Ремонт рулевых наконечников луаз

LuAZ 969 Пикапчик › Logbook › Рулевая-Строй. (Рулевая от Ваз-2101-05-07 на Луаз) Часть 1

Всем привет ребят!
Как видно из заголовка БЖ, дело касается ремонта Рулевого Управления, точнее не ремонта а небольшого рода переделки.
Все у кого есть машинка под названием ЛуАЗ или кто сталкивался хоть с ним раз, знают не по наслышке о плохом очень плохом рулевом управлении.
Сделано мягко говоря очень печально, запчасти найти очень сложно, но я нашел человека который мог доставить с Украины рулевой редуктор за 4 тыс. это очень дорого и бессмысленно тратить деньги на ветер, так как родная проходит не долго.
Глянув в интернете можно найти кучу мануалов по установке рулевой от Ваза-классики (распространенный вариант), да и других тоже, все они описаны очень не подробно, ну да и ладно в общих чертах все понятно, что надо и что куда ставить.
Найдя все нужные детали:
1)Рулевой редуктор Ваз-2101( по маркировке);
2)Рул. сошка Ваз-2101;
3) Переходной вал с двумя крестовинами Ваз-2105-07 (можно Нивовский), так как бцдет двойной перелом;
4) Для всего остального есть сварочный инвертор+болгарка и более менее прямые руки.
Я решился на установку Вазовской рулевой.
Так как на улице не сезон, загнал машину в теплый гараж, протопил и приступил к работе.
Вспомогательные операции:
1.Отцепил все провода на облицовке с одной стороны, снял ее.
2.Снял внутри руль, направляющую вала(снял потому что крепления руля было оторвано и сделано не очень, руль был слишком провисший, а раз пошла такая пляска то делать надо все на дело)
3.Далее снимаем рулевой редуктор, выкидываем его подальше с глаз долой.
4.Выпиливаем площадку и лонжерон( не обязательно) для дальнейшей инсталляции рулевой.

Далее приступаем к основным процессам:
1. Примеряем рулевую примерно по месту и углу, и подготавливаем площадку под нее, варим так называемый каблук(чертежей конечно никаких нет, делалось все на месте по размерам).
2.Закрепляем временно рулевую.
3.Нужно переварить сошку половина вазовской(конец на рулевой)+ половина луазовской( к продольной тяге).
Тут главное угадать с размером, слишком длинную делать не стоит, думаю не нужно объяснять почему, сварили короткую.
4.Выяснилось что нужно удлинить продольную тягу см около 10, отчасти это из-за того что сделали короткую сошку, но не в этом дело. Снимаем ее, распиливаем, наставляем толстой трубкой, хорошенько провариваем.
5.Ставим на место продольную рулевую тягу, устанавливаем сошку, и часть рулевого управления уже готово.

Источник

Рулевое управление автомобиля ЛУАЗ-969М

Техническое обслуживание рулевого управления заключается в своевременной подтяжке болтов крепления картера рулевого механизма к лонжерону и конусных соединений шарниров, проверке угла свободного поворота рулевого колеса, регулировке рулевого механизма, а также периодической проверке уровня масла в картере рулевого механизма.

Заливка масла производится через отверстие, закрываемое пробкой 1. Уровень масла должен быть по нижнюю кромку этого отверстия. Проверку состояния шарниров рулевых тяг удобнее всего проводить вдвоем, установив автомобиль на смотровую яму.

Шарниры рулевых тяг самоподжимающиеся и не требуют регулировки в эксплуатации.

Рис. Механизм рулевой:
1 — пробка заливного отверстия (контрольного); 2 — винт специальный; 3 — контргайка; 4 — гайка стопорная; 5 — пробка регулировочная; 6 — картер рулевого механизма

Перемещение наконечника тяги относительно пальца при резком покачивании рулевого колеса вправо и влево указывает на наличие повышенных зазоров между вкладышами и шаровыми пальцами и необходимость замены вкладышей.

Регулировка рулевого управления

Состояние рулевого механизма считается нормальным и не требующим регулировки, если угол свободного поворота рулевого колеса в положении движения по прямой не превышает 14 градусов. Если угол будет больше указанного, то прежде чем приступить к регулировке рулевого механизма, необходимо убедиться в плотности затяжки болтов крепления картера, маятниковых рычагов и исправности шарнирных соединений. Для регулировки осевого зазора червяка необходимо повернуть рулевое колесо в какую-либо сторону до отказа, а затем в обратную сторону настолько, чтобы в зацеплении рабочей пары появился боковой зазор.

Отвернуть на 2—3 оборота стопорную гайку 4 и вращением регулировочной пробки 5 затянуть подшипники червяка так, чтобы не было заметно осевого зазора червяка, а рулевое колесо свободно поворачивалось. После этого затянуть стопорную гайку.

Если после регулировки осевого перемещения червяка возникает течь масла по резьбе регулировочной пробки, то под стопорную гайку нужно подложить картонную прокладку толщиной 0,5—1 мм или резьбу пробки 5 и резьбу в крышке под винт 2 смазать тонким слоем шпатлевки М6-006 ГОСТ 10277—76 (вместо шпатлевки допускается применение алюминиевой эмали НЦ-28). Попадание шпатлевки внутрь картера не допускается.

