Ремонт рулевой рейки trw своими руками

Фотоотчет Переборка рейки TRW (XTR-USA) (Какой никакой а фотоотчет)

Это мой первый фототчет, так что если что не так, поправте.

Прелюдия. (почти любовная)!

Собрался ехать, руль деревянный, открыл капот, жидкости х. доехал кое как до ямы, масло вытекает через левый пыльник, почесал репу и принял решение перебрать (благо за три дня до инцеста был куплен ремкомплект, и жижа Febi 6162).

Так как в машине у меня был всего один ключ на 10х8 (несчитая балонника) был приобретен вот такой набор инструментов, стоимостью новой рейки без ГУР:

Загоняем машину на яму чтоб удобней было, вывешиваем перед на подпорки:
И сливаем масло, открутив болт на 10 у ГУРа крепление шланга от бочка

Откручиваем четыре болта крепления рейки, болты не вынимаются, по крайней мере в низ, одну шляпку сорвал у болта который держит хомут с правой стороны, после этого гайку на 13 откручивал ключом с трубой, болт даже не шелохнулся, решил все оставить и его не трогать так как считаю что вся нагрузка идет на крепления с левой стороны, а вверх он полюбому не выскочит, если кому то будет охота его вытащить читаем тут:
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=74423

Откручиваем болт на 19 крепления лопуха к кузову и такойже болт крепления салентблока:

Также откручиваем болт крепления балки к кузову.

Снимаем пыльник с рулевого карданчика (я втащил его в салон) Откручиваем ключом на 13 гайку крепления рулевого карданчика к рулевому валу, и снизу через чтоньдь длинное сбиваем его с рулевого вала.

Откручиваем шланги от рейки рожковым ключом на 18, у меня выкрутились без проблем, выкручивал сверху.

Рейку вытаскиваем через левую сторну, я упирал дощечкой между балкой и кузовом так как рулевой вал очень мешает, всю работу делал один но лучше это делать это с помошником, а то весь мат соберешь

Рейка у нас в руках:

Конец первой части.
To be continued.

Откручиваем с рейки рулевые тяги. Я зажимал рейку в тисках, сдвигаем пыльник и ключем на 32. пытаемся их открутить, все выкрутилось без проблем.

Далее откручиваем гайку с нижней стороны рулевого вала:
Чем нибудь тупым типа бородка ударяем по. сами поймете по чему, а может ключ какой подберете. Я тут читал что эту гайку трудно открутить, а у меня все на ура откручивалось.

Далее снимаем с помощью отвертки стопорное кольцо с верхней части рулевого вала, аккуратно, чтоб недайбог не порвать сальник, малоли из комплекта будет теч. Все возможно. Тем болеее с китайскими ремкомплектами

Дальше нам собственно необходимо вытащить рулевой вал, накидываем рожковый ключ на 14″ с одной стороны, с другой «трещетку» с головкой на 15″
.

С нижней стороны с помощью бородка выбиваем рулевой вал.

Выкручиваем (я с помощью все тойже отвертки и молотка) гайку подтягивания рулевой рейки (под ней прижина):

С левой стороны нам больше делать нечего. Переходим к правой.
У вас должно получиться вот так:

Для этого вытаскиваем вал на левую сторону чтоб он весь ушел в сальник с правой стороны.

. и с помощью все тойже самой отвертки и тогоже самого молотка крутим кольцо внутри рейки по часовой (против часовой оно у меня плохо шло), до тех пор пока в окошке на корпусе рейки (под наклейкой) не покажется кончик стопорного кольца, его надо вытащить наружу и и после одного оборота кольца. вытаскиваем уже порядком надоевшую проволоку

Вытаскиваем рулевую рейку на правую сторону, должна без проблем вылести вместе с правым сальником:

Вытаскиваем также белую пластмассу которой регулируется рейка, запоминаем ее положение, чтоб при спорке поставить также так как она уже притерлась к штоку (если сильная выработка, то наверное будет смысл ее перевернуть, мое мнение если не прав поправте)

Далее мы должны вытащить левый сальник, для этого (чтобы не половинить корпус) лучше взять какуюнидь палочку деревянную чтоб не поцарапать рабочую поверхность корпуса рейки. Я взял алюминевую трубку которой когдато мешал краску, краска застыла и получилась давольно неплохая альтернатива дереву.

