Ремонт рулевой рейки тойота корона 190 своими руками

Пошаговый ремонт рулевой рейки в машинах Тойота своими руками

Такой сложный технический механизм, как автомобиль, для стабильной работы требует постоянного ухода. В машине все узлы важны. И поломка того или иного агрегата в лучшем случае приведет к дискомфорту во время эксплуатации, в худшем – к дорогостоящему ремонту. Выход из строя системы управления в автомобилях Тойота как раз относится к разряду дорогих ремонтов. Поэтому важно не допускать поломки и предотвращать потенциальные проблемы, которые могут привести к выходу из строя системы. Но если уж управление вышло из строя, его все-таки можно попытаться отремонтировать самостоятельно.

Что такое рулевая рейка

Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.

Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).

Составляющие рулевой рейки

Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:

• приводной вал;
• шестеренка;
• распределитель;
• зубчатая балка;
• корпус с гидроцилиндрами;
• напорные трубопроводы;
• защитные пыльники;
• внутренняя тяга.

В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.

Тем не менее все резиновые детали – расходный материал. Они, как правило, меняются при плановом ремонте тяг и наконечников. Однако куда сложнее обстоят дела, если изнашивается шестеренка основного вала или зубчатая рейка. В этом случае без полной переборки узла или даже замены на новый не обойтись.

Принцип работы рулевой рейки

От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .

При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.

Возможные неисправности рулевой рейки

Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.

Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

• истирание зубцов шестеренки;
• деформация трущихся деталей;
• трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.

ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.

Однако износ вращающегося звена – явление довольно редкое. Особенно в условиях нормальной эксплуатации транспортного средства, регулярного ухода и проведения технического осмотра.

Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.

Демонтаж рулевой рейки

Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:

• Из бачка гидроусилителя руля сливается специальная жидкость.
• Откручиваются гайки крепления тяг.
• Выпрессовываются наконечники тяг. Для этого потребуется специальный инструмент, который позволяет быстро и без особых усилий снять этот узел управления.
• От корпуса открепляется передний мост. В распространенных моделях Тойота, например, в Вангуард, Ими, Премио и Виш, это десять болтов с размером шляпки «19» и пять гаек на «17».
• Чтобы полностью демонтировать рейку, необходимо отсоединить коллектор. Для этого откручивается два болта на «12».
• Демонтируется защитный щит рулевого управления, который защищает устройство от механических повреждений во время движения.
• От рулевой рейки отсоединяется рулевая крестовина.
• Отсоединяются трубопроводы гидроусилителя. Важно пометить, какой из них вводной, а какой отводной, чтобы не перепутать во время обратной сборки. Лучше всего сначала открутить верхнее крепление этих шлангов.
• Рейка освобождена, и теперь ее необходимо извлечь. Для этого она сначала сдвигается влево, что позволяет вывести рулевую тягу вниз. Затем весь узел сдвигается вправо и извлекается со своего посадочного места. Для полного демонтажа механизм опускается вниз.

Ремонт рулевой рейки

После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:

• Снимаем хомуты, которые держат пыльники, и извлекаем резиновые защитные гофры.
• На основании рулевой тяги отгибаем стопорные шайбы. Придерживая тягу ключом на «22», выкручиваем ее из рейки. Повторяем то же самое с другой стороны.
• Откручиваем трубопроводы, предварительно пометив их расположение.

• В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
• После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
• Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
• Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
• Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
• Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
• Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
• На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
• Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
• На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.

• Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
• Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
• Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
• В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
• На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
• На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
• Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.