Для регулировки бокового зазора в зацеплении червяка с двухгребневым роликом следует отсоединить шаровой палец продольной рулевой тяги от сошки. Сохраняя сошку в положении, соответствующем езде по прямой, и покачивая за головку, определить величину бокового зазора в зацеплении. В пределах поворота червяка примерно на угол 45° от среднего положения (2°40′ поворота сошки) вправо и влево зазора в зацеплении не должно быть.

При наличии бокового зазора отвернуть на 1—2 оборота контргайку 3 и, вращая отверткой винт 2, установить беззазорное зацепление. Затянуть контртайку и проверить регулировку.

При регулировке осевого перемещения червяка и бокового зазора в зацеплении нельзя производить излишнюю затяжку. При чрезмерной затяжке преждевременно изнашиваются подшипники червяка. Чрезмерная затяжка зацепления (червяка и ролика) может привести к износу ролика и червяка и даже разрушению их рабочих поверхностей. Кроме того, при очень тугом вращении рулевого механизма передние колеса не будут стремиться под действием массы передней части автомобиля возвратиться в положение, соответствующее движению по прямой после выхода автомобиля из поворота, что значительно ухудшит управление автомобилем.

По окончании регулировки нужно соединить шаровой палец рулевых тяг с сошкой и проверить правильность регулировки рулевого механизма при движении автомобиля.

Рис. Рычаг маятниковый:
1 — болт; 2 — шайба; 3 — гайка; 4 — рычаг маятниковый; 5 — чехол защитный; 6 — кронштейн; 7 — масленка; 8 — втулка оси; 9 — ось; 10 — шайба опорная; 11 — болт М6Х16; 12 — прокладка регулировочная; 13 — крышка

Для устранения осевого зазора в результате износа оси маятникового рычага необходимо уменьшить толщину пакета регулировочных прокладок 12.

Проверка и регулировка схождения передних колес

Для определения схождения колес расстояние между выступами боковин шин на уровне центров передних колес. Точки измерения отметить мелом. Затем сдвинуть автомобиль с места так, чтобы колеса повернулись на 180°, и замерить расстояние в точках, отмеченных мелом.

При правильной установке колес размер спереди должен быть меньше размера сзади на 1—3 мм.

Рис. Привод рулевой:
1 — труба регулировочная; 2 — тяга боковая; 3 — контргайка; 4 — наконечник; 5 — тяга поперечная; 6 — рычаг маятниковый левый; 7 — рычаг маятниковый правый; 8 — гайка; 9 — чехол защитный; 10 — наконечник тяги; 11 — палец шаровой; 12 — кольцо защитное; 13 — кольцо упорное; 14 — пружина; 15 — шайба пружины опорная; 16 — вкладыш шарового пальца; 17 — тяга продольная

При несоответствии этих размеров схождение колес регулируется изменением длины боковых рулевых тяг 2, для чего отвернуть гайки 3 обеих тяг (гайка с проточкой имеет левую резьбу) и вращать регулировочные трубы 1 на одинаковую величину. После регулировки, придерживая трубы ключом, затянуть гайки 3, предварительно убедившись в том, что донышки тяг 2 и наконечников 4 параллельны.

Источник

Тема: Ремонт родных рулевых тяг.

Опции темы

Отображение

Ремонт родных рулевых тяг.

Думаю эта тема не будет лишней и объединит многие вопросы и ответы. Тем более, что конкретной темы по рулевым тягам на форуме нет, а только отдельные посты в разных местах. Для начала покажу две приспособы. Съёмник рулевых тяг позволяет снимать все тяги в любом месте, кроме сошки, не снятой с рулевого редуктора. И струбцина для разборки и сборки шарниров рулевых тяг. В торце болта засверлено отверстие под тавотницы, установленные в центрах шарнирных крышек, одновременно выполняющее роль центрующего элемента, при установке крышки в шарнир. Размеры струбцины, думаю, не очень важны, каждый сам может промерить, главное понять, как ее сделать.

Последний раз редактировалось Zak; 07.06.2012 в 20:55 .

Re: Ремонт родных рулевых тяг.

Я приспособил столярную струбцину:

Re: Ремонт родных рулевых тяг.

Я обычным 3х лапым сьёмником разбирал и собирал.. без проблем 🙂

Последний раз редактировалось Zak; 08.06.2012 в 13:33 .

Re: Ремонт родных рулевых тяг.

А продольную рулевую с левого маятника, под машиной, снимешь?

Re: Ремонт родных рулевых тяг.

Это самодельный съёмник или готовый от чего то?

Я приспособил столярную струбцину:

Съёмник заводской. У одного знакомого был Луаз и Запорожец, он мне говорил что это запоровский съёмник. Но судя потому, как он становится на наших тягах, мне кажется что он наш. Когда устанавливаешь, кажется, что он только для нас и был сделан.
А струбцина может быть любая по форме и размерам. Моя небольшая, места в машине немного просит, но позволяет в полевых условиях обходиться без тисков, чтобы стопорное кольцо снять и поставить. Просто тягу ногой к заднему борту прижать, подтянуть струбцину и дальше только ловкость рук, хоть снимать кольцо — хоть ставить.
Пауль, ты скинь сюда свой пост, где про рубашку на вкладыши рулевых рассказывал с фотками. Очень полезная информация.

Последний раз редактировалось Zak; 08.06.2012 в 13:34 .

Re: Ремонт родных рулевых тяг.

А я ещё маслёнки врезал, 10 минут делов, шприцуй, и забудь про ремонт.

