- Subaru Legacy «Вторая жизнь» › Logbook › Стук в рулевой, закусывание руля и ремонт рулевого карданчика=)
- Subaru Outback Блондинка на Шпильках › Logbook › Как правильно отремонтировать рейку (ЭУР) на Subaru Outback (Legacy) BR/BM и Forester SH
- Subaru Legacy «Вторая жизнь» › Logbook › Стук в рулевой, закусывание руля и ремонт рулевого карданчика=)
- Subaru Outback Блондинка на Шпильках › Logbook › Как правильно отремонтировать рейку (ЭУР) на Subaru Outback (Legacy) BR/BM и Forester SH
Subaru Legacy «Вторая жизнь» › Logbook › Стук в рулевой, закусывание руля и ремонт рулевого карданчика=)
Всем привет, очередной отчет о проделанной работе.
Страшный сон многих Субароводов — рулевой карданчик. На просторах интернета можно найти тысячи статей и споров на тему: «менять его или ремонтировать». Скажу честно, сначала я не верил, что он может нести в себе столько проблем.
Итак: если у Вас щелкает руль, стук на мелких кочках и небольшой люфт в карданчике, знайте, это верные признаки близкого конца крестовины.
Итак: менять целиком или нет — это ваше дело, я же решил обойтись минимальными затратами, купил 2 крестовины от классики (150 руб) и отправился в гараж после работы… Скажу сраху, без тисков, пресса и прочих приблуд, делать это очень проблематично. Мне понадобилось: молоток, головки на 12, 24, 6, удлинитель, плоская отвертка, вороток и клещи.
Процесс замены (для тех кто как и я делает это впервые)
1. Снимаем сам карданчик, держат его 2 болта. Делать это проще из под машины, когда один человек крутит руль, а второй ловит положение, что бы оба болта были доступны. Снимаем сначала с нижних шлицов (они короче) потом с верхних. ЗАБЛОКИРУЙТЕ РУЛЬ! Иначе потом не поставите ровно.
2. После снятия, сбиваем кернение на крестовине, кладем ее на головку на 24 (что бы круглый подшипник не касался металла) и начинаете долго и нудно колотить сверху молотком через любой круглый предмет, подходящий по размеру, мне подошла головка на 6.
2. Выбив одну сторону, по аналогии делаем то же с другими. Когда часть крестовины вылезла из карданчика, можно попробовать зацепить её кусачками и вытянуть.
3. Проколотив так 3 часа, сбив руки, достаем крестовину и смотрим на состояние душек карданчика. Если Вы хорошо били, то они помяты и с заусенцами, которые помешают вставит новую.
4. Берем круглый натфиль и протачиваем отверстия, что бы подшипники нового карданчика руками вставлялись (не до конца, потом то их все равно забивать)
5. Вставляем крестовину и подшипники и очень аккуратно их забиваем. НЕ БЕЙТЕ ПО НИМ СО ВСЕЙ ДУРЬЮ! Игольчатый подшипний просто высыпится! В общем, кому как удобно, так и запресововайте. Керним, как и было и довольные в обратной последовательности собираем это хозяйство.
Источник
Subaru Outback Блондинка на Шпильках › Logbook › Как правильно отремонтировать рейку (ЭУР) на Subaru Outback (Legacy) BR/BM и Forester SH
Мне в личку задают вопросы по ремонту рейки, так же сам встречаю в сети и на этом ресурсе, как дают не правильные, ну или не совсем правильные, советы по ремонту данной рейки.
В этой записи собран весь накопленный опыт ремонта реек фирмы KYB. (Рейки Hitachi не обсуждаю, т.к. в ремонте не попадалась.)
Итак, процесс снятия самой рейки с машины я пропускаю. Лишь акцентирую, что нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО отключить аккумулятор.
Что нужно для ремонта, кроме прямых рук и инструментов? Только втулка, новая пружина для поджимного башмака(34130-AJ000 — для Аутбека, 34130AG050 для Форика SH, у Форестера мягче, но диннее), маркер и смазка. Больше НИЧЕГО не нужно.
Рейка снята, рулевые наконечники тоже сняты.
Нужно ее препарировать. На Форестере SH это делать не обязательно, но если хочется, то можно.
Снимаем гофры с тяг. откручиваем тяги. Отмечаем (т.е. записываем) расстояние от концов вала рейки до начала корпуса рейки. Это для того, чтобы потом так же и поставить
Отмечаю положения датчика вращения, чтобы потом так же и поставить.
Снимаем поджимной башмак.
Потом снимаю датчик вращения и завязываю в пакет, чтобы не попала грязь.
Снимаем корпус, в котором стоял датчик вращения
Снимается туго, сидит на подшипнике
Снимаем электромотор и нижнюю часть с валом червяка. Выходит с трудом, но выходит.
