Ремонт рулевой рейки цивик 4д драйв

Honda Civic › Logbook › Ремонт рулевой рейки Honda Civic 4D 8th

Гремит рейка? — Не беда, рынок предлагает множество различных рем.комплектов. Но я решил починить один раз и навсегда.

Важно знать, что СМАЗЫВАТЬ НУЖНО не излюбленным литолом или подобным, а СИЛИКНОВОЙ ПАСТОЙ.

UPDATE: На момент установки пробег 271400 км., посмотрим сколько отходит.
UPDATE: Пробег 271900 км., появился глухой стук)) Выбирайте более вибростойкий материал для втулки.

Honda Civic 2007, engine Gasoline 1.8 liter., 140 h. p., Front drive, Automatic — DIY

Comments 31

Тоже разобрал рейку и в раздумьях как ее сделать на более продолжительный срок службы.
Там где установлены заводские втулки металл стерт примерно на 0,2 мм. Ты это учёл когда точил втулку ? (разумеется у тебя может быть другой износ).

Ты про саму втулку? Или про что?

да. То есть там где родные втулки стоят, у меня к примеру 25.9 мм, а там где втулки вал не трут 26.05 мм

Ты про саму втулку? Или про что?

не помнишь, вал рулевой рейки сам встает как ему надо, когда поставишь шестеренку ?

Да, он там сам встает как нужно, главное затянуть нормально

а если из Зедекса ZEDEX-100K (ZX-100К) выточить? не спрашивал токаря про этот материал?

Знаю про него, пока не было времени этим заниматься. Следующая втулка будет из него.

Посмотрю сколько проходит с фторопластовой втулкой, отпишусь

а почему вместо родного не поставил втулку? как-то же ставят туда из второпласта.
Там кстати одна втулка или несколько их? Вот медная и пластиковой нет?

Родная втулка не металлическая а пластиковая.
Хорошо что втулка широкая, надолго хватит, надо было насечки сделать для большего удержания смазки, рулем поработаешь пару дней, смазка по краям вала останется. В принципе второпласт, капролон и т.д. им смазка особо не нужна

на рестайле она идет бронзовая или даже медная с напылением

Первый раз слышу что втулка на рестайле другая

на рестайле она идет бронзовая или даже медная с напылением

Медь с напылением, скорее всего

Родная втулка не металлическая а пластиковая.
Хорошо что втулка широкая, надолго хватит, надо было насечки сделать для большего удержания смазки, рулем поработаешь пару дней, смазка по краям вала останется. В принципе второпласт, капролон и т.д. им смазка особо не нужна

Родных втулок там две, внешняя пластиковая и внутренняя металлическая

ты полностью рейку снимал, или только ту часть где втулки выприсовал?

Рейка целиковая, корпус рейки на составные ты никак не разберешь. Внешнюю пластиковую втулку незачем выпресовывать, она достаточно легко вынимается подручными средствам, например, отверткой.

не знаю как у тебя, но у меня правая часть рейки состоит из 2х частей))
там где втулки часть запрессована на рейку,
в сервисе делал или сам в гараже? а то болты подрамника даже открутить не смог с трубой

Именно, запрессовано «на горячую», и незачем это трогать.

то есть не рекомендуется ее выпрессовывать? А то мне так в сервисе втулку меняли. Выпрессовали ее и втулку поставили

Источник

Honda Civic -=BlacK BulleT=- › Logbook › Прощай стук в рейке!

Продолжаю выкладывать запоздалые посты.
На этот раз речь пойдет о борьбе с недугом всех электореек, а именно с износом пластиковой втулки внутри рейки, что выражается стуком справа.

Методов борьбы с этим немного, а именно 3:
1. Радикальный – замена рейки – ну это когда все совсем плохо 🙁
2. Правильный, но дорогой – снятие рейки, ее разборка, замер геометрии вала на его износ после биения/порванного пыльника (коррозия), замена втулки внутри рейки, сборка, установка обратно.
Не знаю как по регионам, но у нас цена такого ремонта с запчастями выходит около 15 000 руб. – недешевое удовольствие;
3. Метод от умельцев – установка втулки на выходное отверстие вала из тела рейки.
Метод самый безобидный. Насколько эффективный – пока сказать не могу, время покажет. Но отзывы говорят о положительном эффекте.
Бюджет – смешной по сравнению с предыдущим методом – 2 500 руб. (втулка) + замена (тут у кого как).
Мною был выбран метод № 3.
Списался по почте, поговорили и заказал втулку на рейку от IRC.
Внутри посылочки – сама втулка и руководство по установке, хотя все и так интуитивно понятно.

Помимо этого кольца перед установкой я запасся смазкой и купил оригинальные хомуты для пыльника, но об этом дальше.
Итак, процесс установки:
1. Снимаем правое переднее колесо;
2. Снимаем хомут, который держит пыльник рулевой тяги на самой рейке;
3. Откручиваем тягу от вала рейки;
После этого при помощи глаз, рук и штангенциркуля проверил вал на износ – все нормально, коррозии нет, все пыльники целые, зеркало на валу тоже целое (Т-Т-Т).
4. Примеряем втулку на вал. В руководстве написано, что при необходимости внутреннюю окружность втулки, там где находится фрикционный слой, необходимо чуть подточить 2000 наждачкой. У меня все было нормально.