Источник

Ремонт рулевой рейки тойота корона 190 своими руками

Toyota Carina ED ST202 2-хлитровый овощ › Бортжурнал › Ремонт Рулевой Рейки. Часть 1

Долго тянется у меня этот процесс. Повезло, что была запасная рейка. Моя бывшая. Как растаял снег и земля подсохла, приступил к разборке. Для начала, отмыл всю уайт-спиритом. Отмывалось так себе, израсходовал уйму тряпочек. Затем все это дело отправилось на недели 3-4 в сарай, ибо времени совсем не было.
После начал разбирать. День отмачивал ВДшкой штуцера трубок жидкости ГУРа на корпусе, ибо чуть не сорвал один из них. На следующий день сломал рожковый ключ на 12 в дальнейших попытках открутить их. После был куплен хороший ключ на 12 и дешевый набор головок с воротком-трещеткой.
Сняв трубки, и отмочив ночь в ВДшке болты на 14, открутил их и разобрал корпус управляющего клапана. Сальник(тонкое резиновое кольцо) под замену. Второпластовые кольца были в нормальном состоянии. В корпусе остались запрессованые сальник и подшипник. Все это дело отложил на время дальнейшие работы.
После чего у меня все уперлось в невозможность открутить контргайки 6-гранных болтов(как раз тех самых, что в сервисах любят крутить, дабы «подтягнуть» рейку). Ключа подходящего размера(на 38 вроде) у меня не было. Разводного тоже. После 2-х недель простоя, решился и таки газовым открутил их! Сидели хорошо, ибо герметик!
Для выкручивания 6-гранных болтов воспользовался обычной гайкой на 24 и головкой соответствующего размера.Вынул управляющий клапан, он же редуктор, он же червяк и т.п. как его только не зовут!
Под 6-гранным болтом была прижимная пружинка, втулка и фторопластовое седло(его обязательно заменить новым). Стандартный набор. Все это отчистилось от смазки и…в сторонку.
Под вторым болтом был подшипник. В целом, нормальный, но люфт был. Заказал новый.
Далее, необходимо было извлекать шток рейки, выпрессовыванием внешнего сальника самой же рейкой! Упер корпус в кусок арматуры, ибо нет у меня тисов((( Взял черенок диаметром со шток рейки и ударами по нему молотком пытался выпрессовать сальник. Мучался часа 3! Появились уже сомнения в реальности такого подхода. Неоднократно вертел в руках рейку с мыслями о том, как еще можно изъять шток и сальники…никак! )))
К вечеру, в максимально большие тиски упер корпус рейки, сам торчащий шток меж губ тисков, обернул мягкой тканью, чтоб не повредить. С обратной стороны, в шток упер пластиковую ручку отвертки и молотком по более, на раз-два-три он таки вышел!
Делать это было сложно одному. Если кто разбирает вдвоем — будет шикарно!
Снял сальник с металлическим кольцом. Кольцо хитрое, как и сальник. Кольца в каталоге Japancats нет! Сальник пришедший с Экзиста, такой же как и внутренний. Который, кстати, очень аккуратно выпрессовывается самим штоком(зубчатой стороной). Что внутренний, что внешний — одинаковые. Только зачем-то на внешнем это самое кольцо! Думаю, поставлю без кольца, размеры все равно одни и те же.
Все это оттерлось, отмылось, обернулось в мягкую ткань и отправилось на полочку, ожидать прихода новых подшипников. В корпусе очень сложно вымыть всю смазку, надо много мягкой ткани и уайт-спирита(или аналога).

Во вторую часть добавлю процесс запрессовки подшипников, сальников и саму сборку. Плюс, может добавлю несколько подробных фото по разборке, ибо не смотря на обили фотоотчетов, не всегда все очевидно.

Toyota Carina ED ST202 2-хлитровый овощ › Бортжурнал › Разборка рулевой рейки. Часть 2

Продолжаем разборку.
Берем съемник стопорных колец:

Вынимаем стопорное кольцо(90521-50002) и извлекаем втулку(44275-20140)

Далее, мне стало интересно. Меняется ли фторопластовая втулка в самой…втулке. Берем головку на 23

Херачим, херачим, ломаем все к ебеням, выкорчевываем:

Переворачиваем рейку обратной стороной, изготавливаем подобную деревяшку под диаметр штока рейки:

Упираем корпус рейки в что-либо твердое, лучше через ткань и несильными ударами выбиваем шток:

С другого конца штока, где зубья, велезло кольцо с внутренного сальника. Видимо, шлицами заццепило и выдернуло:

