Отчет о ремонте рулевой рейки на Suzuki Escudo\Grand Escudo\Grand Vitara
Самая большая сложность при ремонте этих рулевых реек заключатся в отсутствии какого либо рем.комплекта в каталогах завода изготовителя. Иными словами при любых неисправностях рулевой рейки ее предлагается заменить на новую, а это довольно затратное дело и не всегда с ожидаемым качеством.
В связи с чем наш автосервис готов предложить Вам услугу по ремонту\восстановлению и регулировки рулевой рейки.
Клиент обратился с неисправностью рулевой рейки, течь и стук при движении по грунтовым дорогам и переезде через лежачих полицейских.
И так рулевая рейка снята с автомобиля и доставлена в специально выделенный участок ремонта рулевых реек.
Устанавливаем рулевую рейку в специальное зажимное устройство которое позволяет зафиксировать рейку за штатное крепление. При иных способах возможно повреждение корпуса рейки.
Начинаем разбирать рулевую рейку:
— снимаем пыльники
— снимаем вал — шарниры (рулевые тяги), для этого используется специальный набор ключей для ремонта рулевых реек.
Предварительно проверив состояние червячной пары специальным динамометрическим ключом, раскручиваем регулировочную гайку поджимного сегмента (сухарика, «пятки»)
Снимаем корпус клапанного механизма (вертикали).
Выкручиваем запорную втулку (стопер — цилиндр).
Внутри запорной втулки установлено металлическое кольцо с тефлоновым напылением. Это напыление со временем изнашивается (истирается), что в свою очередь приводит к появлению увеличенного зазора и как следствие стуку в рулевой рейки.
Для устранения этой проблемы мы разработали техническое решение, которое заключается в изготовлении вкладыша определенных размеров из полимерного материала. Хотелось бы сказать сразу, что это НЕ КАПРОЛОКТАН и НЕ ФТОРОПЛАСТ, это другой материал который обладает рядом преимуществ перед широко распространёнными и указанными выше материалами.
После извлечения горизонтального вала (штока) из корпуса рулевой рейки, проводится оценка состояния его рабочих поверхностей. На них не допускается никаких дефектов (царапины, коррозия и т.д.). Но иногда бывают случаи когда необходимо проводить восстановительные работы, для того что бы вернуть вал в рабочее состояние.
Установив горизонтальный вал (шток) на поверочные призмы, при помощи индикатора проверяется радиальное биение вала, иными словами, мы узнаем насколько сильно он погнут.
Используя специально изготовленный съемник, извлекаем внутренний сальник и опорную втулку из корпуса рулевой рейки. При ремонте рулевой рейки это один из моментов во время которого можно повредить корпус рулевой рейки. Причем эти повреждения будет очень трудно увидеть и тем более исправить из-за ограниченного доступа.
После того как рейка полностью разобрана, все детали отчищаются и отмываются от загрязнений.
По окончании мойки детали обезжириваются и продуваются сжатым воздухом. За тем начинается процесс сборки и регулировки рулевой.
Устанавливаем в корпус внутренний сальник и опорное кольцо из ремкомплекта рулевой рейки. Перед установкой сальник смазывается гидравлическим маслом, это призвано облегчить его монтаж и исключить его повреждение при установке горизонтального вала. На что так же необходимо обратить особое внимание, так это на ориентацию сальника относительно рабочей полости. После этого устанавливаем запорную втулку, тоже кстати предварительно смазанную гидравлическим маслом, с сальником внутри и закручиваем с необходимым моментом.
Для того что бы убедиться что все сальники установлены верно и гидроцилиндр герметичен используем вакуумметр. Подключенным к штуцерам вакуумметром создаем внутри вакуум и следим за его уровнем, он недолжен снижаться, если все сделано правильно.
Далее мы устанавливаем предварительно собранный клапанный механизм на корпус рулевой рейки, гидравлические трубки и поджимной сегмент с пружиной который притягивается гайкой. После этого начинается процесс регулировки преднатяга (момента страгивания) рулевой рейки, это делается путем поджатия либо ослабления пождимной гайки, когда момент отрегулирован поджимная гайка контрится.
