Ремонт рулевой тяги мицубиси

Mitsubishi Lancer › Logbook › Ремонт рулевой. Подробный отчет и доработка! NO CTYK

Давно ничего не писал, но многое было сделано, в частности о рулевой! Изначально был стук, ну думаю потечет буду делать, ПОТЕКЛА! По снятию много отчетов, писать не буду, но вот про доработку ни слова.
Было куплено:
1. Вал HDE диаметр 24 мм, родной вал идет на 23 мм встает идеально с червяком, единственное отличие- это тыльник, о нем позже

2. Тяги 555
3. Рулевые наконечники 555
4. Рем комплект рулевой рейки оригинал (о чем в итоге пожалел, смысла в нем нету!)
5. Упор вала.

Теперь о ремонте!

С разбором особо проблем нет, крути гайки и делов то, но вот сальник который находится внутри корпуса рейки доставил массу «удовольствия».Для его снятия на работе из трубы изготовили съемник, т.к у нас в городе в магазинах у продавцов глаза на лоб лезут, никто про такой съемник и не слышал!

Сборка в той же последовательности, что и разбирали.
Но теперь о самой доработке.
1. Первый недостаток это вал, а точнее второпласт на валу. Материал из которого сделан очень мягкий, 2-3 кочки и вот ход вала увеличен
Заменено кольцо на валу, материал Капралон,
2. Вторая особенность это тыльник. Сам тыльник-это металлическая втулка, в которой вал болтается, предохнять от люфта должен сальник на котором установлено кольцо из того мягкого материала. Что было сделано:
1) на тыльнике выточен паз под вставку из капралона и сама капралоновая втулка

В магазине гидравлики был подобран сальник, размеры в студию
23*35*7 (7-толщина, в зависимости от шайбы подбирается сальник, родной если не ошибаюсь с кольцом из второпласта 11мм)

2)ну и сама стопорная шайба была выточена меньшей толщины, т.к поверх тыльника легла шайба из второпласта. К сожалению забыл сфоткать.
Ну вот и все! Вал мертво 500 км ни намека на стук. Предварительно у гидровцев проверил на рабочее давление, течи нет

Источник

Mitsubishi Lancer › Logbook › Ремонт рулевой рейки (сборка, смазка, монтаж)

Итак, рейка демонтирована, разобрана, дефектована. Настала очередь сборки. Да, кстати, для демонтажа внутреннего сальника пришлось изготовить вот такой съемник.

Он требуется для аккуратного демонтажа внутреннего сальника, чтобы не оставить задиров на рабочей поверхности цилиндра.

Как видно никаких задиров на рабочей поверхности нет.

Зажимаем корпус в тиски, как-то так

Для запрессовки, будем использовать старый, ненужный вал. Смазываем новый сальник маслом и запрессовываем.

Запрессовываем до тех пор, пока перегородка вала не пройдет второе отверстие для трубки гидравлики.

Дальше запрессовываем наружный сальник в корпус, к сожалению, забыл сделать фото. Все смазываем, устанавливаем новый вал, следом наружный сальник и упорную шайбу со стопорным кольцом.

Устанавливаем ведущий вал с распределительным механизмом гидросистемы. Затягиваем 2 болта снаружи и одну гайку вала с внутренней обоймой подшипника, керним, смазываем, устанавливаем заглушку.

Дальше устанавливаем сухарь вала, пружину сухаря, заглушку и контр. гайку (фото забыл). Находим нейтральное положение натяжки пружины сухаря и затягиваем контр. гайку. Да, кстати, для натяжки пружины отлично подойдет болт с шестигранником на 19. Дальше смазка. В качестве пластичной смазки я использовал газпромовскую смазку с содержанием сульфитом молибдена. Когда осматривал вал, не мог понять почему он внутри полый? А в конце шлицов маленькое отверстие? Пришел к такому выводу что это все необходимо для смазки после сборки, так как нет других способов. И я сделал вот такую приспособу.

Заправляем шприц и вперед.

Дальше Установка тяг, пыльников, наконечников, трубок, шлангов, и установка рейки на место.

Ну а дальше все в обратном порядке, как описано в первой части. не снимая подрамника.
Всем бобра.

Mitsubishi Lancer 2006 — DIY

Comments 33

Сальник легко снимается, если залить его на пол часа растворителем.

Перебрал свою рейку своими силами, проточил вал на две сотки и ремкомплект от аутлендера. 1000 проехал полет нормальный. Цена ремонта чуть больше трех тысяч. Думал будет сложно а нет как два пальца, ремонт проще некуда, делал один все от и до. Ушло один день на все. Такчто делайте сами ребят, ни каких супер мудреного инструмента не нужно.

А внутренний сальник как доставали?

Типа крючка сделал, подцепил и резким рывком сдвинул с места, потом просто с обратной стороны выталкнул его и все

Значит вам повезло.Я тоже так пытался но крючок разгибался постоянно. Пришлось делать съемник, мне правда коллеги предлагали выжечь его, но я подумал что краска вся слезет и там наверное какой-то герметик.