Далее, надо выбить внутренний, оставшийся, сальник.
По инфе с инета, берем шток, засовываем длинной от кольца стороной в корпус со стороны где был «червяк», упираем в сальник и акуратными ударами двигаем его к краю корпуса. Длины не хватит, потом его можно подцепить крюком в форме интеграла(спасибо «вышка») и изъять:

Завершаем все изъятием из корпуса «червяка» сальника. Выбивается простой плоской отверткой:

Вся процедура занимает в районе 30-40 минут с отмытием всего в керосине и фотографированием.
Сборка, скажу сразу, сложнее. Т.к. запрессовать внутренний сальник рейки не повредив — то еще занятие. Кстати, по каталогам, у внутреннего и внешнего сальников номера разные, но приходят идентичные. И без кольца, что было на фото. Наибольший гемор, также, при сборке — запрессовать подшипник в корпус «червяка», т.к. при использовании подручных средств он может заходить криво, оставляя бороздки на корпусе.
Если будет возможность и время, разберу еще одну и на ее примере соберу обратно.

P.S. Посчитал примерные затраты на самосборный ремкомплект рейки.

Верхний сальник Toyota 90311-19006 245
Верхний подшипник NSK 19BSW05A 315
Сальник корпуса червяка(кольцо) Toyota 96711-24060 158
Сальник корпуса червяка Toyota 90310-31001 321
Нижний подшипник червяка NSK 13BSW02A 527
Фторопластовая прижимная втулка Toyota 44277-20040 313
Правый сальник рейки Toyota 90310-25023 305
Левый сальник рейки Toyota 90310-25023 305
Втулка рейки Toyota 44275-20140 1310
ИТОГ 3799
Ремкомплект 5132

Ремкомплект, правда, содержит в себе еще фторопластовые кольца, стопорное кольцо и парочку колец для тяг(вроде бы). Думаю, при наличии времени и инструмента, стоит самостоятельно проделывать подобные процедуры. Т.к. за ремонт рейки в сервисах берут от 4 до 7-8 тыс. у нас чисто за работу. Дохера, если честно!

Сегодня редко можно встретить человека, у которого нет собственного автомобиля. Это устройство уже стало частью нашей повседневной жизни, и мы просто не можем без него обойтись. Однако, как и у любого технического устройства, у машины тоже бывают сбои в работе (и довольно часто). Поэтому, автолюбителям часто приходится везти своего железного коня в автосервис и отдавать немаленькую сумму денег на то, чтобы поломки устранили.

Реечное рулевое управление имеет ряд недостатков:

Диагностика и ремонт рулевой рейки своими руками

Рулевая рейка передает вращение от руля к колесам. Она влияет на управляемость, а любые неисправности этого узла делают автомобиль менее послушным. Элементы рулевой рейки подвержены естественному износу, также на них воздействуют ударные нагрузки от движения по неровным дорогам. Это приводит к тому, что к пробегу 200–250 тыс. км рулевая рейка почти каждого автомобиля требует замены или ремонта.

8 признаков неисправной рулевой рейки

Почти все признаки из списка выше не указывают прямо на износ рулевой рейки, поэтому перед ремонтом нужно убедиться, что проблема именно в ней.

Стучать могут элементы подвески — шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки, втулки и стойки стабилизатора. Износ этих деталей приводит к плохой управляемости, увеличению люфта рулевого колеса. Подвеску нужно проверить, неисправные элементы — заменить.

Тяжелое вращение руля, невозврат или медленный возврат в исходное положение может быть следствием неправильной регулировки рейки или нарушением развал-схождения колес. Если вы недавно регулировали рейку, переделайте, но уже правильно, проверьте углы установки колес на СТО.

Для автомобилей с электроусилителем причиной «тяжелого» руля может быть отказ электродвигателя, обрыв или замыкание цепи, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системы или сгоревшие предохранители.

Утечка жидкости из системы гидроусилителя и шум насоса ГУР связаны — масло вытекает через изношенные сальники и уплотнения. Через них же в систему попадает воздух, из-за которого шумит насос. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения, если нашли течь — устраните.

Как определить износ деталей внутри рейки?

