Добро пожаловать на Украинский Опель Омега клуб
Добро пожаловать в Украинский Омега Клуб,клуб поклонников автомобилей OPEL OMEGA!
Для того чтобы в полной мере использовать все возможности форума, Вам нужно зарегистрироваться, это не займет много времени. После регистрации Вы сможете :
- Создавать новые темы ,отвечать пользователям,просматривать и скачивать фото
- Подписываться на темы и разделы форума
- Вы получите вашу собственную страницу профиля и сможете завести новых друзей
- Отправлять личные сообщения другим пользователям.
Приятного вам общения на нашем форуме.
Рулевой редуктор-снимаем и перебираем
Тема закрыта
Тема закрыта#1 Andersen
- Сообщений: 13 563
- 479 благодарностей
Регистрация: 20.02.12
- Имя: Андрей
- Страна:
- Город Белая Церковь
- Авто: Была ОOB2001г.Y26SE.караван
Со временем,рулевой редуктор начинает течь, со стороны рулевой сошки-это болезнь наших старых редукторов.Жидкость течёт иногда по чуть-чуть, а иногда так, что один поворот руля оставляет на земле все содержимое бачка ГУР.
Можно, канешна, махнуть весь редуктор в сборе, взяв его с разборки. Однако нет никакой гарантии, что он не потечет снова через месяц-другой.
Предлагаемый способ устранения течи путем переборки вертикального вала уже фигурировал на этом форуме вот здесь http://omega-club.com.ua/topic/2688/ , поэтому в данном случае это скорее обновление, с учетом некоторых особенностей, которые не были освещены в том, стародавнем отчете.
Так же в данном отчете не отражен процесс снятия редуктора с машины. Алгоритмически процесс этот не сложен, но сложен с технической (в смысле руки надо прямые и помощник) стороны. Поэтому те, кто полезут — смогут разобраться на месте, что им удобнее снимать, чтобы вытащить редуктор. Он снимается только сверху для V6, и для R4, насколько я помню тоже (если что — поправьте). Вниз его вытащить не удастся. Плюс необязательно разгерметизировать тормоза, но будет мешать система кондиционирования (трубки). Это нужно иметь ввиду. Остальное — дело той самой техники.
Вообще говоря, весь процесс можно повторить НЕ снимая редуктора, но геморойность этого процесса, особенно если учитывать нюансы, о которых речь пойдет ниже, превышает все возможные пределы. Поэтому мы делали все работы на снятом редукторе.
Итак, редуктор у нас в руках, что нам может понадобится.
0) Ремкомплект редуктора ГУР ZF 8073 633 003, стоимость на экзисте порядка 40$
1) Редуктор-донор с праворульной Омеги. Он нужен во-первых, для целой сошки, которую подчас вообще невозможно стянуть со старого редуктора и ее проще спилить к едрене-фене, во-вторых, обычно валы на них идут без существенной коррозии, если они не потекли до этого (а это видно сразу при покупке). Почему с праворульной — потому что обычно они крайне дешевы (ибо никому не нужны в России, как агрегат в сборе).
2) Головы на 32, 17, 14 (13), вороток либо пневматика, шлицевая отвертка, «кривые» утконосы, плоскогубцы, тонкая отвертка, нож, штанген-циркуль
3) Съемник сошки и горелка, плюс вагон WD-40, тяжелый ударный молоток\кувалда
4*) Обратный съемник, либо монтажка (это опционально, из-за нашего нюанса)
Вот оба редуктора рядом. Видно, что они «зеркальные», c донора уже снята сошка, которая фиксировалась гайкой на 32 и шайбой.
Теперь с родного редуктора нужно стянуть сошку (ну или срезать)
Кувалда, вэдэшка, горелка и.
. и съемник. Съемник должен быть очень крепким. На фото он собран из двух. Лапы должны быть толстыми.
На родном редукторе сошку можно спилить для экономии времени. Но мы попробовали снять — она слезла на ура.
Теперь необходимо замерить и запомнить установленную позицию регулировочного винта.
Штангеном померять высоту, на которую он зафиксирован. В процессе сборки его нужно будет зафиксировать на той же длине.
