Volkswagen Passat Variant GL 2E *DIGIFANT* › Logbook › Переборка рулевой рейки ( Часть 2)
Продолжаю свой рассказ про «попытку воскрешения» рулевой рейки. :-DD
Для этого действа был приобретен ремкомплект:
В комплект входит:
— направляющая втулка вала рейки с сальником;
— сальник вала рейки (кот. посередине):
— верхний и нижний сальники вала золотника;
— пробка нижнего подшипника вала золотника;
— заглушки для каналов рейки (подача, обратка);
— гайка (видимо для вала золотника снизу, но мне не подошла);
— пластиковая клипса (Это то чем заклёпаны две часть рейки? Китайцы видимо прикололись 🙂 );
— одно пластиковое и четыре резиновых кольца.
— стопор для направляющей втулки (на фото нет, длинная железячка).
Так как нижний подшипник вала золотника был «совсем уставший» взамен ему был приобретён новый:
Ещё купил герметик и фиксатор резьбы:
Сборку начал с того что померил средний сальник, на вал вроде одевается, значит нормально. Намазал новой жидкостью, посадил его на место в глубь рейки с помощью подходящей головки из набора.
Пластиковое кольцо на самом поршне менять не стал.
Начал примерять направляющую втулку, а она на вал садится не хочет… Родная садится с минимальным зазором, а новая как будто овальная!
Появилась мысль переставить сальники, попробовал вытащить, неудобно — можно порвать.
Если начну обрабатывать напильником, тоже можно зацепить. В новой втулке даже сальник как-то криво сидит. В итоге решил ставить старую направляйку с сальником. (Вот такой ремонт… Хочешь как лучше… 🙁 ).
Смазал поршень и кольца направляющей жидкостью для гура (зелёной), Всё собралось, Поставил стопор, отверстие замазал герметиком.
На счёт выработки в месте соприкосновения пластиковых колец золотника.
Люди на форумах устраняли эту выработку эпоксидным клеем, или подкладывали шайбы между валом и нижним подшипником, для смещения золотника, а следовательно и пластиковых колец выше от их первоначального положения.
Я решил испытать способ с подстановкой шайбы. Для этого нужна шайба с внутренним диаметром равным диаметру посадочного места под подшипник вала. Внешний диаметр должен входить в отверстие рейки и не цеплять за края при вращении вала. Толщина шайбы — высота на которую нужно поднять вал. У меня получилась вот такая:
Поставил новый нижний сальник вала, установил подшипник с шайбой.
На форумах при таких работах задавались вопросом «ставить метку или нет», вал золотника относительно зубчатого вала рейки. Я примерно запомнил в каком положении стоял карданчик, так же на зубцах вала рейки и вала золотника в среднем положении была видна выработка. Что бы уменьшить возможный люфт в среднем положении, вал золотника повернул на 180*.
Поставил вал на место, смазав жидкостью, Затянул нижнюю гайку (поставил старую, так как новая не подошла), установил верхний сальник и стопорное кольцо.
Проверяю ещё раз гайку и закручиваю пробку. На резьбу нанёс герметика, что бы сама не открутилась. 🙂
Для того, что бы смазать зубчатую пару намазывал смазку на зубья и проворачивал рейку, так же закладывал смазку под упорную пластмасску и зажимал.
Регулировочной крышкой немного поджал вал рейки, так чтобы люфта почти небыло, но можно было вращать её за карданчик рукой. Так как контрящей гайки нет резьбу тоже намазал герметиком.
Если нет такого огромного шестигранника, её удобно закручивать подобрав гайку по размеру, и крутить обычным ключём.
Прикрутил рулевые тяги. Резьбу обезжирил нанёс фиксатор:
Источник
Фотоотчет Снятие и переборка рулевой рейки TRW на VW Passat B3 (подробный фотоотчет)
История с самого начала.
Произошло все ни с того ни с сего. Катался по городу как всегда по делам. Заехал к теще — машину оставил у подъезда. Отлучился минут на 10. Выхожу, сажусь в авто, завожу, пытаюсь отъехать и понимаю, что руль на месте не крутится ни в какую. Сначала подумал — фигня. Ремень может слетел или порвался. Открываю капот и вижу что дело гораздо серъезнее. Бачек ГУРа пуст, а ремень на месте. Кое-как доехал до дому. На следующий день поехал посмотреть в чем же фишка и куда делась жидкость. И вот что я увидел:
Жидкость ушла через верхний сальник.