На заглушенном авто покачайте руль вправо-влево с небольшой амплитудой. Если слышен стук — нужен ремонт. Если есть помощник, пусть он в это время возьмется рукой за рулевую тягу, так можно точнее определить, где люфт.

Ремонтировать или менять?

Заменить неисправную рейку на новую проще, чем отремонтировать. Но дороже. Рассмотрим затраты на ремонт рейки автомобиля Ford Focus II 2009 года выпуска. Новая оригинальная рейка стоит примерно 800 у.е.. Заменители предлагают купить по цене от 350 у.е., но их ресурс, по отзывам автовладельцев, непредсказуем.

Ремкомплект для рейки Ford Focus II стоит 30-40 у.е., пыльники с хомутами — 9 у.е. Экономия очевидна, но на снятие, ремонт и установку узла придется потратить около 2-х дней. Для демонтажа и монтажа подойдет обычный комплект гаечных ключей, но чтобы разобрать и собрать рейку нужен специальный инструмент, который придется купить или изготовить самостоятельно.

Перед началом ремонта постарайтесь трезво оценить свои силы и возможности, сопоставить выгоду от самостоятельного ремонта и предстоящие трудозатраты.

Снятие рулевой рейки

Демонтаж рейки имеет свои особенности для каждого автомобиля, но в целом, порядок действий следующий:

Совет: не в каждом автомобиле рейку можно достать просто так — может мешать подрамник. Снимать его полностью долго и сложно, попробуйте открутить только задние болты и опору двигателя, потом отвести подрамник вниз. Часто этого бывает достаточно и рейка высвобождается.

После демонтажа рейку нужно очистить от грязи и вымыть.

Разборка рейки

Разбирать и собирать рулевую рейку лучше в чистоте, без песка и пыли. Если абразивные частицы попадут внутрь — поверхности и сальники быстро износятся, рейка потечет. Зафиксируйте рейку в слесарные тиски, если их нет, подложите на место разборки чистый картон или другой материал.

Важно: не зажимайте рейку в тисках слишком сильно — ее корпус из хрупкого сплава алюминия может лопнуть или деформироваться.

Порядок разборки рулевой рейки

Совет: перед разборкой рейки сделайте метки положения зубчатого штока или замеряйте, насколько он выступает из корпуса с двух сторон, чтобы потом правильно собрать. Отмечайте положение регулировочной гайки и считайте витки при ее откручивании, чтобы после сборки установить прижимную втулку в правильное положение.

Дефектовка деталей

Детали разобранной рейки нужно протереть от масла, очистить от отложений и внимательно осмотреть. В ремонтных комплектах обычно поставляются только резиновые уплотнения и фторопластовые втулки с кольцами. Не для каждого случая этого может быть достаточно.

Тщательно осмотрите поверхность зубчатого штока — на нем не должно быть повреждений и следов износа. Особое внимание уделите рабочей зоне — зубьям и части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками. Любое повреждение, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и течи рейки.

Глубокая коррозия штока рейки. Такую деталь ставить нельзя.

На косых зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, зазубрин, сколов и глубокого износа. Ставить вал с такими повреждениями опасно — рейка может заклинить в движении.

Частая причина стуков в рейке — износ прижимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов продавливания и задиров. Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте рейки, но на многие автомобили ее можно купить отдельно.

Износ прижимной втулки — фторопластовая вставка продавлена

Сильно изношенные и поврежденные детали рейки нельзя восстановить в условиях гаража. Если при дефектовке обнаружены проблемы — обратитесь за помощью в специализированные СТО. Там могут отреставрировать вал и шток рейки на профессиональном оборудовании.

Сборка рейки

Собирайте рейку в последовательности, обратной разборке. Детали смазывайте маслом для ГУР перед установкой, чтобы на втулках не образовалось задиров.

Фторопластовые кольца и втулки вставляйте в корпус рейки осторожно — материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большого усилия. Для аккуратной запрессовки можно использовать торцевую головку и удлинитель подходящего размера из набора ключей.

После установки зубчатого штока отцентрируйте его по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставляйте и прикручивайте приводной вал.

