Ремонт рулевой рейки своими руками тойота кариб

Пошаговый ремонт рулевой рейки в машинах Тойота своими руками

Такой сложный технический механизм, как автомобиль, для стабильной работы требует постоянного ухода. В машине все узлы важны. И поломка того или иного агрегата в лучшем случае приведет к дискомфорту во время эксплуатации, в худшем – к дорогостоящему ремонту. Выход из строя системы управления в автомобилях Тойота как раз относится к разряду дорогих ремонтов. Поэтому важно не допускать поломки и предотвращать потенциальные проблемы, которые могут привести к выходу из строя системы. Но если уж управление вышло из строя, его все-таки можно попытаться отремонтировать самостоятельно.

Что такое рулевая рейка

Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.

Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).

Составляющие рулевой рейки

Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:

• приводной вал;
• шестеренка;
• распределитель;
• зубчатая балка;
• корпус с гидроцилиндрами;
• напорные трубопроводы;
• защитные пыльники;
• внутренняя тяга.

В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.

Тем не менее все резиновые детали – расходный материал. Они, как правило, меняются при плановом ремонте тяг и наконечников. Однако куда сложнее обстоят дела, если изнашивается шестеренка основного вала или зубчатая рейка. В этом случае без полной переборки узла или даже замены на новый не обойтись.

Принцип работы рулевой рейки

От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .

При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.

Возможные неисправности рулевой рейки

Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.

Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

• истирание зубцов шестеренки;
• деформация трущихся деталей;
• трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.

ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.

Однако износ вращающегося звена – явление довольно редкое. Особенно в условиях нормальной эксплуатации транспортного средства, регулярного ухода и проведения технического осмотра.

Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.

Демонтаж рулевой рейки

Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:

• Из бачка гидроусилителя руля сливается специальная жидкость.
• Откручиваются гайки крепления тяг.
• Выпрессовываются наконечники тяг. Для этого потребуется специальный инструмент, который позволяет быстро и без особых усилий снять этот узел управления.
• От корпуса открепляется передний мост. В распространенных моделях Тойота, например, в Вангуард, Ими, Премио и Виш, это десять болтов с размером шляпки «19» и пять гаек на «17».
• Чтобы полностью демонтировать рейку, необходимо отсоединить коллектор. Для этого откручивается два болта на «12».
• Демонтируется защитный щит рулевого управления, который защищает устройство от механических повреждений во время движения.
• От рулевой рейки отсоединяется рулевая крестовина.
• Отсоединяются трубопроводы гидроусилителя. Важно пометить, какой из них вводной, а какой отводной, чтобы не перепутать во время обратной сборки. Лучше всего сначала открутить верхнее крепление этих шлангов.
• Рейка освобождена, и теперь ее необходимо извлечь. Для этого она сначала сдвигается влево, что позволяет вывести рулевую тягу вниз. Затем весь узел сдвигается вправо и извлекается со своего посадочного места. Для полного демонтажа механизм опускается вниз.

Ремонт рулевой рейки

После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:

• Снимаем хомуты, которые держат пыльники, и извлекаем резиновые защитные гофры.
• На основании рулевой тяги отгибаем стопорные шайбы. Придерживая тягу ключом на «22», выкручиваем ее из рейки. Повторяем то же самое с другой стороны.
• Откручиваем трубопроводы, предварительно пометив их расположение.

• В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
• После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
• Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
• Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
• Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
• Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
• Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
• На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
• Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
• На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.

• Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
• Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
• Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
• В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
• На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
• На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
• Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.

Источник

Ремонт рулевой рейки своими руками тойота кариб

Сообщение Гость » Вт июн 16, 2009 7:23 pm

4 тыс. руб.).
Читал, что можно разобрать и превернуть рейку на 180 градусов — люфт пропадет.
У кого есть опыт?