Последний раз редактировалось Zak; 08.06.2012 в 21:47 .

Re: Ремонт родных рулевых тяг.

Иногда возникает такая проблема, что при ударах передними колёсами об какое-нибудь препятствие гнутся боковые тяги. Чаще всего страдает правая так как траектория движения правого колеса хуже контролируется водителем, чем траектория левого. Неоднократно гнул тяги поздней осенью, когда приходится пробивать лёд на лужах глубиной в пол-колеса. Лед на луже ещё тонок, чтобы не провалиться, но достаточно толст чтобы ломаться от колес в штык. В некоторой степени от поломки тяги спасает рычаг ограничивая её дальнейший изгиб, благодаря чему машина остается на ходу, правда возникает некий дискомфорт в управляемости. Эту проблемму можно решить на месте за счет увеличения длины тяги вращением регулировочной муфты. Этого достаточно чтобы поездить какое-то время до того как появится возможность её выправить. Сразу лезть под машину с ломиком и рихтовать на месте, я бы не советовал. Если пытаться выправлять тягу на холодную то стопудово получаем в ней трещину на резьбе, которую не увидим простым взглядом. Даже выправляя снятую и нагретую до красна в месте изгиба тягу все равно получаем трещинки меньшего размера. В этом можно убедиться в последствии, когда металл не выдержит сгибаний и выпрямлений и лопнувшая тяга покажет свою внутренность. На торцах разлома будет четкая граница между старой трещиной и свежим разрывом. И свеженький металл на этом «сечении» занимает очень небольшую площадь. По моей практике родная тяга выдерживает около трёх процедур выпрямления ( зависит от величины сгиба), потом будет перелом. Оставлять тягу не выправленной надолго тоже не стоит, рано или поздно она все равно лопнет. Потому что те нагрузки на разрыв и сжатие ,которые возникают в прямой тяге будут работать на сгибание и разгибание в согнутой. Сломаную тягу я ремонтирую таким способом. Отрезаю на тяге остатки резьбы. Вытачиваю на неё колпачек-переходник с левой резьбой М14Х1,5. В той части, которая будет надета на тело тяги сверлю 6 отверстий, по два с трех сторон. Потом, надев наконечник на тягу до упора, выполняю по отверстиям электрозаклепки. Металл для наконечника беру мягкий из расчета, что лучше пусть гнется чем ломается. Даже если такой протез править на холодную его хватает надольше.

Последний раз редактировалось Zak; 08.06.2012 в 22:49 .

Источник

Напомните, пожалуйста, по пыльникам рулевого

— из каких «вареников» они сейчас берутся?
Подошла очередь собирать рулевое на своём долгострое. Конструкция пока устраивает заводская, только пыльники и уплотнительные кольца нужно заменить на свежие. На данный момент на трапеции стоят пыльники трёх видов: родные (циферки маркировки начинаются на 969), запоровские (966, ставил «дедушка», прежний хозяин) и москвичёвские (2141, эти ставил уже я сразу после покупки взамен рваных).

Родных уже не сыскать, да и фиксируются проволочкой они только внизу, на наконечнике, а вверху при отклонении пальца обнаруживается приличная дырень.

Москвичевские хоть и заметно большей высоты, и под палец большего диаметра, но эластичные, имеют вверху отбортовку под фиксацию и легко утягиваются проволочным колечком под диаметр родного пальца.

Может из ныне продаваемых есть ещё какие более подходящие, чтобы я не раздражал продавцов — «дядь, дай примерить. «

Re: > С рынка вернулся ни с чем. Восьмёрочные примерил — какие-то они махонькие, но натянул. Вверху они тоже не фиксируются и раскрываются при наклоне пальца ещё больше, чем родные. С двусторонней фиксацией вообще ничего не обнаружил подобных размеров, кроме 41-х москвичёвских, и то, только в количестве двух штук на весь рынок. Заказал. Жду.
Вообще то изначально пыльники на ЛуАЗовских рулевых шарнирах были от Москвича 412.
В верхней части пыльники уплотнялись не проволокой, как в нижней части, а за счёт шайбы, при помощи которой они прижимались к рычагу в котором торчал палец:

412-е пыльники по своим размерам (они чуть больше пыльников 966, которые при отклонении пальца растягиваются, в следствии чего быстрей рвутся) допускали отколнение пальца во всех направлениях от упора до упора без растяжения материала пыльника, по этому уплотнение шайбой было довольно надёжным.

При снятии шарнира при помощи такого съёмника.

. эта шайба к сожалению сминается:

Я эти шайбы после этого просто правлю молотком.

. и ставлю их на место при помощи оправки (на фото в роли оправки подходящий торцевой ключ)

«. уплотнялись. за счёт шайбы, при помощи которой они прижимались к рычагу. поэтому уплотнение шайбой было довольно надёжным. «
Шайбы-то на месте, но когда пристально рассматривал эту конструкцию в сборе и в действии, всё одно на некоторых пыльниках видно, что не сильно они там и зажаты, и всё равно отходят от пальца, хоть, конечно, и не так явно, как без рычага. Можно даже тонкой отвёрточкой туда подлезть и оттянуть край. И именно в этих шарнирах при разборке обнаружилась тёмно-рыжая смазка, поржавевшие изнутри заглушки, шарики с небольшой коррозией и вкладыши с рыжими пятнами. При этом чехлы были абсолютно целыми, заглушки стояли на резиновых колечках и замазаны наглухо мастикой.
Может не все конусы на пальцах и рычагах-тягах строго откалиброваны, и пальцы садятся то глубже, то выше. Мне попадалась новая трапеция для ИЖ-Комби с таким отверстием, что палец проваливался настолько, что не хватало резьбы, чтобы затянуть, а остальные были на глаз видно, что заходят на разную глубину. Так что, «завязать шарфик» на горловине пыльника не помешает.