Вставьте в гнездо прижимную втулку и шайбы, заверните регулировочную гайку на нужное количество оборотов и проверните механизм рукой несколько раз от упора до упора (вращать нужно за приводной вал). Если рейка собрана правильно, зубчатый шток должен ходить легко, без заеданий. Зажмите контргайку регулировочного механизма.

Закрутите рулевые тяги и установите пыльники, обожмите их специальными хомутами.

Важно: не ставьте вместо хомутов пластиковые стяжки, они не обеспечивают надежный обжим пыльника, внутрь рейки будет попадать влага, шток заржавеет и повредит манжеты. Рейка потечет.

Установка рулевой рейки

Ставить рулевую рейку на автомобиль лучше с помощником — один заводит рейку со стороны подкапотного пространства, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона. Карданный шарнир можно поставить только в одном положении — в шлицевом соединении есть специальная отливка, которую надо совместить с пазом на ответной части. Не зажимайте сразу стяжной болт — карданное соединение займет правильное положение на шлицах после того, как будут окончательно прикручены рейка и подрамник.

Установите и зажмите болты крепления рулевой рейки и подрамника, после этого окончательно затяните стяжной болт карданного соединения рулевого вала.

Вставьте пальцы рулевых наконечников в цапфы и закрутите гайки. Присоедините трубки и шланги гидроусилителя (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость ГУР в бачок до отметки «максимум».

Установите колеса и не снимая автомобиль с подставок начните прокачку системы (для автомобилей с гидроусилителем).

Как прокачать систему ГУР

Совет: не спешите устанавливать теплозащитный экран, с ним будет сложнее осматривать рейку во время контрольной поездки.

После прокачки проверьте еще раз затяжку всех резьбовых соединений и сделайте контрольную поездку. Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:

Если все в порядке, установите на место теплозащитный экран.

После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте развал-схождение в автосервисе или самостоятельно.

Ремонт рулевой рейки: своими руками или на СТО?

Отремонтировать рулевую рейку самостоятельно в гараже выгодно, но не просто. Понадобится инструмент, время и терпение.

Специализированные автосервисы предлагают альтернативу ремонту в гараже или покупке новой детали — полную реставрацию рейки.

Специалисты сами снимут рейку, подберут нужный ремкомплект, восстановят проблемные элементы, которых нет в продаже. Если описанные в статье работы кажутся сложными — доверяйте ремонт рейки профессионалам.

Кто менял рулевую рейку сам? Нужны советы и мнения.

Опции темы

Поиск по теме

Кто менял рулевую рейку сам? Нужны советы и мнения.

Хочу поменять рулевую рейку на Carina в 190м кузове. Потому как она, течет уже долго и упорно, внизу все в декстроне и резинки умирают от него на подвеске. Течет верхний сальник рейки, добирался и видел как сочится из под него. Сначала была мысль изломав руку в трех местах добратся до него и поменять не снимая рейки, но с зимы она стала стучать и вобщем то я созрел на ее замену и уже купил контрактную(может повезет :)) Стучит именно рейка и сам дергал и дядка на сервисе показывал, что это именно она.
В сервисах за замену просят тыщи две или вообще не берутся 🙁

А теперь внимание вопрос: Кто нибудь менял рейку своими силами? Много ли гемороя? Разбирать и менять так как по книжке написано или есть более простой вариант? Потому как в книжке замена так расписана, что пол машины разобрать надо.

хз как на карине а вот на короне бочке трудоемкий процесс.
надо откручивать балку которая по середине и дальше там в принципе дело за малым..
возьми помошника,найди яму и за пол дня поменяешь ее если руки из нормального места растут

достаточно трудоемко, нада выпускную систему откручивать, лыжу, вывесить двигло, заднюю падушку, далее откручиваем пальцы, патом шаровые, патом сами крепления балки, и все выходит вниз, вытаскиваем, сымаем рейку, ставим новую, и в обратном порядке

Да на карине не проще похоже.
То есть рейка вынимается только вниз? В бок не получится?
Болты не хрупкие? Надо запасатся? Выхлопную лучше откручивать в каком месте?

И еще рейку как то можно посмотреть на предмет ее ушатанности не устанавливая на машину?