5. Смазываем вал и одеваем окончательно втулку на ее место;

6. Осуществляем сборку в обратном порядке.
И тут маленький нюанс – для того чтобы одеть оригинальный хомут на пыльник необходимо два, лично для меня невозможных, условия:
— необходим хитрый инструмент для затяжки и фиксации замка на ленточном хомуте, которого как ни странно у меня нет…
— место – это вообще похоже «бядя…» при ремонте хонды – тебе тупо не хватает места чтобы вставить ключ, запчасть, инструмент…
Короче, посмотрев на все это дело, попробовали вставить инструмент для других ленточных хомутов (вроде как на пыльниках ШРУС такие) и поняли, что ничего кроме как «колхоз» у нас не выйдет. Идем (тачка то без колеса и на подъемнике 🙂 ) в магазин в поисках хорошего червячного хомута 40-60 (35 руб.).

Когда все собрано надо конечно же сделать тест-драйв:
1. Стук! Какой стук? – нет никакого стука, только тишина))))
2. Руль стал тяжелее – временный побочный эффект, на момент публикации полегчал;
3. Если все правильно понял, то руль потерял 0,2-0,25 оборота вправо.

На этом в принципе все.
Подведем итог — Решение для ремонта есть – как долго рулевое управление будет радовать меня отсутствием звуков покажет время.
После ремонта остался лежать хомут (53449-S84-A01) ценой 375 руб…

Источник

Honda Civic 4D (8G) Оживление рулевой рейки. Как это делается правильно

General Information

Вот и наконец дошла моя очередь в череде постов про рейку. Суть такова, застучала как и у всех, при чем с обоих сторон. Подготовился морально покупать контракт, но перед этим решил снять свою и посмотреть что там да как. Загнал в гараж, вывесил морду на колесах и досках, открутил подрамник, оставил висеть на шаровых и спокойно снял рейку, ничего сложного нет, принес домой и понял что я мягко говоря лажанул, стучали тяги рулевые… Ну коль снял нужно обслужить, и как выяснилось не зря все таки снимал. После того как открутил тяги и раскидал рейку, обнаружил влагу с левой стороны, где прижимной сухарь, вал по итогу был корродирован в рабочей зоне, сами зубья без выработки, а нижняя часть вся в кратерах. Так же выяснилось что в рейку уже лазили и на торсионном валу не хватало 2х зубьев, их я по итогу нашел внутри корпуса, но оставлять так не хотел и бросил клич о помощи в поиске торсионного вала, хочу сказать огромное спасибо Sane4ek42 за то что откликнулся и выслал мне торсионный вал со своей старой рейки. После разбора и прикидки что да как, решение покупать контрактную рейку отпало, решил сделать свою, тем более коррозия была не большой, вал справа где втулка был полностью живой, да и родная втулка чувствовала себя отлично, что не сказать о подшипнике в датчике момента и нижнем подшипнике крепления торсионного вала. Вал в итоге был отдан на проточку, убрали коррозию и я счастливый пошел дожидаться запчастей для переборки

Целый вал взамен моего, на фоне мой валяется, как раз можно увидеть отсутствие зубьев)

этот подшипник менять не нужно, он практически вечный, а вот набить новой смазкой все таки стоит.

новый подшипник в датчике момента

Новый подшипник крепления торсионного вала

Фото мало, так как был увлечен процессом сборки, а во время ожидание запчастей как то было не до них.
Разбирал рейку как на видео:

Источник

Ремонт рейки 4D

Опции темы

Отображение

Ремонт рейки 4D

Починил рейку 4D, японской сборки, 2008года, результатом доволен, руль стал как на новой машине, раньше колбасня рейки, не опертой на втулку, чувствовалась на руле, плюс еще стук справа нервировал насмерть. Времени потратил – воскресенье, не спеша, с обедом, в общем часов 5-6, чай кофе и разговоры о том о сем с товарищем – яма его была. Работа не сложная, как оказалось, а результат стоящий.
Порядок работ опишу с учетом приобретенного опыта без упоминания ненужных действий, совершенных мной с благими целями после прочтения литературы по 4D (книжка по авто мелькает на фото). Тем не менее литературку советую почитать «перед тем, как» – для понимания пространственного положения вещей, особенно если она есть.
Авто ставим на яму и на подставки под пороги спереди-2 шт- одновременно, передние колеса сняты, отключаем АКБ, снимаем разъемы ЭУР-4 штуки.
Под ногами водителя снимаем кожух крестовин руля-на всякий случай.
Далее откручиваем болты гасителя колебаний двигателя-2 штуки и подрамника-6 штук-3 справа и 3 слева. Все на 17.
Последовательность: средние болты снимаем – горизонтальные!!- справа и слева. Кронштейны должны остаться на кузове!
Левые передний и задние болты подрамника срывем и откручиваем на 2-2,5 см – и всё.Вложение 101035
Правые передний и задние болты снимаем полностью. В книге требуют сначала поддомкрачивать подрамник – я так и делал, но это не понадобилось, никуда он не падает, не бойтесь, все лениво ползет вниз и висит через рычаги на стойках.
Снимаем плоскогубцами малую клипсу правого чехла рейки и убираем по тяге подальше, далее снимаем большой хомут с чехла рейки не повредив его. Чтобы ковырять хомут, поворотом чехла петлю загиба хомута поставьте вверх, в моем случае она была внизу. Крутить его было трудно, но возможно.
Затем стягиваем чехол рейки по тяге вправо – до гайки тяги. Тут на конце штока я нашел втулку зеленого цвета. Шток выгоняем вправо до конца, отгибаем контровку рулевой тяги и откручиваем тягу шведками-ключа на 32 у меня не было, да места ему мало – 2 фаски всего на шарнире тяги.