Что-то я стал мнительным насчет уплотнений.

Вот ещё одно недоразумение — вместо уплотнения на маятнике. Решил и его заменить на нормальную манжету с пружинкой и пыльником. Манжетки купил, обоймы заказал. Хотел бы спросить совета, как поумней закрепить обоймы на маятнике. Высота проточки для родной манжеты, куда будет напрессовываться обойма, небольшая — 3,5 мм. Одного натяга на таком пояске, наверное, будет недостаточно, и не помешало бы подварить на пару-тройку прихваток? Только вот чугун (корпуса ведь чугуниевые?) я никогда не варил, как-то боязно испортить вещь.

Хочу также перейти в маятниках с консистентки на трансмиссионку, и второй вопрос — Дмитрию: усиленные самодельные маятники таки на жидком масле или на фирменном «магазинном кефире»?
Нужно ли будет сделать в донышке пробку? Если не делать таких дренажных отверстий, как я сделал на манжетах шкворня, и нагнетать масло через штатную маслёнку, будет ли по манжете выходить воздух или её сразу выдавит?

Re: > Шайбы-то на месте, но когда пристально рассматривал эту конструкцию в сборе и в действии, всё одно на некоторых пыльниках видно, что не сильно они там и зажаты, и всё равно отходят от пальца, хоть, конечно, и не так явно, как без рычага. Можно даже тонкой отвёрточкой туда подлезть и оттянуть край.
Я в таком случае ужимал отверстие в шайбе, что бы она не так далеко налезала на конус пальца.

Так что, «завязать шарфик» на горловине пыльника не помешает.
Если есть за, что завязываать, то это не помешает.

У меня на данный момент стоят пыльники для Москвича 412 ГДРовского производства, так у них и снизу нет канавки для увязки (сверху шайбами держатся хорошо):

Я из завязал пластмассовыми хомутиками

Re: > Вот ещё одно недоразумение — вместо уплотнения на маятнике. Решил и его заменить на нормальную манжету с пружинкой и пыльником. Манжетки купил, обоймы заказал. Хотел бы спросить совета, как поумней закрепить обоймы на маятнике. Высота проточки для родной манжеты, куда будет напрессовываться обойма, небольшая — 3,5 мм. Одного натяга на таком пояске, наверное, будет недостаточно, и не помешало бы подварить на пару-тройку прихваток? Только вот чугун (корпуса ведь чугуниевые?) я никогда не варил, как-то боязно испортить вещь.

А не надо варить. Вклей на Поксипол и всех делов. Непонятно, опиливался ли верх корпуса, по виду — нет, а манжета в зазор между неопиленным корпусом и рычагом не лезет. После опиливания поясок исчезает. Вытачивается под манжету просто стаканчик с отверстием 23 мм и толщиной донышка в миллиметр, и наклеивается той же холодной сваркой на опиленый торец корпуса, центрируясь осью. Всё. У меня такой корпус с десяток лет уже служит, если не больше.

> Хочу также перейти в маятниках с консистентки на трансмиссионку, и второй вопрос — Дмитрию: усиленные самодельные маятники таки на жидком масле или на фирменном «магазинном кефире»?
> Нужно ли будет сделать в донышке пробку? Если не делать таких дренажных отверстий, как я сделал на манжетах шкворня, и нагнетать масло через штатную маслёнку, будет ли по манжете выходить воздух или её сразу выдавит?

Не надо никаких пробок, разве что комплект прокладок под крышкой собрать на герметике и залить трансмиссионкой при сборке. Шприцеванию узел не поддаётся (моим шприцем пробить такую манжету не удавалось), но и практически не требует обслуживания годами. Собрал и забыл.

«. Непонятно, опиливался ли верх корпуса, по виду — нет, а манжета в зазор между неопиленным корпусом и рычагом не лезет. «
Это другие воздушные шарики в горшочек не влезут, а мой влезет.
Манжетка 19х32х7 садится на 0,5 мм выше родного уплотнительного кольца и до рычага остаётся ещё 0,5 мм. Во всяком случае — в моём варианте. Возможно, и на конусы маятников рычаги садятся на разную глубину. На фото виден поясок на пальце между манжетой и посадочным местом рычага, чуть подржавевшим внизу. Можно и опустить ниже при надобности, отпилить — это ж не нарастить, но лишний зазор там ни к чему. Да и сам рычаг, случись его заменить и новый будет садиться чуть глубже, можно подпилить, чтобы не переделывать обойму, от 0,5. 1мм с него сильно не убудет.