Сообщение JexXxoN » Вт окт 20, 2009 2:52 pm

много передач смотрел, типа мужики подтягивают и все ок, на самом деле — это как пить болеутоляющее при нарывающем пальце (каламбур), помогло, но будет только хуже!
и у меня что-то начало побрякивать, и фиг его знает — рейка, или линки, у кого симптомы какие были

у меня бряк такой отчетливый, ная мелких ямках, нигде ничего не бежит, пыльники родный яповские, мыжик на сервисе сказал — им сносу не будет

Сообщение TJ » Вт окт 20, 2009 7:05 pm

Сообщение Vamp » Пт окт 23, 2009 3:52 am

Сообщение KNN22 » Ср дек 30, 2009 8:50 pm

Сообщение KREml » Вт мар 23, 2010 2:50 pm

Сообщение JexXxoN » Вт мар 23, 2010 6:00 pm

подожди подожди
ты дерагал за тягу, так? там есть люфт, я правильно понял?
дело в том что на вывернутойм колесе рейка (даже самая убитая) стучать не может, так как стучит она только когда руль прямо из-аза выработки постоянно используемых частей. каких? которые используются постоянно — при езде прямо, там типа сама рейка немнго прогибается и у шестерни, что идет к рулевому валу — появляется свободный ход (люфт), отсюда стук
стук (якобы) лечится подтягиванием, но это временная мера, через полгода рейку реально можно выбрасывать

Сообщение olas » Ср мар 24, 2010 8:20 am

Сообщение KNN22 » Сб мар 27, 2010 3:44 pm

Сообщение KNN22 » Вс мар 28, 2010 8:18 pm

Источник

Toyota Carina E Слом стереотипов (моих) › Logbook › Ремкомплект, разборка и промывка рейки (Переборка рейки ЧАСТЬ 1)

Перед покупкой машины я знал, что рейка течёт и требуется её переборка, типа из-за этого прошлый хозяин 15 000 руб. сбросил, со своей изначальной цены. Ну да ладно, перебирать так перебирать. В прошлой записи я рассказал как готовился к переборке. Но первым делом нужно было найти ремкомплект, это оказалось совсем не сложным занятием, поискав по интернету и поспрашивав на форуме получил следующие результаты.

Нашел я 2 варианта ремкомплектов:
1) Производитель AUTO-GUR артикул AG0116. Вот официальный сайт: 1gur.ru/?mode=product&product_id=1166657803 написано типа сальники оригинал, но что не внушила доверия фирмочка и начал я копать дальше.
2) В итоге пришёл к производителю Corteco артикул 15599864, и что самое главное – смог посмотреть состав ремкомплекта на каком то польском сайте: sklep.intercars.com.pl/pr…owniczej-corteco-15599864 вроде то что нужно, так его и взял.

Но вот что интересно. Corteco вроде как Германия, а что я увидел на пакетике с ремкомплектом? Производство: CORTECO, Россия.

Производитель: Corteco, Германия, а импортёр вообще Белорусия! Откуда этот «зверь» и от кого он родом я так и не понял 🙂

Вот из чего состоит ремкомплект, размеры и надписи на сальниках расписал.

Так же, как писал в прошлой записи, на карданчик был надет пыльник от рейки ИЖ Ода 2126 №2126-3401277, номерок на фото на всякий случай.

Тяги и наконечники пометил.

И встал вопрос, а как же отвернуть тяги от вала рейки, ведь на ZF’овской рейке на тягах нет лысок под ключ. Исследовав следы прошлых разборов, всё оказалось проще чем я думал – следы от газового ключа ключ к решению вопроса 🙂

Вот всё, рейка свободна! Теперь на всякий случай фото расположения трубочек.

Сразу снял размеры для подбора пыльников: большой диаметр 56 мм, малый – 16 мм.

Ну и всё, рейка готова к «купанию» и разборке!

Ненавижу работать с грязными запчастями! Чистота – залог комфортной работы…

По крышке так же видно, что рейка разбиралась. Закерненые места высверлены, ну и пометил на всякий случай.

Конструкция упорной шайбы – алюминий + пластик.

Дальше финишная разборка со снятием всех сальников и контрольная промывка всего в чистом бензине.

В гильзу уже была установлена самодельная опорная втулка. Вал в неё хоть и не с натягом входил, но и не болтался там, в итоге этот «тюнинг» не тронул.

После внимательного осмотра всего и вся, решил заменить следующие запчасти.

А это то что не пригодилось (за исключением двух самых больших резиновых колец, они впоследствии встали под пыльники).

Ну а причину жуткого протекания масла я так и не понял, вал в идеальном состоянии, диаметр по всей рабочей длине = 26+ мм. Почему рейка начала течь через 13 500 км пробега после ремонта на пробеге 161 577 км в конце 2013 года, в каком то там гур сервисе в Брянске – загадка, но сальники вроде оригинальные ZF были (хотя возможно подделка), опорная втулка в гильзе – самопал, да и следов разбора я тоже много нашёл. Хотя сальники были жёсткие, пусть это и будет причиной…

Источник