«Скалка» или сам вал-рейка свободен. Вынимаем его.
Теперь можно вытащить втулку.
Ее без церемоний ломаю и вытаскиваю.
Затем нужно приготовить новую втулку.
Здесь начинается самое интересное. Кто-то занимается подгонкой втулки под тот вид, что имела старая. Это мартышкин труд и смысла в нем, кроме эстетичности, нет. Равно как нет смысла в добавочных резинках. Я не буду здесь расписывать все свойства фторопласта, равно и бред про то, как рейки вытягиваются в эллипс, от якобы езды по плохим дорогам. Просто скажу, что на втулке нужно сделать прорези, наподобие цанги в цанговых карандашах, это для того, чтобы поставить ее на место и не сломать буртик. И еще обязательно «дыхательный» прорез, для того, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха в рейке, если вы слишком обильно ее смажете и забьёте родные отверстия, которые там есть для этого. БОЛЬШЕ НИЧЕГО С НЕЙ ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО
Ставим втулку на место. Осаживаем оправкой или самой скалкой-валом. Им нужно действовать без фанатизма. Втулку внутри и сам вал нужно смазать.
Я использую смазку для направляек тормозных механизмов. Эта показала себя с наилучшей стороны.
Затем ставим вал-скалку-рейку на место, в корпус и собираем.
Если башмак поджимной не изношен, то менять его нет смысла, если есть сильный износ, то лучше заменить. Но на оригинал(34132AG030, 34132AJ000).
И обязательно заменить пружину. За 70-80 тыс она ослабевает и уже не пружинит как следует. А это оборачивается стуком при качании рулем в право/влево, когда машина стоит. И тут не поможет замена башмака на фторопласт или капролон. Поджим тоже не всегда помогает, т.к. пружина ослабевала так, что и подкручивание регулировочной гайки не помогало. Пружину менять однозначно на новую!
Т.к. датчик пружинный, то сначала, когда ставим, поворачиваем по часовой стрелке до конца, чтобы язычек датчика попал в паз на валу, а уж потом ставим по меткам!
Датчик вращения ставим по меткам.
Потом выставляем расстояние от концов вала рейки до начала корпуса рейки. Чтобы было как и перед разборкой. Чтобы руль максимально прямо остался при сборке.
Ставим тяги на разъёмный фиксатор резьбы или докупаем стопорные шайбы.
Ну и чертеж втулки бонусом
P.S. Фотографии с ремонта разных машин, есть в том числе и не мои, т.к. во время работы не до фотографий.
Сам процесс занимает чуть больше часа.
Напоминаю, что это только личный опыт. Если кто-то будет делать ремонт сам, то помните, что умелые руки — это 80% успеха всей работы!
Если запись вам понравилась, можете лайкнуть и поделиться
Источник
Subaru Legacy «Вторая жизнь» › Logbook › Стук в рулевой, закусывание руля и ремонт рулевого карданчика=)
Всем привет, очередной отчет о проделанной работе.
Страшный сон многих Субароводов — рулевой карданчик. На просторах интернета можно найти тысячи статей и споров на тему: «менять его или ремонтировать». Скажу честно, сначала я не верил, что он может нести в себе столько проблем.
Итак: если у Вас щелкает руль, стук на мелких кочках и небольшой люфт в карданчике, знайте, это верные признаки близкого конца крестовины.
Итак: менять целиком или нет — это ваше дело, я же решил обойтись минимальными затратами, купил 2 крестовины от классики (150 руб) и отправился в гараж после работы… Скажу сраху, без тисков, пресса и прочих приблуд, делать это очень проблематично. Мне понадобилось: молоток, головки на 12, 24, 6, удлинитель, плоская отвертка, вороток и клещи.
Процесс замены (для тех кто как и я делает это впервые)
1. Снимаем сам карданчик, держат его 2 болта. Делать это проще из под машины, когда один человек крутит руль, а второй ловит положение, что бы оба болта были доступны. Снимаем сначала с нижних шлицов (они короче) потом с верхних. ЗАБЛОКИРУЙТЕ РУЛЬ! Иначе потом не поставите ровно.
2. После снятия, сбиваем кернение на крестовине, кладем ее на головку на 24 (что бы круглый подшипник не касался металла) и начинаете долго и нудно колотить сверху молотком через любой круглый предмет, подходящий по размеру, мне подошла головка на 6.
2. Выбив одну сторону, по аналогии делаем то же с другими. Когда часть крестовины вылезла из карданчика, можно попробовать зацепить её кусачками и вытянуть.
3. Проколотив так 3 часа, сбив руки, достаем крестовину и смотрим на состояние душек карданчика. Если Вы хорошо били, то они помяты и с заусенцами, которые помешают вставит новую.