Теперь снимаем крышку.
гайка-фиксатор на 17 и болты на 14 (или 13, я че-то подзабыл), которые держат крышку.
Винт-регулятор нужно выкручивать по часовой стрелке, когда снята гайка-фиксатор
При снятии крышки будет вытекать масло, оставшееся в редукторе, так что нужно что-то будет подстелить.
Снятая крышка, виден верхний роликовый подшиник и прокладка крышки.
А вот верхняя часть вала. Отсюда мы его вынимаем и.
. и видим причину, почему течет масло, а именно коррозию на нижней части вала, в месте установки гидравлической манжеты.
Источник
Рулевой редуктор: устраняем течь
#1
- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: омегоконструктор 6.5 сек до 100
- Имя: Александр
- Город: Питер
все знают болезнь наших старых редукторов — течь со стороны рулевой сошки. Иногда чуть-чуть, а иногда такая, что один поворот руля оставляет на земле все содержимое бачка ГУР.
Можно, канешна, махнуть весь редуктор в сборе, взяв его с разборки. Однако нет никакой гарантии, что он не потечет снова через месяц-другой.
Предлагаемый способ устранения течи путем переборки вертикального вала уже фигурировал на этом форуме году эдак в 2008, поэтому в данном случае это скорее обновление, с учетом некоторых особенностей, которые не были освещены в том, стародавнем отчете.
Так же в данном отчете не отражен процесс снятия редуктора с машины. Алгоритмически процесс этот не сложен, но сложен с технической (в смысле руки надо прямые и помощник) стороны. Поэтому те, кто полезут — смогут разобраться на месте, что им удобнее снимать, чтобы вытащить редуктор. Он снимается только сверху для V6, и для R4, насколько я помню тоже (если что — поправьте). Вниз его вытащить не удастся. Плюс необязательно разгерметизировать тормоза, но будет мешать система кондиционирования (трубки). Это нужно иметь ввиду. Остальное — дело той самой техники.
Вообще говоря, весь процесс можно повторить НЕ снимая редуктора, но геморойность этого процесса, особенно если учитывать нюансы, о которых речь пойдет ниже, превышает все возможные пределы. Поэтому мы делали все работы на снятом редукторе.
Итак, редуктор у нас в руках, что нам может понадобится.
0) Ремкомплект редуктора ГУР ZF 8073 633 003, стоимость на экзисте порядка 1200 рублей
1) Редуктор-донор с праворульной Омеги. Он нужен во-первых, для целой сошки, которую подчас вообще невозможно стянуть со старого редуктора и ее проще спилить к едрене-фене, во-вторых, обычно валы на них идут без существенной коррозии, если они не потекли до этого (а это видно сразу при покупке). Почему с праворульной — потому что обычно они крайне дешевы (ибо никому не нужны в России, как агрегат в сборе).
2) Головы на 32, 17, 14 (13), вороток либо пневматика, шлицевая отвертка, «кривые» утконосы, плоскогубцы, тонкая отвертка, нож, штанген-циркуль
3) Съемник сошки и горелка, плюс вагон WD-40, тяжелый ударный молоток\кувалда
4*) Обратный съемник, либо монтажка (это опционально, из-за нашего нюанса)
Вот оба редуктора рядом. Видно, что они «зеркальные», c донора уже снята сошка, которая фиксировалась гайкой на 32 и шайбой.
Теперь с родного редуктора нужно стянуть сошку (ну или срезать)
Кувалда, вэдэшка, горелка и.
. и съемник. Съемник должен быть очень крепким. На фото он собран из двух. Лапы должны быть толстыми.
На родном редукторе сошку можно спилить для экономии времени. Но мы попробовали снять — она слезла на ура.
Теперь необходимо замерить и запомнить установленную позицию регулировочного винта.
Штангеном померять высоту, на которую он зафиксирован. В процессе сборки его нужно будет зафиксировать на той же длине.
Теперь снимаем крышку.
гайка-фиксатор на 17 и болты на 14 (или 13, я че-то подзабыл), которые держат крышку.