Далее, протираем шток рейки дочиста(при работе с чехлом смазка на нем покрывается пылью и песком), наносим новую смазку – маленькой чистой тряпочкой вокруг штока
Угоняем в корпус рейки до конца
и очищаем конец корпуса рейки и посадочное место насухо и обезжириваем 646-м.
Затем выгоняем шток на 25-30 мм и одеваем новую втулку.
Посадочное место — цилиндрическое без каких-либо углублений и зацепов глубиной 6 мм.
Новые втулки я заготовил заранее, товарищ – начальник цеха капролоновых изделий, и токарь выточил по размерам, которые я нашел на другой общалке.
«Капролон незаменим в тех случаях, когда требуются изделия с антифрикционными свойствами (т.е. обладающие повышенной устойчивостью и износостойкостью при длительном трении). Особенно капролон востребован при изготовлении подшипников скольжения. Коэффициент трения по стали:
без смазки — 0,2—0,3;
с водяной смазкой — 0,005—0,02;
капролон графитированный — 0,002—0,01.»
Втулку новую я планировал закернить в нескольких местах относительно торца корпуса рейки – он алюминиевый.
Наружный 32мм. на моих втулках оказался маловат, измерить точно я забыл, да и не стал- кольца уже были и новые точить не фонтан – воскресенье было, и результата хотелось сегодня. Кто будет точить – делайте пару тройку образцов 32,1-32,15-32,2 – по ощущениям таков был недомер. Убавить – не прибавить – всегда можно..

Чтобы выйти из проблемы недостаток размера перед кернением восполнил эпоксидом-валялся в гараже.

В местах кернения втулку сточил надфилем до высоты 5,5 мм. и в этих местах снаружи спилил грань – фаску под 45 градусов – место для наплыва алюминия после кернения.

Для кернения сделал инструмент — стержень (70 см. – под крылом мало места для удара) с ударной частью 3*4,5мм

Что получается – видно, будьте аккуратны, металл очень мягкий.

Хомут с гофры я снял целым, но поставить не удалось, затянуть нечем, гофра вращалась, а это чревато сползанием…Купил за 30 руб хомут 40-60мм с бабочкой.

Далее, как говорится, сборка в обратном порядке.
Резьбу тяги при сборке смочите жидким фиксатором резьб – пузырь 10мл. – продается недорого, контровку свою ставим на место, предварительно распрямив – она важна для сохранения длины рейки(влияет на схожение!!), а загнуть при сборке удалось кое-как один лепесток – места мало.
Отверстия под болты в подрамнике в 1,5 раза больше диаметра болтов, важно установить его точно на место где был, это не трудно. Помните, средние болты мы открутили – горизонтальные? А кронштейны стоящие на лонжеронах – на месте, они при сборке обеспечивают поперечное исходное положение, а продольное и вообще размещение Вам позволяет увидеть пленка грязи на деталях и чистые следы крепежа. Разместил подрамник по следам до 0,1мм, проверил – как было. Параметры развала-схождения мы не поменяли, они обеспечиваются болтами в стойках и длиной рейки-мы это не трогали.
С болтами п/рамника – соблюдаем момент затяга: передние и задние болты 10,3 кг/м, средние болты и болты гасителя колебаний – 6,4 кг/м

Вообще подрамник я снимал для удобства работы с хомутом, из ямы. Если кто сможет разобрать чехол через колесо – здорово, кроме подрамника остальное в силе, только бабочку хомута я бы направил вперед.

Кто будет чинить учитываем опыт, втулку делаем чуть больше диаметром, как указано выше, высоту снижаем до 6мм. Можно сразу с фаской от токаря под наплыв металла, но лучше на месте – надфилем в местах кернения. При работе с рейкой соблюдаем чистоту внутри. Срок службы отремонтированного узла простирается далеко за пределы жизни ЭУР и автомобиля в целом. Удачи тем кто будет заниматься ремонтом! Если есть вопросы.

Последний раз редактировалось Asket; 12.04.2012 в 13:35 .

Источник