Поискав в интернете информацию по этому поводу и поняв, что рейки продающиеся в магазинах по 12-14 т.р. вовсе и не новые было принято решение перебирать свою. Тем более что риск был небольшой — оригинальный ремкомплект был в наличии и обошелся около 1400 рублей.
Итак порядок моих действий (точнее каким он должен был быть):
Открутил три болта задней правой опоры двигателя:
Снял верхний конец амортизатора задней правой опоры:
Открутил болт крепления кронштейна двигателя к задней левой опоре:
Поддомкратил авто и снял левое колесо:
Подложил щиты под моторный отсек, а на них деревянные бруски под коробку передач и поддон:
Затем приопустил авто так, чтобы двигатель оказался слегка вывешен и не давил на подрамник.
Отсоединил рулевые наконечники от поворотных кулаков:
Открутил 4 болта крепления рейки к подрамнику и 4 болта крепления самого подрамника к кузову и он упал:
Далее со стороны салона снял пластиковую защиту закрывающую кардан рулевого вала и открутил болт, соединяющий два кардана между собой:
Стал откручивать трубки идущие с насоса и бачка, но трубка идущая на бачек упорно не откручивалась:
Пришлось отсоединять шланг у бачка и снимать его вместе с рейкой:
На следующий день специально для переборки рейки были приобретены тиски:
Откручиваем рулевые тяги:
Откручиваем нижнюю заглушку, закрывающую нижний подшипник вала золотника (кстати, как правильно называть этот вал я так и не определился):
Откручиваем рулевой карданчик оставшийся на рейке:
Снимаем стопорное кольцо вала золотника:
Вот и причина (а может и следствие) моей неисправности:
Слегка подстукивая выбиваем золотник:
Теперь берем нечто длинное и плоское (в данном случае — напильник) и вставляем в паз стопора (с правой стороны рейки):
Начинаем вращать стопор (в моем случае по часовой стрелке):
Пока не увидим свободный кончик стопорного колечка:
Поддеваем его наружу и продолжаем поворачивать стопор:
Вытаскиваем полностью колечко и стопор:
Теперь можно вынуть и сам вал рейки:
Вытаскиваем нижний сальник золотника:
Я поставил метку на регулировочной гайке и выкрутил ее (хотя правильнее было бы наверное это сделать до вытаскивания самого золотника):
Стал думать как достать внутренний сальник. Вариант — половинить меня не устраивал однозначно.
Подобрал головку из отечественного набора (примерял все что можно — она подошла идеально) и вставил ее со стороны золотника в рейку.
Она прошла и уперлась в это самое колечко. Вот тут то я его и выбил вместе с сальником:
Разница наружного диаметра головки и внутреннего диаметра колечка 0,3 мм кажется.
Вот что получилось в результате:
Вот собственно и все по снятию и разборке.
Промыл нижний подшипник золотника прямо в рейке и произвел сборку в обратной последовательности (примерно) с заменой всего необходимого.
Колечки на самом золотнике не менял, т.к. не на что было — ремкомплект-то оригинальный был.
И трубочку соединяющую пыльники рулевых тяг поставил — кто-то до меня ее упразднил.
Заодно поменял и сайлентблок рейки:
И не забудьте заранее обзавестись смазкой для зубчатой пары:
Источник
Volkswagen Passat (◕‿◕) JAH SOLDIER › Logbook › Переборка рейки 3 поклонения Passat B6
Приветствую всех интересующихся и просто проходящих мимо!
Отдали мне тут рейку 3 поколения от пассата СС, я её решил перебрать.
Я не являюсь, гуру реек, просто хотел поделиться тем, что довелось проделать :), может кому-то это будет полезно.
Для начала избавился от всего лишнего, что мешало заниматься рейкой: пыльники, шаровые наконечники, рулевые тяги.
Далее отчистил всю рейку от грязи и пыли, и от всего, что накопилось за годы эксплуатации авто.
Далее приступил к разборке рейки:
1. Сначала откручиваем 3 винта крепления мотора и редуктора.
2. Далее вытаскиваем мотор в сборе с редуктором поворотными движениями.