Запихиваем ее с левой стороны упираем (как я думал в сальник) вторплатовое белое кольцо и с помощью молотка выбиваем нах. все это хозяйство:

Теперь нам осталось выбить-выдрать или еще как нижний сальник рулевого вала (из-за чего собственно и началось мое знакомство с рейкой) Так как он у меня полностью развалился, я недолго думая расковырял его отверткой и вытащил (ковырять надо осторожно чтобы не поцарапать цилиндр рулевого вала) Этих фоток не делал так как порядком подза. ся его вытаскивая. Если он цел то наверное имеет смысл вытащить его как нидь подругому, наверное через нижний подшипник.

Далее промываем абсолютно все, что можно, включая корпус рейки, трубки с рейки я не откручивал продул все компресором.

Конец второй части.
To be continued.

Мне достался вот такой ремкомплект:

В нем находилось:
1. Нижняя гайка цилиндра рулевого вала
2. Нижний сальник РВ
3. Верхний сальник РВ
4. Правый и левый сальник самой рейки
5. Резинка (сначала она надевается на поршень)
6. Само кольцо поршня (одевается на резинку)
7. Гайка рулевого вала
+ плюс заглушки на шланги, какая-то не понятная заглушка (потипу металической что держит бирку в середине корпуса), и непонятная г-образная металическая палочка.
Последней я так и не нашел другого применения кроме как маленьким концом загнать назад прижиновое кольцо правого сальника (не вытаскивая его из алюминевого корпуса).

В общем это и то что было в ремкомплекте и то что снялось с рейки:

Далее акуратно (с помощью иголки) снимаем с поршня кольцо, резинку и меняем на аналогичные из ремкомплекта.

Надеваем также акуратно (я с помощью все тойже отвертки) правый сальник предварительно сняв с него уплотнительное кольцо и смазав тем что будем лить в бачёк:

Ставим назад кольцо:

С правой стороны аналогично:
ПОСТ ЕЩЕ В РЕДАКЦИИ

Источник

—>Автозапчасти и СТО —>

Сегодня редко можно встретить человека, у которого нет собственного автомобиля. Это устройство уже стало частью нашей повседневной жизни, и мы просто не можем без него обойтись. Однако, как и у любого технического устройства, у машины тоже бывают сбои в работе (и довольно часто). Поэтому, автолюбителям часто приходится везти своего железного коня в автосервис и отдавать немаленькую сумму денег на то, чтобы поломки устранили.

Реечное рулевое управление имеет ряд недостатков:

• Оно довольно плохо переносит удары
• На него сильное влияние оказывает вибрация.
• Нагрузка на детали довольно большая, что сказывается на длительности их функционирования
• Процесс его установки довольно сложен и требует относительно больших трудозатрат

Диагностика и ремонт рулевой рейки своими руками

Рулевая рейка передает вращение от руля к колесам. Она влияет на управляемость, а любые неисправности этого узла делают автомобиль менее послушным. Элементы рулевой рейки подвержены естественному износу, также на них воздействуют ударные нагрузки от движения по неровным дорогам. Это приводит к тому, что к пробегу 200–250 тыс. км рулевая рейка почти каждого автомобиля требует замены или ремонта.

8 признаков неисправной рулевой рейки

1. В движении по неровностям и при повороте руля слышен стук в районе рулевой рейки.
2. Ухудшилась управляемость, автомобиль «кидает», особенно остро это чувствуется на высокой скорости.
3. Свободный ход руля (люфт) увеличен.
4. Руль вращается тяжелее чем обычно или рывками.
5. Руль не возвращается в исходное положение после поворота, приходится доворачивать руками.
6. Шумит насос ГУР, звук усиливается при вращении руля.
7. Падает уровень масла в бачке гидроусилителя.
8. На рейке или рядом с ней видны подтеки масла.

Почти все признаки из списка выше не указывают прямо на износ рулевой рейки, поэтому перед ремонтом нужно убедиться, что проблема именно в ней.

Стучать могут элементы подвески — шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки, втулки и стойки стабилизатора. Износ этих деталей приводит к плохой управляемости, увеличению люфта рулевого колеса. Подвеску нужно проверить, неисправные элементы — заменить.

Тяжелое вращение руля, невозврат или медленный возврат в исходное положение может быть следствием неправильной регулировки рейки или нарушением развал-схождения колес. Если вы недавно регулировали рейку, переделайте, но уже правильно, проверьте углы установки колес на СТО.

Для автомобилей с электроусилителем причиной «тяжелого» руля может быть отказ электродвигателя, обрыв или замыкание цепи, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системы или сгоревшие предохранители.

