Ремонт рулевой рейки ваз приора гур

Ремонт рулевой рейки Приора

Вступление

В данной статье речь пойдет о проведении технического обслуживания рулевой рейки автомобиля Лада Приора с электрическим усилителем руля. На автомобилях с ЭУР устанавливается простая рейка без наличия в ней специальной жидкости. Ниже в статье будет подробно описан весь процесс ее ремонта, а так же возможные признаки неисправности.

О рейке

Рулевой механизм на автомобилях Лада, начиная с модели 2108, имеет в себе рулевую рейку. Она предназначена для перемещения рулевых тяг по горизонтальной плоскости, что способствует повороту колес автомобиля.

Конструкция реек, довольно простая и надежная за исключением одного маленького недочета – пластиковая втулка.

Эта втулка заводом изготовителем выполняется из некачественного пластика, что в скором времени приводит к люфту рашпиля в ней и появлению неприятного стука при движении по брусчатке.

Находится рейка между двигателем и салоном, перпендикулярно выпускному коллектору и крепиться двумя скобами к моторному щиту.

Конструкция

Конструкция рулевой рейки: 1 – пыльника вала, 2 — болты крепления крышки, 3 — тарельчатая шайба, 4 – сальник червячного вала, 5 – крышка червячного механизма, 6 – манжета уплотнительная, 7 – упорный подшипник, 8 – вал червяка с подшипником, 9 – рашпиль, 10 – левый пыльник, 11 –бинокль, 12 – скоба бинокля, 13 – заглушка гайки, 14 – упорная гайка подтяжки, 15 – упорная пружина, 16 – стопорная манжета, 17 — манжета упорного поршня, 18 — упорный поршень рашпиля, 19 – вкладыш поршня, 20 — болт рулевых тяг, 21 – стопор, 22 – пластина, 23 – пластиковый хомут, 24 – пыльник рулевой рейки, 25 – левый боковой пыльник, 26 – труба рулевой рейки.

Признаки люфта в рейки

Во время движения по мелким неровностям типа гравийной дороги отчетливо слышны удары и стуки в подвеске передающиеся на рулевое колесо. Данные признаки не всегда будут относиться к люфтам в рейке. Похожие удары в руль могут появиться из-за разбитых рулевых наконечников или разбитой крестовины рулевого механизма. Перед тем как приступить к ремонту рейки необходимо исключить из подозрения наконечники и крестовину рулевого управления.

Признаки:

• Удары в руль при проезде неровностей
• Скрип при повороте руля
• Закусывание руля в различных положениях
• Руль не возвращается в нулевое положение

Проверка наличия люфта

Проверка на люфт производиться путем покачивания поворотных рычагов вверх и вниз. Для этого под капотом находим рулевые тяги и дергаем каждый из них вверх и вниз, никаких люфтов и стуков быть не должно. Если таковые имеются, то следует проводить техническое обслуживание рейки.

Подтяжка

При обнаружении стуков в рулевой ее можно подтянуть, но подтяжка будет эффективна, только при наличии стуков от червячного механизма. Если же стук будет издаваться из-за разбитой пластиковой втулки, то подтяжка бесполезна.

Как известно по практике червячный механизм довольно надежен и очень редко является виновником стука. Чаще всего виновата втулка.

Определить виновника стука можно подергав рулевые тяги поочередно.

• Если при усилиях, прилагаемых к правой тяге, есть стук, то виновата втулка.
• Если при усилиях, прилагаемых к левой тяге, есть стук, то виновата червячная передача.

В первом случае подтяжка нецелесообразна. Так как гайка затяжки подтягивает только червячный механизм. Для устранения стука необходимо демонтировать рулевую рейку с автомобиля и подвергать ее ремонту.

Ремонтный комплект

В Приоре с ЭУР устанавливалась рейка от Калины имеющая каталожный номер 11183-3400010 20. Следовательно ремонтный комплект необходимо покупать именно от Калины.

Номер рулевой рейки

В ремкомплект входит большое количество деталей необходимых для проведения ремонта.

Цена новой рейки начинается от 5000 рублей и выше в зависимости от производителя, но новая не значит хорошая, а стоимость ремкоплекта варьируется от 500 до 1000 рублей, что в практически в 10 раз дешевле новой рейки.

Снятие и ремонт рулевой рейки

Работы по снятию необходимо проводить, обладая нужным инструментом. Таким как:

• Трещотка;
• Головка на «13», «15», «17»;
• Ключ на «14»;
• Шестигранник на «6»;
• Отвертка «-»;
• Молоток;
• Бородок тупой;
• Ключ для подтяжки рулевой рейки;
• Съемник рулевых наконечников;
• Монтировка;
• Смазка «WD-40»;
• Смазка «Литол – 24»;
• Ремонтный комплект рулевой рейки;

Процесс снятия рулевой

• Выставляем рулевое колесо ровно по центру.