ПЫС ПЫС В другом сервисе, когда меняли сайлентблоки без проблем хорошим инструментом открутили этот болт.

Спасибо за советы!
Руки и домкраты вроде из нужных мест растут))

Снять оголовье рейки это мысль! Без него действительно должна пролезть.
Заодно кстати и сайлет блоки видимо прикупить да поменять надо будет. и на глушитель гофру, а колено заварить. мда стоит только начать))))

Toyota Carina › Бортжурнал › Подтяжка рулевой рейки.

После того, как была куплена «контрактная» рейка, на следующий день с отчимом в гараже немного разобрали её и пришли к выводу, что тяги и наконечники под замену, червяк и вал в хорошем состоянии. Принято решение привести её в полностью идеальное состояние и после этого ставить на авто.
Старую рейку решили подтянуть. Большое спасибо за подсказки Вове.
Подтягивать рейку оказалось не так уж и сложно, как показалось сначала.
Поднимаем машину и снимаем переднее правое колесо.

Берем большую длинную отвертку и лезим в колесную арку. Ищим вот это хреновину отмеченной стрелкой

При помощи молотка и отвертки срываем и откручиваем контргайку.
Далее нашли небольшой кусок жестянки, загнули её и получилась такая штука, как раз подходит чтобы без проблем крутить болт.

Закрутил болт до упора, стук немного уменьшился, но не ушел совсем, как итог рейку под замену :((

Также ради интереса снял пыльник с рулевой тяги и добавил туда консистентной смазки.

P.S. порылся в каталогах ЕМЕКСА и нашел почему-то два рисунка с рулевой рейкой. Подскажите, какая именно схема для моей каринки?! и в чем там отличие?

Toyota Carina 1997, двигатель бензиновый 1.8 л., 115 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Toyota Carina, 1998

Toyota Carina, 1991

Toyota Carina, 1988

Toyota Carina, 1995

Комментарии 45

подскажи в какую сторону контрагайка раскручивается?

Как и обычная гайка, против часовой.

затянута похоже охренеть как, эдак разрублю её (((

подскажи в какую сторону контрагайка раскручивается?

Подскажи какой ключ и на сколько для рейки?

Если для контрогайки то как автор при помощи молотка и отвертки, я напильником, а что-бы подтянуть то на фото загогулина, у меня гдето 26мм была по ширине) ключами там вроде не реально подлесть на месте

я решил не заморачиваться и за 2500 купил другую (исправную) рейку

Где это ты её так не дорого нашёл?

в Красноярске они так и стоят

ну не знаю, в Сакуре от 3500 цены начинаются!

А не пробовал ХАй-Гир залить для рулевого?
На банке хорошо написано про плюсы жидкости :-))

www.drive2.ru/l/1741812/
вот вроде про СтэпАп начинает а в коментах про Хайгир пишет. Читать в общем :-))

У меня немного другой случай. У меня износ вала с червяком, а они смазываются не АТФ а обычной смазкой типа литола. Так что не мой вариант 🙂

А я нашёл сегодня такую в шкафчике, покупал ещё 5 лет назад. Думал в старую рейку запробовать.
Срок годности закончился в прошлом году, но решил всёж линуть её, для эксперимента :-)) Надеюсь рулевое будет фурыкать :-)) Завтра поезжу — узнаю :-))

А у тебя чего с твоей? Побежала?

Ага, как и старая по верхнему сальнику. Какое-то слабое место у них там :-))
Не то чтоб бежит, скорее хорошо мокрит :-)) За неделю пол щупа убегает.
Вот залил такую пакость, посмотрим. Может новую куплю такую, с нормальным сроком годности и её залью.
Если уж совсем плохо будет — придётся разориться на рейку конракт. Ремонт не вариант — 2.5 рубля работа, плюс запчасти, плюс масло. = насчитали около 4 р. При условии что основа, типа вала, в отличном состоянии. А если нет, то, в общем контракт я брал — хватило примерно на 100-150 тысяч (точнее нужно доки поднимать смотреть), думаю это более надёжный вариант.

Источник