Утечка жидкости из системы гидроусилителя и шум насоса ГУР связаны — масло вытекает через изношенные сальники и уплотнения. Через них же в систему попадает воздух, из-за которого шумит насос. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения, если нашли течь — устраните.

Как определить износ деталей внутри рейки?

На заглушенном авто покачайте руль вправо-влево с небольшой амплитудой. Если слышен стук — нужен ремонт. Если есть помощник, пусть он в это время возьмется рукой за рулевую тягу, так можно точнее определить, где люфт.

Ремонтировать или менять?

Заменить неисправную рейку на новую проще, чем отремонтировать. Но дороже. Рассмотрим затраты на ремонт рейки автомобиля Ford Focus II 2009 года выпуска. Новая оригинальная рейка стоит примерно 800 у.е.. Заменители предлагают купить по цене от 350 у.е., но их ресурс, по отзывам автовладельцев, непредсказуем.

Ремкомплект для рейки Ford Focus II стоит 30-40 у.е., пыльники с хомутами — 9 у.е. Экономия очевидна, но на снятие, ремонт и установку узла придется потратить около 2-х дней. Для демонтажа и монтажа подойдет обычный комплект гаечных ключей, но чтобы разобрать и собрать рейку нужен специальный инструмент, который придется купить или изготовить самостоятельно.

Перед началом ремонта постарайтесь трезво оценить свои силы и возможности, сопоставить выгоду от самостоятельного ремонта и предстоящие трудозатраты.

Снятие рулевой рейки

Демонтаж рейки имеет свои особенности для каждого автомобиля, но в целом, порядок действий следующий:

1. Установить переднюю часть авто на подпорки, снять колеса.
2. Выпрессовать рулевые наконечники из цапф поворотного кулака (используйте специальный съемник).
3. Снять теплозащитный экран рейки.
4. Для автомобилей с гидроусилителем — открутить шланги подачи и обратки масла (под шланги подставьте емкость для слива жидкости), для автомобилей с электроусилителем — отключить разъем или снять датчик положения рулевого вала.
5. Открутить болты крепления рулевой рейки к подрамнику или моторному щиту (в зависимости от марки и модели автомобиля).
6. Ослабить стяжной болт карданного соединения рейки с рулевым валом.
7. Потянуть рейку по направлению рулевого вала для высвобождения шлицевого соединения (если рейка не идет, допускается сбить ее легкими ударами молотка).
8. Вытащить рейку через левую или правую арку колеса (зависит от компоновки подкапотного пространства).

Совет: не в каждом автомобиле рейку можно достать просто так — может мешать подрамник. Снимать его полностью долго и сложно, попробуйте открутить только задние болты и опору двигателя, потом отвести подрамник вниз. Часто этого бывает достаточно и рейка высвобождается.

После демонтажа рейку нужно очистить от грязи и вымыть.

Разборка рейки

Разбирать и собирать рулевую рейку лучше в чистоте, без песка и пыли. Если абразивные частицы попадут внутрь — поверхности и сальники быстро износятся, рейка потечет. Зафиксируйте рейку в слесарные тиски, если их нет, подложите на место разборки чистый картон или другой материал.

Важно: не зажимайте рейку в тисках слишком сильно — ее корпус из хрупкого сплава алюминия может лопнуть или деформироваться.

Порядок разборки рулевой рейки

1. Снимите хомуты и стяните пыльники рулевых тяг.
2. Надежно зафиксируйте корпус рейки и открутите рулевые тяги (на резьбовой муфте есть проточки для рожкового ключа).
3. Открутите контргайку и гайку регулировочного механизма, достаньте из посадочного гнезда шайбы и прижимную втулку.
4. Открутите корпус или гайку приводного вала (может понадобиться специальный ключ), достаньте вал из корпуса.
5. Вытащите зубчатый шток рейки.
6. Из корпуса рейки достаньте уплотнительные манжеты, втулки и фторопластовые кольца.

Совет: перед разборкой рейки сделайте метки положения зубчатого штока или замеряйте, насколько он выступает из корпуса с двух сторон, чтобы потом правильно собрать. Отмечайте положение регулировочной гайки и считайте витки при ее откручивании, чтобы после сборки установить прижимную втулку в правильное положение.

Дефектовка деталей

Детали разобранной рейки нужно протереть от масла, очистить от отложений и внимательно осмотреть. В ремонтных комплектах обычно поставляются только резиновые уплотнения и фторопластовые втулки с кольцами. Не для каждого случая этого может быть достаточно.