• Поднимаем домкратом левую сторону автомобиля

• Расшплинотвываем и раскручиваем гайки рулевых наконечников, затем с помощью съемника выдавливаем их из сошки стойки.

• Откручиваем головкой на «13» рулевой кардан в салоне автомобиля, и забываем в щель кардана отвертку, не повредив шлицы. Это необходимо для его легкого снятия со шлицов рейки.

• Снимаем стальную шайбу фиксатор с болтов рулевых тяг и откручиваем левый рулевой рычаг от рейки и вытаскиваем его в левое окно рулевых тяг

• Откручиваем скобы крепления рулевой рейки головкой на «13»

• С помощью монтировки отодвигаем рейку в сторону и вынимаем ее в левое окно рулевых тяг

Процесс снятия завершен

Процесс разборки рейки

• Откручиваем рулевые тяги головкой на «15»

• Снимаем пыльники, откусывая бокарезами пластиковые хомуты. Центральный пыльник рулевой вытаскиваем в правую сторону не повредив его.

• Ставим метку как показано на картинке и откручиваем гайку крепления трубы рейки с помощью бородка и молотка

• Вынимаем трубу

• Откручиваем гайку подтяжки рулевой с помощью специального ключа (крутиться очень туго не бойтесь) вынимаем резиновое кольцо и прижимной поршень.

• Чтобы вынуть прижимной поршень необходимо стукнуть обратной стороной рейки и поршень выпадет.

• Вынимаем рашпиль

• Откручиваем шестигранником на «6» два болта и аккуратно снимаем крышку «червяка» не повредив сальник

• Зажимаем вал червяка в тисы через брусок и ударом по корпусу рейки вынимаем его

• Далее из трубы вынимаем старую пластиковую втулку с помощью отвертки

Рейка разобрана, переходим к процессу сборки с использованием новых деталей

Сборка

• Устанавливаем на втулку резиновые кольца и вставляем ее в трубу рейки

• Промываем червячный вал от старой смазки, смазываем новой и вставляем на место, одеваем на него пластиковый подшипник.

• В крышку «червяка» помешаем тарельчатую пружину, а затем сверху упорную шайбу. Хорошо смазываем и закрываем крышку.

• Смазываем рашпиль и вставляем его в червячный механизм, а затем вставляем трубу в корпус механизма и закручиваем гайку совмещая поставленные ранее метки.

Выставление рулевой рейки по центру

При сборке рулевой необходимо соблюсти некоторое правило, которое в дальнейшем не приведет к перестановке руля на шлицах.

• Когда рашпиль будет помещен в корпус рейки необходимо выставить ее «ноль» то есть положение, в котором руль будет стоять ровно по центру. Для этого необходимо от правого конца корпуса отмерить 235 мм и поставить метку маркером. Это и будет является «нолем». Далее необходимо совместить центр рашпиля с данной меткой. Центром рашпиля будет являться выемка под центровку «бинокля». Данную выемку совмещаем с ранее установленной меткой.

• Также следует отметить при совмещении данных меток червячный вал должен смотреть лыской в правую сторону под углом 90 градусов к корпусу рейки.

• Чтобы совместить все эти параметры нужно вращать вал червяка ключом на «14» до тех пор пока все параметры не будут совмещены.

Внимание: прижимной поршень рейки не должен быть установлен при совмещении меток.

После того как метки будут выставлены продолжаем сборку

• Устанавливаем прижимной поршень с надетой на него манжетой в корпус «червяка». Вставляем манжету в корпус, затем прижимную пружину, гайку и затягиваем ее с небольшим усилием.

• Вставляем бинокль на рашпиль, одеваем пыльники и фиксируем их хомутами

• Затем прикручиваем правый поворотный рычаг к рейки и устанавливаем рейку на место.

• Сборку проводим в обратной последовательности.

• Следует отметить, что рулевой кардан проще всего будет установить, сняв его с руля. Ключом на «13» откручиваем гайку и вынимаем болт, а затем и сам кардан.

При установке обратите внимание, чтобы руль стоял по центру.

• После того как рейка будет установлена, необходимо произвести подтяжку. Для этого подтягиваем гайку до упора, а затем ослабляем ее на 90 градусов.

На гайке рейки левая резьба, но когда она установлена на автомобиль, подтяжку гайки необходимо производить против часовой стрелки. Так как гайка смотрит вверх.

• При развороте или повороте руль должен возвращаться самостоятельно в нулевую точку.

Процесс ремонта рулевой рейки завершен.