Прокладки на герметик — само собой. Я и маятники, и шкворни так собираю — ни одной подржавевшей прокладки. Сначала подбираю толщину насухую, потом свежим герметиком очень тонко полупрозрачным слоем и сразу затягиваю, не давая ему «зарезиноветь», а то потом уже не затянуть.
Прбочку (винт М4. М5 на алюминиевой шайбе) в крышке по центру планировал, если смазывать консистенткой — чтобы не дёргать приклеенные на герметик крышки. Ещё думал, если вдруг не будет в пробку продавливаться смазка — пропилить радиальные бороздки снизу на пятке маятника или на крышке.
Интересный вариант маятника у Хомутинкина — с регулировочным болтом в крышке — ни разу такого не встречал:

Re: > Это другие воздушные шарики в горшочек не влезут, а мой влезет.
> Манжетка 19х32х7 садится на 0,5 мм выше родного уплотнительного кольца и до рычага остаётся ещё 0,5 мм. Во всяком случае — в моём варианте. Возможно, и на конусы маятников рычаги садятся на разную глубину.

Вероятно, на разную, и ещё могут осаживаться. Я там зазорчик побольше оставлял, чтобы ещё пыльник подсунуть из чехла рулевого шарнира с вырезанным большим отверстием и обрезанной юбкой. Исчезал риск защемить манжету с её корпусом рычагом и частично защищалась сама манжета, которая ставится эспандером вверх и при вымывании смазки он может банально перержаветь. А так смазка на манжете вроде получше удерживалась. Хотя, конечно, это не обязательно, просто при шприцовке подвески лишней смазкой замазывать зазор между корпусом маятника и рычагом и всё. Эти манжетки все высотой 7 мм, что с нашего рулевого редуктора на 23 мм, что с газелевского на 19 мм. Последние тоже ставил, как раз на маятники старого образца, но всё же чуть опускал манжетку, раззазоривая с рычагом, подрезая корпус и протачивая болгаркой на пару миллиметров ступеньку перехода от конуса на диаметр 23 мм у самой оси. Кстати, готовая труба внешним диаметром 35 и внутренним диаметром 32 мм — та, что применяется на ВАЗовских «штанах» системы выпуска. Ничего и точить не надо — только аккуратно отрезать.

> Прбочку (винт М4. М5 на алюминиевой шайбе) в крышке по центру планировал, если смазывать консистенткой — чтобы не дёргать приклеенные на герметик крышки. Ещё думал, если вдруг не будет в пробку продавливаться смазка — пропилить радиальные бороздки снизу на пятке маятника или на крышке.
> Интересный вариант маятника у Хомутинкина — с регулировочным болтом в крышке — ни разу такого не встречал:
>
>

Да хренота это всё. Всё, что торчит ниже крышек — опускается в дорожный просвет под балки и кандидат на снос. У меня и головки болтов крышек порой срезало. Нормально собрать узел и забыть о нём надолго.

Вот ещё обнаружился вариант. Достал из закромов пару новых маятников в сборе, глянуть из интереса какое у них расстояние между рычагом и корпусом.
У этой пары и корпус, и палец короче, чем у стоявших на машине. Вечером разберу, гляну внутренности.

Re: > Вот ещё обнаружился вариант. Достал из закромов пару новых маятников в сборе, глянуть из интереса какое у них расстояние между рычагом и корпусом.
> У этой пары и корпус, и палец короче, чем у стоявших на машине. Вечером разберу, гляну внутренности.

Вообще, интересно, сколько таких вариантов деталей и их комбинаций успели наплодить. Но у меня как раз как на фотке комплект переделывался. Сфрезеровать прилично пришлось — залысины аж на крепёжные бобышки кронштейна вылезли. Но я в тот раз манжету от рулевого редуктора адаптировал на 23 мм, её хоть на край, но на цилиндрическую часть надвинуть надо было.

Промерил зазор на четырёх маятниках в различном сочетании с рычагами — 6,9. 7,6 мм. Нижняя часть отбортовки рабочей кромки купленной манжеты выше нижнего торца её корпуса на 1,2 мм. Т.е. на такую величину можно смело опускать манжету, чтобы она работала по конусу у самого основания. На просвет зазор выглядит вот так:

Рычаг — как есть, не подпиливался.

Про подрезку болгаркой ступеньки перехода с конуса на цилиндр для 19 мм манжеты — не понял. Она что, по погрызанному работала?

И зачем же пружинкой вверх? Палец конусом прекрасно входит в манжетку без малейших намёков на неприятности для кромки или пружинки. Плюс штатный пыльник манжеты работает.

Re: > Про подрезку болгаркой ступеньки перехода с конуса на цилиндр для 19 мм манжеты — не понял. Она что, по погрызанному работала?
>
> И зачем же пружинкой вверх? Палец конусом прекрасно входит в манжетку без малейших намёков на неприятности для кромки или пружинки. Плюс штатный пыльник манжеты работает.

Весь вопрос, собираешься ли ты потом при каких-то обстоятельствах шприцевать узел, или пресс-маслёнка для тебя — не более чем заглушка. Если собираешься шприцевать — то ставить манжету надо эспандером вверх, чтобы давлением смазки в узле её рабочая кромка отжималась и пропускала смазку, но не выворачивалась со сбросом эспандера и тем более не выпрессовывалась из своего гнезда давлением смазки целиком. Перевёрнутую же манжету можно насадить и пониже, а мешающую часть ступеньки между конусом и цилиндром снести частично на конус же, не превращая это место в кдополнительный концентратор напряжений. Заодно и не предъявляя повышенных требований к форме и качеству дорабатываемой поверхности, так как рабочая кромка будет работать на том же, что и у тебя, диаметре над нею, оставив больший зазор до рычага.

Кстати, насколько рычаг дополнительно осаживается при затяжке гайки положенным моментом?