Тщательно осмотрите поверхность зубчатого штока — на нем не должно быть повреждений и следов износа. Особое внимание уделите рабочей зоне — зубьям и части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками. Любое повреждение, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и течи рейки.

Глубокая коррозия штока рейки. Такую деталь ставить нельзя.

На косых зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, зазубрин, сколов и глубокого износа. Ставить вал с такими повреждениями опасно — рейка может заклинить в движении.

Частая причина стуков в рейке — износ прижимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов продавливания и задиров. Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте рейки, но на многие автомобили ее можно купить отдельно.

Износ прижимной втулки — фторопластовая вставка продавлена

Сильно изношенные и поврежденные детали рейки нельзя восстановить в условиях гаража. Если при дефектовке обнаружены проблемы — обратитесь за помощью в специализированные СТО. Там могут отреставрировать вал и шток рейки на профессиональном оборудовании.

Сборка рейки

Собирайте рейку в последовательности, обратной разборке. Детали смазывайте маслом для ГУР перед установкой, чтобы на втулках не образовалось задиров.

Фторопластовые кольца и втулки вставляйте в корпус рейки осторожно — материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большого усилия. Для аккуратной запрессовки можно использовать торцевую головку и удлинитель подходящего размера из набора ключей.

После установки зубчатого штока отцентрируйте его по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставляйте и прикручивайте приводной вал.

Вставьте в гнездо прижимную втулку и шайбы, заверните регулировочную гайку на нужное количество оборотов и проверните механизм рукой несколько раз от упора до упора (вращать нужно за приводной вал). Если рейка собрана правильно, зубчатый шток должен ходить легко, без заеданий. Зажмите контргайку регулировочного механизма.

Закрутите рулевые тяги и установите пыльники, обожмите их специальными хомутами.

Важно: не ставьте вместо хомутов пластиковые стяжки, они не обеспечивают надежный обжим пыльника, внутрь рейки будет попадать влага, шток заржавеет и повредит манжеты. Рейка потечет.

Установка рулевой рейки

Ставить рулевую рейку на автомобиль лучше с помощником — один заводит рейку со стороны подкапотного пространства, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона. Карданный шарнир можно поставить только в одном положении — в шлицевом соединении есть специальная отливка, которую надо совместить с пазом на ответной части. Не зажимайте сразу стяжной болт — карданное соединение займет правильное положение на шлицах после того, как будут окончательно прикручены рейка и подрамник.

Установите и зажмите болты крепления рулевой рейки и подрамника, после этого окончательно затяните стяжной болт карданного соединения рулевого вала.

Вставьте пальцы рулевых наконечников в цапфы и закрутите гайки. Присоедините трубки и шланги гидроусилителя (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость ГУР в бачок до отметки «максимум».

Установите колеса и не снимая автомобиль с подставок начните прокачку системы (для автомобилей с гидроусилителем).

Как прокачать систему ГУР

1. Прокручивайте руль несколько раз от упора до упора с небольшой задержкой в крайних положениях.
2. Снимите автомобиль с подставок, долейте жидкость в бачок ГУР, если уровень понизился.
3. Запустите мотор.
4. Прокрутите несколько раз руль от упора до упора, также с задержкой в крайних положениях.
5. Убедитесь что насос ГУР не шумит, долейте жидкость в бачок, если уровень упал и осмотрите соединения, шланги и трубки ГУР на подтекание.

Совет: не спешите устанавливать теплозащитный экран, с ним будет сложнее осматривать рейку во время контрольной поездки.

После прокачки проверьте еще раз затяжку всех резьбовых соединений и сделайте контрольную поездку. Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:

• Руль стал легче и «острее».
• Стуки и шумы прекратились.
• Уровень жидкости в бачке ГУР не падает.
• Рейка не течет.
• Автомобиль хорошо управляется, уверенно держит дорогу.

Если все в порядке, установите на место теплозащитный экран.

После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте развал-схождение в автосервисе или самостоятельно.

Ремонт рулевой рейки: своими руками или на СТО?

Отремонтировать рулевую рейку самостоятельно в гараже выгодно, но не просто. Понадобится инструмент, время и терпение.

Специализированные автосервисы предлагают альтернативу ремонту в гараже или покупке новой детали — полную реставрацию рейки.

Специалисты сами снимут рейку, подберут нужный ремкомплект, восстановят проблемные элементы, которых нет в продаже. Если описанные в статье работы кажутся сложными — доверяйте ремонт рейки профессионалам.

Источник