Видео по ремонту рейки

Источник

Ремонт рулевой рейки ваз приора гур

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

ВСЁ ИНТЕРЕСНОЕ С 3-й СТРАНИЦЫ

А ЭТО ВСЁ МОЖНО НЕ ЧИТАТЬ
||
\/
Машина 2006г, прежний хазяин ни фига не делал. вот дошло дело до рейки, а она то с гидроусилителем! На тягах имеется люфт, подтяжка не помогает, а ни один «спец» у нас ещё не имел дела с гидроусилковыми рейками, говорят надо однозначно перебирать, а вот внутренности то наверняка другие там. и в магазинах ещё ремкомплектов не видели, но уверенно говорят что внутренности реек отличаются (в смысле с ГУР и без него). Вообщем кто чем может. а то не могу ездить когда стучит.

Машина 2006г, прежний хазяин ни фига не делал. вот дошло дело до рейки, а она то с гидроусилителем! На тягах имеется люфт, подтяжка не помогает, а ни один «спец» у нас ещё не имел дела с гидроусилковыми рейками, говорят надо однозначно перебирать, а вот внутренности то наверняка другие там. и в магазинах ещё ремкомплектов не видели, но уверенно говорят что внутренности реек отличаются (в смысле с ГУР и без него). Вообщем кто чем может. а то не могу ездить когда стучит.

Ааа, ещё один.
Я такой же вопрос задавал. но никто видимо этим не занимался.
будешь делать раскажешь.

ГУР идет после рулевой рейки,так что какие могут быть отличи.Отличия будут только в запчестях на саму машину для переборки.
У меня 2112 с ГУР,делал переборку;так же перебирали рейку другу с 9 без ГУР-никаких особых отличий,отличия только по запчестям-на 10 семейство или там 8-9.

Ремкомплект вообще не покупай,половина или даже большо останится не использованым.
А так-защ.чехол,уплотнитель передка щитка,опорную втулку,подшипник шестерни и игольчатый тоже советаю заменить,а шестерню и саму рейку уже по состоянию.И самое главное смазки не жалей.
Так же советую поставить тарельчатую пружину от ss20-стоит не дорого,зато эффект хороший.

Гидроусилитель для «десятки» появился на свет давно. Автомобиль еще не встал на конвейер, а для него уже готовился новый рулевой механизм. Немецкая фирма ZFLS (ZF Lenksysteme GmbH) по техническому заданию ВАЗа явила на свет «двойню» – механический и гидравлический рулевые механизмы. Многие их элементы – картер механизма, чехол рейки, крепеж – были общими, не говоря о тягах рулевой трапеции, а вот начинка, конечно, различалась.

У меня 2112 с ГУР,делал переборку

рейка тоже короткая(2.7) стоит?

2.7 оборота от начала до конца. 😎

2.7 оборота от начала до конца.

кто делал, ребят, подскажите.

выходные, у многих постоянный инет только на работе

V!C
Могу тебе сказать следующее, недавно появились стуки в рулевой, решил я подтянуть на свой риск поскольку слышал, что вроде как не регулируемые они, так вот купил спец ключ посмотрел с помощью зеркала как там обстоит дело с этой гайкой — доступ к ней свободный, стал тянуть гайку протянулась в легкую как будто и не закернена она вовсе, тянул до появления небольшого усилия — по ходу ключа затяжка составила около 30-40 градусов, при этом машину вывесил с одной стороны для контроля по легкости вращения рулем.
После этого стуков стало меньше, но проявляется на щебенке на малой скорости когда поворачиваешь руль. Почитав форум решил поставить тарельчатую пружину от SS20. Вчера полез менять ее глянул вниз, где картер рулевой заходит в салон, а там стоит резиновая муфта-пыльник. Осмотрев с пристрастием понял, что эту муфту не снять без снятия самой рейки с авто. Но любопытство мое оказалось силней, решил разрезать эту муфту поглядеть как там можно, ли подлезть чтоб заменить тарельчатую пружину, вскрыл ножом (потом этот разрез заклеил скотчем) и увидел подходящие трубки с жидкостью гидравлики — стало ясно, что не подлезть мне туда без демонтажа самой рейки и слива жидкости.

А на счет как снимать рейку — ИМХО также как и на машинах без ГУРа: снять рулевую колонку; слить жидкость ГУРа; отсоединить шланг подачи от рейки (незнаю в каком месте, дамаю где будет удобней); снять саму рейку.

Стукни в личку neydgi

P.S. Отпишись пожалуйста езли произведешь ревизию своей рейки, мне тож эта тема интересна.

А на счет как снимать рейку — ИМХО также как и на машинах без ГУРа: снять рулевую колонку; слить жидкость ГУРа; отсоединить шланг подачи от рейки (незнаю в каком месте, дамаю где будет удобней); снять саму рейку.

Источник