«. Весь вопрос, собираешься ли ты потом при каких-то обстоятельствах шприцевать узел. «
Это как раз — «нивапрос». Точно так же, как я сделал для манжеты шкворня, стоящей пружинкой внутрь — дренажные отверстия сквозь обойму и корпус манжеты, закрываемые хомутом (в данном случае можно и винтом — обойму выточил с толщиной стенки 4 мм, с прицелом на приварку, так что резьбу есть где нарезать):
http://forum.auto.ru/zaz/136882.html
Со смазкой ещё не определился. Если консистенткой, то обязательно для шприцевания делать дренаж в обойме-манжете и пробочку в крышке. Если жидкой трансмиссионкой (что хотелось бы), то ещё не придумал, как бы избежать этих дренажей-пробочек, но заполнять маслом маятник под завязку, включая полость манжеты как некий запасной резервуар и для смазки кромки. Если просто заливать масло через штатную маслёнку в кольцеобразный зазор между втулками даже в горизонтальном положении, то боюсь верхняя втулка останется сухой, а уж кромка манжеты — точно.

«. Кстати, насколько рычаг дополнительно осаживается при затяжке гайки положенным моментом. «
Примерно на 0,5 мм. Это на старых маятниках. На новых не проверял.

Вот, кстати, четыре оси в одной шеренге — слева две из «новых» маятников, справа — из стоявших на машине.:

Новизна «новых» (фирма «Воляр», Билоусов Владимир Николаевич, покупал давно) была понятна, когда получил товар — покрашены из баллончика вместе с гайкой, болтами, маслёнкой и резинкой, но открывать и расстраиваться тогда не стал.
Справедливости ради — в руках за конец рычага люфтов не наблюдается, но вид оси не вызывает и радости.

Re: Самая левая — это самая старая. Резьба хвостовика меньшего диаметра. Такие стояли в маятниках моего первого ЛуАЗа 1980г.в. У него, впрочем, и на пальцах рулевых тяг резьба М10 была, а не М12, как потом стала.

Ещё в этом маятнике отсутствовала шайба между подошвой оси и корпусом, а также нет выборки под язычок этой шайбы.

Шайбу, наверное, подыскать-подобрать-подогнать подходящую? Она должна быть калёная?

С обоймой и манжетой немного тормознулось — хочу всё же насадить обойму на проточку и подварить, но существующая проточка-ступенька под родное уплотнение оказалась не только несоосна почти на 1 мм отверстию, но ещё и «яйцом». Подогнал вручную, сейчас соосность обоймы и конуса в пределах одной десятки. Этого достаточно, или придётся-таки проточить? Какой допуск у манжеты такого диаметра?
И по высоте подпилил ступеньку на 1,2 мм, чтобы манжета села максимально вниз на оси.

Re: > Ещё в этом маятнике отсутствовала шайба между подошвой оси и корпусом, а также нет выборки под язычок этой шайбы.
> Шайбу, наверное, подыскать-подобрать-подогнать подходящую? Она должна быть калёная?

Ну, в принципе — по крайней мере подкалена, как и сама ось. Засверлить под углом корпус под язычок, а сам язычок просто подварить к подходящей шайбе.

> Подогнал вручную, сейчас соосность обоймы и конуса в пределах одной десятки. Этого достаточно, или придётся-таки проточить? Какой допуск у манжеты такого диаметра?

0,1 — для данного узла очень приемлемый результат. Главное, чтобы рабочая кромка манжеты образовывала щель при значительно большем смещении.

А вот по поводу «ось подкалена» — перешлифовывать их не приходилось ли? У Хомутинкина упоминается перешлифовка, но меня интересует по твёрдости — только камнем на шлифовальном станке, или можно обойтись токарным?

И ещё — удельная нагрузка на втулки маятника в сравнении с втулками рычага подвески намного выше? Капролон туда смешно?

Re: > А вот по поводу «ось подкалена» — перешлифовывать их не приходилось ли? У Хомутинкина упоминается перешлифовка, но меня интересует по твёрдости — только камнем на шлифовальном станке, или можно обойтись токарным?

Я не перешлифовывал. Достаточно качественную поверхность даст только шлифование, а не проточка, это ж не подшипник насадить — тут сама поверхность работает.

> И ещё — удельная нагрузка на втулки маятника в сравнении с втулками рычага подвески намного выше? Капролон туда смешно?

Теоретически в правый может и пошло бы, он только поддерживает расходящиеся под тупым углом рулевые тяги, как бы становясь между ними враспор (хотя, тяги у нас расходятся под большим углом, чем обычно в рулевых трапециях, где применяются маятники — нагрузка на подшипники должна быть соответственно в среднем несколько выше). В левый — нет однозначно, иначе с тем же успехом можно было бы советовать совать этот капролон в сам рулевой механизм.

«. Да, но токарный резец берёт . «
«. Там ТВЧ до твёрдости HRCэ 44-49, чего не взять-то . «
Спасибо, именно это я и хотел услышать. А то ведь эти «новые» маятники тоже нужно будет довести до ума про запас, а шлифонуть-полирнуть есть возможность только на токарнике, таким же полуручным способом — шкуркой на бруске, предварительно убрав глубокие задиры и раковины коррозии резцом.
Заодно и ступеньку перехода можно опустить культурным способом, чтобы манжетка при надобности садилась ниже.
И на какую глубину они прокалены? Понимаю, что ТВЧ поглубже будет, чем цементация, но если (гипотетически) придётся уменьшить диаметр на 1 мм?