На заключительном этапе устанавливаются на место рулевые тяги (вал — шарниры) и пыльники рулевой рейки.
Все рулевая рейка готова к установке на автомобиль.
Источник
Suzuki Escudo G-Limit › Logbook › Ремонт рулевой рейки и возникший «сюрприз»
Расскажу и Я про ремонт, а точнее ТО данного узла.
Многие уже произвели данную процедуру, вот и настал тот день, когда Я добрался до неё.
Уже год-полтора рейка мокрила в районе верхнего сальника, где вал распределителя и ещё немного с правого пыльника…
Также я знал, что тяги уже отжили своё, т.к. стояли оригиналы ещё с завода, был небольшой люфт.
Ну и начитавшись кучу постов на данном ресурсе, был морально готов что и вся рейка уже «умерла»…
Сначала были мысли взять восстановленную, но потом решил всё таки для начала разобрать свою и посмотреть в каком она состоянии…
Заранее купил рем комплект у фирмы «РТИ-Балтика» (к ней я еще вернусь позже). Комплект специально Для Эскудо 98-05 годов выпуска!
Как обычно, это всё отлежалось долгое время.)) И вот, во время очередного небольшого отпуска, наконец-то занялся ремонтом.
Процесс демонтажа и установки расписывать смысла нет… Да и как саму рейку разбирать, есть уже куча инфы. Поэтому сразу к делу…
Снял наконечники (фирма «Hanse»), кстати они за 2 года, как новые, но и пробег почти никакой)))
Снял пыльники. А там вот такая картина…
Хотя за год-полтора до этого, когда их опрессовывал, всё было чисто.
Ну а дальше поехал за помощью к опытному супер-мастеру Vitek7091 , который собственно и сделал за меня всю работу (Спасибо Тебе Огромное!), пока я моргал и чистил распределитель от старой смазки.))
Вскрытие показало, что Пациент более чем жив! Почти что в идеале! Чему я безусловно был очень рад!
Поэтому лишних телодвижений не было… Все почистили, Заменили все сальники, новой смазкой смазали и собирать!
Далее могло бы уже быть фото собранной и готовой рейки, НО нет.
Хорошее настроение, . стоим разговариваем… Витя прикручивает корпус распределителя…
И тут, вдруг, Я слышу «Щёлк…» Витя ничего не заметил, а вот у Меня сразу ступор. Тишина. Смотрю на корпус и тут как серпом по я***. На корпусе распределителя трещина! о_О
МЫ оба в шоке. Как так?! Вроде все ровно встало… Снимаем… А причина в резиновом уплотнительном кольце…
Как говорится, «Хотелось как лучше, а получилось как всегда.»
В общем это кольцо тоже из рем комплекта «РТИ-Балтика», Я сразу ещё при установке заметил что оно толще родного, но особого значения этому не придали, т.к. посчитали что оно просто новое, поэтому и толще. Я решил что пусть всё будет новое! Однако это и стало роковым фактором…
Кольцо не дало деталям плотно соединится друг с другом, оставив зазор, что дало напряжение на ухо крепежа и дальнейший облом.
Время 9 вечера. Магазины и разборки закрыты… Что делать?!
Но благодаря нашему Эскудо клубу, а точнее его участникам, находим выход… Не так давно один из них ( Sakhalinezzz ) «хвастался» рейкой в ЗИПе. Звоню ему, едем в гараж, забираем рейку, привозим на место событий, снимаем нужную вещь, переставляем сальник, тут Витя снова проявил свою инженерную смекалку:) и наконец то всё собираем! Попутно прикрутив новые тяги и натянув на них новые пыльники)))
Вот такой выдался ноябрьский вечерок!))
Поставив рейку на место, сразу же сделал замену всей жидкости, потом конечно же развал-схождение.
Управлять автомобилем стало гораздо приятней, руль стал легче и отзывчивей.
Отсюда вывод: Иногда новое — враг хорошего!
Некоторые резинки из комплекта оказались вообще лишними! Такое ощущение, как будто на развес горстями накидали всего по чуть-чуть чтобы было.(( Осадок остался нехороший…
Источник
Беда с рулевой и подвеской
Кириленко Александр
Бывает здесь
Прошлой зимой машина стала рыскать на дороге и потом — ехать вообще куда попало. Параллельно стучала подвеска.