Лайкос за подробный отчет))

а шприцем смазывал сам вал из нутри чтоль?

Нет смазывал вал снаружи от внутреннего сальника и в сторону шлицов пока не появится смазка с торца.

а шлици на сухую получается ходят?

Нет вот эту приспасобу я и сделал что бы смазать шлицы после сборки.Сам вал внутри больше половины просверлен но только с одной стороны и в конце шлицов есть отверстие номер 1 на фото а под номером 2 канал просверленный в валу до отверстия номер 1 . вот после сборки я в канал номер 2 в крутил приспасобу и с помощью шприца нагнетал смазку, пока она не пошла с другой стороны корпуса. А после выкрутил оснастку и все.

а вообще надо зубья чем мазать? У меня щас тяги с пыльниками сняты вот думаю смазать зубья или нет, и вал покрыт ржей немного, пыльник плохо закреплен был

Прошу прощения за поздний ответ не мог писать. Там где шестерня должна быть пластичная смазка и с другой стороны тоже, где стоит сухарь, чтобы метал об метал на сухую не тер. Да и вообще с той стороны (со стороны водителя) по идее все должно быть в смазке до середины рейки ну или до внутреннего сальника, то есть до гидросистемы. вот только вопрос как её туда загнать? Потому я и сделал такую приспасобу для смазки. А коррозия это плохо, хотя со стороны где зубья (со стороны водителя) там сальников нет, посему я считаю не критично. А вот с другой стороны (со стороны пассажира) то там да там стоит сальник и возможно в скором времени понадобится или ремонт или замена. Но если утечки ATF по сальнику нет или она не значительная пока можно ездить.

с пассажирской стороны все хорошо, думаю смазать зубья хотя бы литолом

Ну хотя бы так, лучше такой приспасобой про щприцывать. Считай заполниш полностью всю рейку где нет гидравлики смазкой.

дак ты в валу сверлил отверстие?

Нет там все с завода просверлено и на новом и на старом и еще на одной рейке.

Источник

Mitsubishi Lancer Black out street › Logbook › Ремонт рулевой рейки.

Все началось с пыльников. Они порвались и влага, пыль, грязь, попадавшая под пыльник сделала свое дело в виде коррозии вала рейки и устали сальники, манжеты.(Следите за пыльниками, проверяйте каждое ТО!) Понемногу уходила жидкость ГУР. К слову, рейку уже ремонтировали на пробеге

80 000 км(из за порванного правого пыльника заржавел вал, в условиях Москвы с ее реагентами) . Сразу после покупки авто и пригона его из г. Подольска, в небольшом сервисе по ремонту реек проточили вал и заменили необходимые сальники, резинки, на работы тогда дали гарантию 25 тыс. км. с ценником под ключ

11000.
Примерно полтора года назад заменил пыльники на RBI и тяги CTR, через пол года справа сдох RBI(говно редкостное, не советую), заменил его обратно на уставший старый, более менее живой оригинальный, вал опять немного был в ржавчине. Далее жидкость ГУР стала убывать поболее, периодически доливал раз в месяц до уровня MAX и сливал из пыльников))Сначала сопело из под правого пыльника, потом и из под левого начало сочиться.
Ждать момента пока польется гужом не стал, хотя зима уже была пережита, начал потихоньку собирать запчасти для ремонта и первым купил новый вал рейки MR589006.

Далее оригинальный рем. комплект рейки MN101886 и новую упорную втулку MN101696.

Когда все необходимые запчасти для ремонта были собраны, загнал авто в гараж и принялся к резборке. Вывесил морду авто на двух подставках. Каких то сложностей при снятии впринципе не возникло, все болты/гайки на рычагах были мной в свое время промазаны и открутилось все на ура. Единственное, что пришлось погреть горелкой — 2 передние гайки крепления подрамника, но потом они сразу поддались и открутились с помощью RW40. На яме под подрамник закатил подкатной домкрат, и снял его с рачагами стабилизатором и рейкой в сборе, выкатив в левую сторону. В общем часа за 4 с перекурами на чай неспеша снял, стараясь нигде не посрывать болты и гайки.

На следующий день было принято решение отвезти рейку в специализированную контору по ремонту.

Источник

Рулевая рейка Митсубиси Галант: признаки неисправности, регулировка, ремонт

Из чего состоит рулевая рейка

Рулевая рейка Митсубиси Галант – один из самых неприхотливых узлов автомобиля, однако при поломке способная доставить немало неудобств. Самостоятельный ремонт этой детали возможен, но, если ваша фамилия не Самоделкин, лучше доверить проведение работ специалистам, располагающим для этого соответствующим оборудованием.