Вот обнаружил в закромах ещё один вариант оси маятника в ремкомплекте. Производитель «no name». (Ну надо же! Я насобирал уже, как Плюшкин, столько железок на ЛуАЗ, что и сам не помню, где какую косточку зарыл. Это только у меня такое отклонение?)

В сравнении с заводской осью диаметр в норме, шероховатость чуть выше, надфилем берётся одинаково плохо, ступенька перехода заметно ниже, шляпка оси тоже меньшего диаметра.

Ремвтулки только, похоже, латунные…

Я в мелалловедении не очень. Цвет смущает – лимонно желтый. Старые втулки с явной медной краснотой. Руками не разгибаются ни старые, ни новые. Есть ли какой способ из книги «Домоводство», чтобы определить – латунь или бронза?
Что за т.н. «калёная латунь»? У токаря бронзы нет вообще, не говоря уже о выборе по марке. Предлагает из этой латуни. Точат для заводских нужд втулки. Говорит что крепкая, стружка идёт не лентой, как у латуни, а сыпется, как у бронзы.

Что поверхность должна быть шлифованной, а не из-под резца – понятное дело. Но не факт. Есть у меня комплектик «заводских» шкворней от той же фирмы, что и «новые» маятники (крупнее можно полюбоваться –
«открыть картинку в новой вкладке»).

Протирая рабочую поверхность тряпкой – даже нитки цепляются. Похоже, в размер точили за один проход обдирочным резцом. Кроме того – посадка и втулок, и шкворней «скользящая», в новые рычаги и кулаки этот комплект вставляется свободно от руки.

Н-да, охренеть обработочка. Такое впечатление, что шкворня ободали под шлифовку, но просадили размер и чтобы не пропадали сунули в комплект как есть. Втулку в муку очень быстро перетрут, если каленые.

Оси маятников по чертежу имеют ТВЧ на глубину 1. 2,5, так что протачивать миллиметр на сторону явно многовато (да и жесткость оси на изгиб быстро падать начнёт).

Re: материаловедение > предварительно убрав глубокие задиры и раковины коррозии резцом.

Я бы этого не делал — просто бы шлифанул колечком, и успокоился. Зачем поверхность лишний раз пахабить.

> Я в мелалловедении не очень. Цвет смущает – лимонно желтый.

латунька самая маломедная.

> Старые втулки с явной медной краснотой.

«Цвет бронзы, с увеличением процентного содержания олова, переходит из красного (90% — 99% меди) в желтый (85% меди), белый (50%) и стально-серый (до 35% меди).» (С)тырено

> Что за т.н. «калёная латунь»?

гаражные байки на тему материаловедения 🙂

>У токаря бронзы нет вообще, не говоря уже о выборе по марке.

А купить самому и принести токарю?

>Предлагает из этой латуни. Точат для заводских нужд втулки. Говорит что крепкая, стружка идёт не лентой, как у латуни, а сыпется, как у бронзы.

Латунь-сыпучка, типа ЛС-59, так называемая «часовая». Да и у бронзы сыплется только у оловянистой, у БрАЖН, БрОФ и БрКМн вполне так сливная.

Делать втулки из латуни можно для продажи, «нечто желтое», а так у латуней гораздо хуже антифрикционные свойства. Уж на что ВАЗ экономит на спичках, а вот латунь вместо бронзы не ставит.

> Что поверхность должна быть шлифованной, а не из-под резца – понятное дело

Лучше ИМХО спиральная канавка резцом, и развернуть.

> Протирая рабочую поверхность тряпкой – даже нитки цепляются. Похоже, в размер точили за один проход обдирочным резцом

я недавно бронзовый вкладыш грузовой такой купил — видны следы резца с шагом под 2мм, и потом вывод резца обратно с шагом 20мм 🙂

За первые 10км это все обомнется, и будет люфт больше чем был раньше. Так происходит замена хорошего на новое.

«. просто бы шлифанул колечком. «
Колечком это как? Там навскидку до чистого примерно 0,2 нужно убрать.

«. А купить самому и принести токарю. «
Принести токарю заготовку — это само собой, даже обычную чернягу приносить приходится. И не только заготовки, но ещё и свёрла-метчики бывает свои приносишь. Причем не просто принести, а тайно пронести под видеонаблюдением через два кордона охраны с мелаллоискателями и досмотром, не нарваться на шмон патруля на территории, и так же вынести в обратном порядке. Это обычный коксохим. Вэлкам ту Юкрэйн.
В ближайших окрестностях есть одна шарага с относительно свободным доступом, но токарь честно признаётся, что древность и убитость станочного парка определяет класс точности не более, чем плюс-минус 1 мм.
Мне всё больше снятся не эротические сны, а собственный токарник.

Слово «купить» тоже нужно заменить на слово «достать». И далеко не факт, что это будет бронза нужной марки, а не «нечто желтое».
А не точил ли кто эти втулки из уже готовых изделий? Может существуют какие запчастёвые с подходящими размерами?

Работа по маятникам продвигается со скоростью роста кораллового рифа. Обоймы подварились нормально, ничего не повело и не отскочило. Теперь очередь крышек. Прикладывая крышки к корпусу — местами весело просвечивает зазор в полмиллиметра. Притирал. На фото в начале притирки видна плоскость прилегания. Внутренний вид «новых» маятников говорит, что как смазке они были рады даже воде.