Винт-регулятор нужно выкручивать по часовой стрелке, когда снята гайка-фиксатор
При снятии крышки будет вытекать масло, оставшееся в редукторе, так что нужно что-то будет подстелить.
Снятая крышка, виден верхний роликовый подшиник и прокладка крышки.
А вот верхняя часть вала. Отсюда мы его вынимаем и.
. и видим причину, почему течет масло, а именно коррозию на нижней части вала, в месте установки гидравлической манжеты.
И вот тут начинается самое интересное, тот самый нюанс
у нижней части редуктора мы видим вот такую картину:
В нормальной ситуации, если смотреть на вертикальный хвостовик снятого редуктора со стороны сошки, то должна быть такая последовательность деталек:
стальное стопорное кольцо
пыльник синего цвета
стальная втулка, которая содержит в себе бутерброд из поликарбонатного фиксирующего кольца, гидравлической манженты (плоское кольцо из специфической резины), и пластикового стопорного кольца
Но в нашем случае, как видно из фотографии, вместо «бутерброда» внутри втулки мы увидели что-то не понятное, одну единственную черную манжету неизвестного происхождения.
Вот как она выглядела в сравнении с поликарбонатным кольцом и оригинальной манжетой:
Судя по всему, кто-то отчаянно наколхозил когда-то давно и внедрил вместо трех деталей одну
В результате получается проблема, поскольку пластикового упорного кольца внутри стальной втулке мы не обнаружили. Из-за колхоза оно было выкинуто нафиг.
В РК этого кольца НЕТ! Поэтому нам пришлось снимать с донора и с родного редуктора стальные втулки и переставлять пластиковое кольцо с донора на родной редуктор. Кольцо это практически вечное, так что ничего страшного в такой операции нет.
Единственная проблема — это собственно съем втулки. Это можно осуществить либо обратным съемником, которого конечно же под рукой не оказалось, либо монтажкой.
Монтажка упирается с внутренней стороны хвостовика во втулку. Аккуратно, не повреждая ни кольца (если это донор), ни роликового подшипника (если это родной), с другой стороны по монтажке долбим кувалдой, чуть меняя местоположение монтажки.
Вот монтажка и снятые втулки:
Вот как было на родном и как должно быть
Соответственно, порядок сбора гидравлической манжеты уже ясен.
Во втулку кладем пластиковое кольцо (на фотке оно грязное), потом манжету, потом поликарбонат.Последнее кладется только одним образом, ибо оно не плоское. И прижимается втулкой. Следите, чтобы между этим кольцом и поверхностью втулки не было задиров. Они не желательны.
Соответственно, собираем все в обратном порядке и получаем картинку:
теперь переходим к валам.
Слева донорский, справа родной.
А вот очищенный вал донора.
В нашем случае вал очистился обычной ветошью.
Но иногда может понадобится мелкая наждачка.
Теперь сложностей почти не осталось, собираем все в обратном порядке.
Не забываем, что в ремкомплекте есть и верхняя манжета, которую тоже можно поменять, и нужно даже.
Она расположена за верхним роликовым подшипником на крышке. Фотографий процесса нет, но там ничего сложного нет, все видно и доступно. Подшипник трогать для этого нет необходимости.
Так же не забываем поменять прокладку крышки все из того же ремкомплекта.
При сборке не забываем про то, что регулировочный винт должен быть затянут так, чтобы сохранилось ранее замеренное расстояние до стопорной гайки. Затягивается он разумеется против часовой стрелки. После установки на нужное расстояние, гайка-фиксатор затягивается, но не от души. Поскольку нужно проверить, не закусывет ли редуктор из-за излишней затяжки винта. Проверяем несколько раз прокручивая из крайнего в крайнее положение. Если закусы есть — нужно ослабить винт.
Потом в среднем положении (находим его между двумя крайними) устанавливаем сошку таким образом, чтобы она смотрела ОТ редуктора (см первые фото). Затягиваем ее от души уже.
Все, редуктор готов.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО АЛЕКСАНДРУ ALEX668.
95% работ — его
Товарищу Metallide спасибо за трансферные услуги
Источник