3. Мотор был в отличном, состоянии, но подшипник редуктора я всё таки заменил. (Артикул: Подшипник NTN 6004LLUCM/5K). Смазки в редукторе тоже было достаточно. Этот процесс я, к сожалению не фоткал.
4. Далее переходим прижимным гайкам(пробкам), которые прижимают с помощью поршней и пружин вал рейки, чтобы он не болтался в корпусе. До того как их выкручивать, желательно сделать метку положения гайки и при выкручивании считать количество витков, чтобы потом закрутить их на место, но это не обязательно, т.к. всё равно после полного разбора и смазки придётся регулировать по новой.
Гайки (пробки) сделаны из алюминия (скорее всего) они очень мягкие, и если выкручиваются очень тяжело или не выкручиваются, то не надо прилагать огромные усилия, вы сорвёте грани и потом придётся покупать новые.
Для начала залейте по резьбе ВДшку и подождите, если всё также, высверлите места блокировки от выкручивания (не знаю как правильно их назвать) отмеченные на фото ниже(но как правило этого не требуется и всё откручивается и так).
После этих манипуляций пробка точно должна выкрутиться.
5. Далее вытаскиваем пружинку и уплотнительное кольцо, и откладываем их в сторону.
5.1. После этого пробуем вытащить поршень, небольшими поворотными движениями из стороны в сторону. Если не идет, используем нашу любимую ВДшку, заливая её по резьбе. Ждём… Потом пробуем снова и так пока не вытащим поршень.
С другой стороны проделываем аналогичную процедуру.
6. Далее переходим к датчику положения руля.
6.1. Снимаем резиновый пыльник, тянем просто вверх.
6.2. Откручиваем 2 винта и снимаем пластиковую защиту датчика.
6.3. Далее делаем метки, я придерживаюсь теории что много меток не бывает :D, фото этому доказательство.
6.4. После этого аккуратно нажимаем плоской маленькой отвёрткой и кончик разъёма и вытаскиваем его из гнезда датчика. (выделен фиолетовым на фото).
6.5. После того как разъём отключили, теперь можно вытащить косу проводов от датчика до мотора, просто выталкиваем его наружу.
6.6. Далее поднимаем вверх фиксатор датчика и придерживая снизу от прокрутки обе части датчика(это очень важно!, если датчик размотается, то будет очень сложно, а может и невозможно правильно настроить рейку.), с небольшим поворотом вытаскиваем его. По краям вала рейки желательно тоже сделать метки, до извлечения рейки, чтобы потом были дополнительные ориентиры для сборки.
6.7. Далее фиксируем эти 2 части датчика либо стяжками, либо изолентой, кому как удобнее и откладываем в сторону.
7. После того как датчик извлечен можно спокойно вытащить вал рулевой рейки, желательно тоже запомнить какой стороной он стоял, чтобы потом той же вставить)))).
8. Далее всё чистим от старой смазки и грязи, и от всей гадости, которая накопилась годами в нашей рейке.
8.1. Если есть время и возможность можете отдать вал токарю на профилактику.
8.2. Поршни очищаем, смотрим состояние пластиковых упоров, если они стёрты заменяем их новыми.
8.3. Поршни также желательно зачистить самой мелкой наждачной бумагой для снятие всяких окислов и грязи, которые на них может появится, т.к. они тоже сделаны из алюминия(если не ошибаюсь:)).
8.4. Также можно мелкой наждачной бумагой обработать «колодцы» в рейке, где ходят поршни.
9. После того как всё очистили и подготовили, можно смазывать и собирать в обратной последовательности.
9.1. Обильно смазываем вал и вставляем в корпус рейки.
9.2. Далее выставляем вал по меткам, после этого смазываем червячную часть датчика положения руля и устанавливаем его по нашим меткам. Опускаем фиксатор, подключаем косу, пластиковую защиту.
9.3. После этого смазываем поршни и закладываем смазку в «колодцы» и устанавливаем поршни на место.
9.4. Устанавливаем уплотнительные кольца и пружины на место и поджимаем их регулировочными пробками.
Статьи по регулировке рейки есть на драйве.
Ура! Мы перебрали рейку!
ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЯЮ Я НЕ ЯВЛЯЮСЬ ГУРУ И НЕ ПРЕТЕНДУЮ НА ИСТИНУ В СВОЁМ ПОВЕСТВОВАНИИ!
Источник