Как бы понеподвижней закрепить крышки? О штифтовании даже не хочется думать. Отверстия в крышках 7 мм, визуально совпадают с отверстиями в корпусе. По пути наименьшего сопротивления пока есть пока два варианта — выточить болтики М6 с штифтовой частью 7 мм или раззенковать отверстия в крышке под конусные головки винтов «впотай», как на фото.
Подскажите, люди добрые, а то я уже начинаю терять терпение с этими маятниками.

а предварительно подрихтовать крышечки не пробовали?
в маньячное зеркало помоему не стоит выводить, все одно на герметике собирать.

по втулкам в маятники, посмотреть на втулки маятников газель (убедится только что толщина ленты-втулки достаточная), заготовка из ленты, обрезать в размер, запрессовать, прошить гладкой брошью, развернуть.
можно по тракторным пройтись, или магазинам подшипников, там тоже встречаются заготовки похожие.

Re: я конечно не знаю украинской специфики. > «. просто бы шлифанул колечком. «
> Колечком это как? Там навскидку до чистого примерно 0,2 нужно убрать.

а если не до совсем чистого, а оставив пару ямок? они особо не влияют, как и смазочная нарезка.

> Причем не просто принести, а тайно пронести

какие сложности. любая авторемонтная мастерская имеет свой станочный парк, неужели нельзя найти что-то без проходной?

> Мне всё больше снятся не эротические сны, а собственный токарник.

какой-нибудь ТВ-4 можно купить за 10тыр нашими, неужто у вас не продают?

> Слово «купить» тоже нужно заменить на слово «достать».

А тут-то в чем проблема? Неужто у вас нет ни одной конторы, занимающейся цветметом? Даже если и так, то кто мешает зарегиться на чипмейкере и купить железку там в барахолке?

> Теперь очередь крышек.

А может выкинуть эти крышки, и сделать новые? просто взять лист, просверлить и обрезать болгаркой?

> По пути наименьшего сопротивления пока есть пока два варианта — выточить болтики М6 с штифтовой частью 7 мм

ну если не пугает слово «выточить» — то вариант рабочий и намного приличнее чем второй.

Н-да.
Но эти строгости с неподвижностью крышки только от внешних грубых воздействий? Изнутри она ведь особо не нагружается?

Выточить плотные болтики под имеющиеся крышки или сделать новые крышки под стандартные болтики, конечно, не проблема. Но как с достаточной точностью просверлить отверстия в крышке по имеющимся крепёжным в корпусе? И насколько вообще М6 обеспечит такую неподвижность? Переходить сразу на М8?
Отступать некуда, работу всё одно нужно довести до конца. Более правильные маятники мне не светят никаким боком.

Re: маятники написАл пол-экрана текста, вспомнил про отношение к авторским правам TYT — и стер. Нет уж, тока где-нибудь в другом месте.

оставлю только это:

>Более правильные маятники мне не светят никаким боком.

откуда такие упадническе настроения? Сейчас их кто только не делает, и даже наш доморощеный бендер, пригретый на соседнем форуме, их предлагает всем желающим.

«. откуда такие упадническе настроения. «
Из современных украинских реалий. Отдать месячную зарплату за пару маятников я пока морально не готов. Это же можно считать и ответом на вопрос «а что, в Украине не продаются токарники?». Чертежи маятников хоть и имеются, за что спасибо, на ситуацию влияют мало — заказать с достойным качеством на месте не дешевле, чем с доставкой из Новосиба. Такая же ситуация, как с дисковыми тормозами — была бы вменяемая возможность сделать на месте по чертежам Алексея, не стал бы я городить сборные кронштейны на коленке.

И настроение вовсе не упадническое, иначе я давно бы прекратил возню с ЛуАЗом. Упадническое — это априори считать штатные железки негодными. Но доводят же некоторые до ума, скажем, штатный рулевой редуктор, чтобы не «менять, лишь бы поменять», хотя большинство считает этот редуктор достойным почётного места на приёмке металла.

Вообще-то подбный дефект — очень редкое явление Обычно даже при сильных ударах ось старого образца просто выгибает в районе перехода в конус и она потом так и работает дальше. Не исключаю, что малоношеный узел начал забиваться ржой, которая начала расклинивать зазоры и прихватывать ось — тогда нагрузка на эту шейку становится комбинированной и вероятность поломки резко растёт. Но даже в этих случаях обычно раньше не выдерживает кронштейн корпуса на балке и маятник постепенно отламывает от балки. Тяжелого руля не наблюдалось? Смазка там любая работать будет, лишь бы своевременно обновлялась, только не ШРУСовая — она как раз при смешивании с водой провоцирует коррозию. А воды туда попадает в достатке — при переезде луж на скорости аккурат в маятники бьют жесткие струи воды. Литол — штатная смазка. От проседания подвески какие-либо проблемы с этими маятниками возникать не должны.

Re: > Да, прежний владелец машины в аварию попал. Левым бортом на встречку вылетел. Ему пришлось переваривать крыло, арку. Эх, резкий удар в левый борт, разве мог согнуть так маятник?

Если был сильный косой удар в переднее колесо, то такими и гнёт ось левого маятника или сам маятник. Фронтальный удар колесом гнёт сами тяги, которые в этом случае теряют устойчивость и срабатывают как ограничители пиковой нагрузки, а при косом ударе тяги работают на растяжение и передают весь удар на маятник.

Источник