку развала-схождения, где нужно руль выставить ровно.
Источник