Поменяли правую рулевую тягу с наконечником и правый передний рычаг. Рыскания и уводы прекратились и стуки почти. Потом сделали сход-развал и начался ужас — стук, скрипы, брякание. Мастер сказал, что сдохли опоры стоек и (возможно) сами стойки. Посмотрел рулевую рейку — оказалось, что там всё забито грязью и ржавчиной. Он промазал литолом (я крутил руль, а он мазал) и подтянул втулку. Сказал — рейка под замену.
На этом у меня кончилось время, а после — деньги и т.д.
Проблемы усугублялись. Стук, скрипы (скрипел, оказалось, пыльник правой стойки; он развалился и скрипы кончились) и брякание в подвеске росли. Появились какие-то вибрации, потом слало дёргаться рулевое колесо (постоянные толчки вправо-влево).
Детали мы подкупили (кроме рейки) и в праздники жена в Москве загнала машину в сервис к мужу её подруги.
В итоге поменяли стойки, опоры стоек, опорные подшипники, пыльники стоек, рулевые тяги с наконечниками и передние рычаги. Попытались сделать сход-развал, промучились очень долго, но полноценно не смогли сделать из-за плохого состояния рейки. Рейку менять сказали срочно.
С новыми стойками машина поехала получше, но осталось некое брякание на неровностях дороги. С рулём вообще беда — прокрутился уже 3 раза с треском (при повороте руля стоя на сухом асфальте) . Все три раза — вправо. Влево не прокручивался. В итоге руль повёрнут (при прямых колёсах) почти на 180 градусов.
Мастера клялись, что если поменять рейку или хотя бы зубчатую планку из неё — всё станет абсолютно хорошо и все брякания и вибрации тоже пропадут.
Я в этом не уверен. Неясно и где брать рейку. Новую мне обещали за 8500, но ждать 50 дней. Б.у. нашёл на «авто.ру» за 6300, но неясно её состояние и точно ли она подойдёт.
Ездить как есть страшно, но без машины нам не обойтись. В общем — беда.
Вопрос к знатокам: только ли в рейке дело?
Вопрос к Дмитру: нет ли у вас рабочей рейки на мою машинку и нет ли времени её поставить (желательно в ближайшие выходные)? Если «да», то примерная цена вопроса?
Можно — в личку.
Моя машинка — праворукий Свифт (Япония) 2002 г. (аналог первого Игниса).
Источник
Ремонт рулевой рейки сузуки эскудо 1998г своими руками
Рулевое управление (рейка, карданчик, наконечники, тяги, колонка, шлейфик на сигнал)
Ремонт рулевой рейки Suzuki Chevrolet Cruze 4WD.
Все владельцы сузук знают о гремящей рулевой рейки по нашим «дорогам». Есть несколько способов борьбы с грохотом. Можно просто его игнорировать и включать по громче музыку. Но есть варианты с ремонтом рейки. Если рулевые тяги и наконечники новые или в хорошем состоянии, то скорее всего причина стуков в резинометаллической втулке рейки. На крузе рейка не разборная и у данной детали нет своего кода. Производитель предлагает менять целиком корпус рейки! Можно рискнуть и заказать эту втулку от другой модели сузуки, у которой рейка разборная и втулка имеет свой код, но есть риск получить не подходящую по размеру деталь. Можно заказать втулку от дэу тико, но она полностью пластиковая и быстро разваливается. Схема рулевой рейки (кликни для увеличения):
Слева на фото втулка от дэу тико, а справа оригинальная сузуковская втулка из резины и металла.
Можно попытаться отремонтировать родную втулку, распилив её по заводскому шву. Сжав втулку по пропилу можно уменьшить внутренний диаметр втулки. Но если пропил получился слишком широкий и втулка сжалась больше, чем надо, то можно получить подклинивание рейки в поворотах! Данный способ с распиливанием мне порекомендовали в одном автосервисе. На сегодняшний день лучший способ ремонта рулевой рейки это выточить втулку из капролона или фторопласта (капролон прочнее, но у него меньше температура плавления). Пластиковая втулка издаёт меньше звуков, и её можно выточить по месту и нужных размеров. На фото параметры втулки и сама втулка. Я вытачивал более длинную втулку. Пришлось потом её укорачивать. Прикинув по месту понял, что длиннее 40мм втулка не влезет.