4. Берем круглый натфиль и протачиваем отверстия, что бы подшипники нового карданчика руками вставлялись (не до конца, потом то их все равно забивать)
5. Вставляем крестовину и подшипники и очень аккуратно их забиваем. НЕ БЕЙТЕ ПО НИМ СО ВСЕЙ ДУРЬЮ! Игольчатый подшипний просто высыпится! В общем, кому как удобно, так и запресововайте. Керним, как и было и довольные в обратной последовательности собираем это хозяйство.
Источник
Subaru Outback Блондинка на Шпильках › Logbook › Как правильно отремонтировать рейку (ЭУР) на Subaru Outback (Legacy) BR/BM и Forester SH
Мне в личку задают вопросы по ремонту рейки, так же сам встречаю в сети и на этом ресурсе, как дают не правильные, ну или не совсем правильные, советы по ремонту данной рейки.
В этой записи собран весь накопленный опыт ремонта реек фирмы KYB. (Рейки Hitachi не обсуждаю, т.к. в ремонте не попадалась.)
Итак, процесс снятия самой рейки с машины я пропускаю. Лишь акцентирую, что нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО отключить аккумулятор.
Что нужно для ремонта, кроме прямых рук и инструментов? Только втулка, новая пружина для поджимного башмака(34130-AJ000 — для Аутбека, 34130AG050 для Форика SH, у Форестера мягче, но диннее), маркер и смазка. Больше НИЧЕГО не нужно.
Рейка снята, рулевые наконечники тоже сняты.
Нужно ее препарировать. На Форестере SH это делать не обязательно, но если хочется, то можно.
Снимаем гофры с тяг. откручиваем тяги. Отмечаем (т.е. записываем) расстояние от концов вала рейки до начала корпуса рейки. Это для того, чтобы потом так же и поставить
Отмечаю положения датчика вращения, чтобы потом так же и поставить.
Снимаем поджимной башмак.
Потом снимаю датчик вращения и завязываю в пакет, чтобы не попала грязь.
Снимаем корпус, в котором стоял датчик вращения
Снимается туго, сидит на подшипнике
Снимаем электромотор и нижнюю часть с валом червяка. Выходит с трудом, но выходит.
«Скалка» или сам вал-рейка свободен. Вынимаем его.
Теперь можно вытащить втулку.
Ее без церемоний ломаю и вытаскиваю.
Затем нужно приготовить новую втулку.
Здесь начинается самое интересное. Кто-то занимается подгонкой втулки под тот вид, что имела старая. Это мартышкин труд и смысла в нем, кроме эстетичности, нет. Равно как нет смысла в добавочных резинках. Я не буду здесь расписывать все свойства фторопласта, равно и бред про то, как рейки вытягиваются в эллипс, от якобы езды по плохим дорогам. Просто скажу, что на втулке нужно сделать прорези, наподобие цанги в цанговых карандашах, это для того, чтобы поставить ее на место и не сломать буртик. И еще обязательно «дыхательный» прорез, для того, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха в рейке, если вы слишком обильно ее смажете и забьёте родные отверстия, которые там есть для этого. БОЛЬШЕ НИЧЕГО С НЕЙ ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО
Ставим втулку на место. Осаживаем оправкой или самой скалкой-валом. Им нужно действовать без фанатизма. Втулку внутри и сам вал нужно смазать.
Я использую смазку для направляек тормозных механизмов. Эта показала себя с наилучшей стороны.
Затем ставим вал-скалку-рейку на место, в корпус и собираем.
Если башмак поджимной не изношен, то менять его нет смысла, если есть сильный износ, то лучше заменить. Но на оригинал(34132AG030, 34132AJ000).
И обязательно заменить пружину. За 70-80 тыс она ослабевает и уже не пружинит как следует. А это оборачивается стуком при качании рулем в право/влево, когда машина стоит. И тут не поможет замена башмака на фторопласт или капролон. Поджим тоже не всегда помогает, т.к. пружина ослабевала так, что и подкручивание регулировочной гайки не помогало. Пружину менять однозначно на новую!
Т.к. датчик пружинный, то сначала, когда ставим, поворачиваем по часовой стрелке до конца, чтобы язычек датчика попал в паз на валу, а уж потом ставим по меткам!
Датчик вращения ставим по меткам.
Потом выставляем расстояние от концов вала рейки до начала корпуса рейки. Чтобы было как и перед разборкой. Чтобы руль максимально прямо остался при сборке.
Ставим тяги на разъёмный фиксатор резьбы или докупаем стопорные шайбы.
Ну и чертеж втулки бонусом
P.S. Фотографии с ремонта разных машин, есть в том числе и не мои, т.к. во время работы не до фотографий.
Сам процесс занимает чуть больше часа.
Напоминаю, что это только личный опыт. Если кто-то будет делать ремонт сам, то помните, что умелые руки — это 80% успеха всей работы!
Если запись вам понравилась, можете лайкнуть и поделиться
Источник