Чисто механические рулевые рейки сегодня встречаются нечасто, в основном на них установлен гидро- или электроусилитель. Помимо них, конструктивно узел состоит из рулевых тяг и наконечников, за счет которых и осуществляется поворот колес; шестерни и зубчатой планки, которая передает Ваши усилия на руле посредством тяг колесам; картер, он же корпус, в котором находится рулевая рейка; система пружин для более плотного прилегания рейки к шестерне и, наконец, ограничитель – та самая деталь, о которую Вы регулярно стукаетесь, выкручивая руль до упора.

Признаки неисправности рулевой рейки

Сломать рулевую рейку Mitsubishi Galant не так-то просто, но автолюбителю это вполне по силам. Для этого нужно не снижать скорость при езде по ухабам и пересечению с трамвайными рельсами, резко ускоряться при повернутом до упора руле и почаще заезжать на бордюры. Тогда самый распространенный симптом – стук при езде по неровной поверхности и при поворотах – не заставит себя ждать. Также могут появиться следующие признаки:

1. «Тяжелый» руль, причем тугим он может быть только при вращении руля в одну сторону.
2. «Отдача» в руль, который примется жить своей трусливой жизнью.
3. Самостоятельно вращающееся в движении рулевое колесо.
4. Пятна масла под передней частью автомобиля после стоянки.
5. Появившаяся шумность при работе гидроусилителя руля.
6. Угол поворота руля перестал соответствовать углу поворота колес, а на скорости автомобиль может рыскать из стороны в сторону.
7. Рулевое колесо не возвращается совсем или возвращается не до конца после того, как оно отпущено при повороте.

Основные причины поломки и износа реек

Несмотря на то, что конструкции рулевых реек разнятся от производителя к производителю, можно выделить основные причины, по которым они перестают работать, как нужно:

1. Выход из строя самой рейки или шестерни.
2. Повреждение корпуса, которое приводит к блокировке движения рейки и обездвиживанию передних колес транспортного средства.
3. Попадание в корпус посторонних частиц: пыли, грязи, песка. Соединившись со смазкой, они образуют вязкую субстанцию, препятствующую нормальной работе. Кроме того, такой абразивный состав ускоряет износ уплотнителей с последующим появлением течи.
4. Сильный износ узлов.
5. Коррозионные или механические повреждения деталей, приводящие к их искривлению, появлению трещин и тому подобных дефектам.

Диагностика неисправности рулевой рейки

Поскольку рулевое управление по степени важности в автомобиле сравнимо только с тормозной системой и от его исправности зависит жизнь и здоровье водителя, пассажиров и прочих участников дорожного движения, диагностику неисправностей лучше всего доверить мастеру СТО. В основном «симптомы» можно диагностировать либо на слух (посторонние звуки – скрип, стук), либо тактильно (вибрация рулевого колеса, его нестандартные режимы вращения, исчезновения усилия на руле в разных режимах поворота), либо «на глаз» (потеки жидкости на асфальте под узлом).

Во время диагностики проверяется состояние продольной и поперечной тяг (в случае обнаружения коррозии или механических повреждений рейка заменяется), а также определяется плотность затяга гайки и состояние специального затяжного болта.

Регулировка рулевой рейки

Не все поломки рулевой рейки решаются заменой деталей: порой требуется всего лишь непродолжительная регулировка, и вы снова сможете ездить безопасно. В частности, при «тугом» руле может потребоваться регулировка зацепления в передающей паре с доливом или заменой масла в картере. Стук в узле и может быть вызван появившимся люфтом, который исправляется подтяжкой мастером регулировочного винта, находящегося в рулевом механизме. Кстати, излишний затяг может привести к появлению «тяжести» при вращении руля.

Как проходит ремонт рулевой рейки

Ремонт рулевой рейки Галант начинается с полной разборки узла для выявления возможных дефектов. Детали тщательно очищаются и полируются, подшипники и уплотнения меняются на новые. Также по требованию заказчика проводится полная замена пыльников, рулевых наконечников и тяг.

Далее проводится проверка деталей на требования от производителя с заменой, если они этим требованиям не соответствуют (излишне упоминать, что мы работаем только с оригинальными комплектующими). После этого узел собирается и проводится его проверка на специальном стенде с целью определения соответствия параметрам работоспособности. Если были заменены рулевые наконечники или рулевые тяги, также производится проверка на развал-схождение, также на специальном стенде.

Советы автолюбителей

И эксперты, и обычные водители сходятся во мнении, что экстремальная езда по неровным поверхностям и резкими поворотами срок жизни рулевой рейки совсем не продлевает – впрочем, Вы об этом знаете и сами. А вот о том, что в холодное время года нужно «прогреть» жидкость в картере и гидроусилителе, многие забывают. Для этого перед началом движения плавно повращайте руль вправо-влево на небольшие углы.

Заключение

В целом, ремонт рейки Галант лучше доверить специалистам, несмотря на кажущуюся простоту, ведь даже небольшая погрешность при проведении ремонта может породить другую проблему – тем более что по сравнению со стоимостью комплектующих стоимость профессиональных работ невелика. Так что, если услышите стук из-под капота и приметесь укрощать руль – не тяните, езжайте в СТО.

Источник