Выточив у токоря втулку, можно приступить к её замене. Лучше делать это на яме или подъёмнике. Если удастся открутить рулевые тяги под машиной, то можно не откручивать рулевые наконечники от поворотных кулаков подвески. Для откручивания тяг нужен рожковый ключ на 30 с короткой ручкой (места очень мало) и второй на 17 для удержания вала рейки от прокручивания.
Но лучше подгадать и поменять за одно тяги и наконечники. Оригинальный номер рулевого наконечника 48810-76G00. Аналоги: I18004YMT, OPTIMAL G1-1188, CTR CES-5. Номер рулевой тяги 48830-70H00. Заменителей несколько: I38010YMT, Kavo STR-8518, Optimal G2-1161 (тяги Optimal развалились через 9мес. после установки на машину). Сравнение оригинальной рулевой тяги 48830-70H00 и OPTIMAL G2-1161: у Optimal больше диаметр шарового соединения (стопорная шайба под номером 48841 на схеме от оригинальной тяги не подойдёт по размеру) и длина самой тяги на несколько милиметров короче оригинала.
После замены рулевых тяг и наконечников обязательно надо сделать проверку схождения колёс на стенде! Я снимал рейку вместе с рулевыми тягами. Для этого надо открутить и выбить пальцы шаровых у рулевых наконечников.
Потом откручиваем карданчик под рулём в ногах водителя. Перед этой процедурой необходимо зафиксировать руль, вынув ключ из замка зажигания. Иначе можно порвать шлейф на сигнал и подушку SRS в руле!
Крышка, закрывающая карданчик, просто одета на штырьки и ничем не прикручена. Под крышкой нижний карданчик, который стягивает хвостовик рейки болтом с головкой на 12.
Кстати, часто стуки может издавать шлицевое соединение в карданчике, а не рейка. Для устранения этих стуков нужно обстучать молотком шлицевое соединение с 4-х сторон, чтоб устранить люфт в шлицах.
После этого можно приступить к откручиванию корпуса рейки. Рейка удерживается двумя скобами. Каждая скоба прикручена двумя болтами с головкой под ключ на 12. Будь акуратней с этими болтиками. Если сорвать резьбу внутри кузова, то это обернётся огромными проблемами!
Вынимаем рейку без рулевых тяг вниз, задрав край с втулкой вверх к капоту.
Редуктор рулевой рейки.
Втулка рейки удерживается внутри корпуса наплывом-завальцовкой по окружности с торца корпуса рейки.
Нужно сточить эту завальцовку, что-бы вынуть втулку. Я стачивал «болгаркой» с торцевым диском. Потом самое трудное — вынуть старую втулку из рейки. Делал это так: вставил в зазор между валом и втулкой тонкую отвертку и резким ударом сместил вал справа на лево внутри рейки. Повторять придётся несколько раз. Главное постараться не поцарапать вал рейки!
Утолщение на конце рейки, в которое вставляется втулка. Длина немного больше 40мм.
Рулевые тяги, пыльники и наконечники рулевых тяг.
Оригинальные резино-металлические втулки рулевой рейки. Гремит металлическое кольцо втулки о вал рейки.
Сравнение длины оригинальной втулки и выточеной из капролона. Видно, что самодельная втулка длиннее оригинала.
Сверлим 4 отверстия под проволоку, которая будет удерживать новую втулку внутри корпуса рейки (вместо сточеной завальцовки). Смазываем вал, редуктор (предварительно тщательно очистив от опилок и мусора). Вставляем новую втулку. Фиксируем её проволокой. И можно ставить рейку на место. После установки рейки прикручиваем рулевые тяги (пыльники на тягах отличаются, слева 12 колец на гофре, справа 9) и хорошо затягиваем все соединения! На валу есть специальные шайбы (номер 48841 на схеме), которые надо загнуть, чтоб рулевые тяги не откручивались. После проведённой процедуры обязательно едем на СТО и делаем регулировку схода колёс.
Источник