Ремонт рулевых реек форд транзит

Нужно прорыв пыльников ждать.
2.5TD Lucas EPIC 150L ’92

Награды: 4

Награды: 4

1. Всем совет, прежде чем что-то покупать — обязательно снимите, разберите, рассмотрите свою запчасть — касается всего. А потом ГОУ со старыми ЗЧ на рынок в поиски ремкомплектов.

2. Какая у меня рейка я не знал, поэтому снял её с авто — сначала открутил от балки, от рулевой колонки, от колес — но вынуть так ее не вышло. Тогда пришлось снимать пыльник с правого конца рейки и откручивать тягу. В итоге рейка вынулась.

3. Снимаем второй пыльник и откручивает второй рычаг — левый.

ВНИМАНИЕ. при снятии пыльников пластмассовые хомутики с узкого конца пыльника лучше не ломать, а снять максимально аккуратно.

4. Далее. Откручиваем со стороны рулевой колонки крестовину, снимаем защитный пластмассовый пыльник — он из двух колец , затем достаем стопорное кольцо и шайбу. Вроде с этой стороны все, но мог и чего забыть — месяц прошел все-таки.

5. Затем АРХИАККУРАТНАЯ процедура — открутить алюминиевую гайко-крышку на рейке — она прижимает пружиной червячный вал к самой рейке чрез спец прибамбасину типа поршня. Эта крышка слегка тюкнута типа керном с края ближе к корпусу — чтоб не самооткручивалась, поэтому крутится очень сложно, а грани сбить — как два пальца . . Найти на рынке ее нереально — только вместе с рейкой. Когда я сбил слегка грани — то потом включил мозг и спецательно сточил головку на 17 (ключ это), чтоб плотнее прижималась к краям крышки. Открутил ее и достал пружинку и типа поршень.

6.Тепери добрались до нижней стороны вала — там стопор — крышка — гайка — шайба . Затем выбиваем червячный вал вверх — тобиш в сторону рулевой рейки. Вал у меня выбился вместе со средним подшипником и сальником — повезло. Нижний подшипник я легко выбил с рейки при помощи надставки.

Перечисляю слева на право. Гайка, шайба, нижний подшипник, сам червяк, затем нижний сальник вала (черного цвета), средний подшипник. Далее отверстия клапанов, между которыми стоят 4 фторопластовых кольца (белого цвета), последний — верхний роликовый подшипник вместе с встроенным сальником. Все это сверху прикрывается шайбой, стопором, пластмассовым пыльником, и, наконец, к зубьям — крестовина колонки релевой.

7. Вынимаем из корпуса сам вал рейки (пусть будет реей). Для этого справой стороны корпуса рейки достаем стопорной кольцо и начинаем колупать, царапать там все внутри — шутка. Просто ставим рейку в вертикальное положение на плоскость с отверстием (у меня это были здоровенные тиски) и начинаем слегка стучать по обратному концу вала, но без фанатизма. На валу есть посредине типа поршень — им и выбьется этот недоставучий типа цилиндр.

8. Самый гемор — выбить, выковырять, выдуть, высосать или просто извлечь внутренний сальник рейки, при этом не поцарапав внутри зеркало корпуса. Мне помог длинный бородок с расплесканным концом. Кстати — он там не один — там еще фторопластовое кольцо и фторопластовый уплотнитель, которые всячески мешают извлечь сальник, их можно смело нах выбивать вместе с сальником.

9. Вот и все. Остается только корпус и трубки. На фотке указано место расположения внутреннего сальника

10. Теперь берем все внутренности без реи и ГОУ на рынок. Вот там я и узнал, что рейка у меня ZX — (или ZP) — во черт забыл.

11. Там было 2 вида ремкомплектов.
Первый стоил 10-20$ в разных точках. Там был только один прозрачный пакетик, где были почти все резиновые изделия и фторопластовые по отдельности. Поршенек, который прижимает пружину к рее — пластмассовый, а у меня в реи — алюминиевый (на фото в верхнем правом углу). Качество всех деталей — гауно.
Второй стоил 55-70$? Называется DP-grup. В коробке три пакет — черных, ничего не видно. Уговорил одного продавца все распаковать. В первом пакете был роликовый подшипник в сборе с сальником (СМ фото), во втором — типа цилиндр в сборе с сальником, фторопластовым кольцом и фторопластовой втулкой (СМ фото). В третьем — все остальное — кое — что на фото я подписал. Типа поршень — алюминиевый.
Все — беру этот комплект, заодно проверил все, чтоб совпадало со старым. фторопластовые колечки также были с заусенцами, но лучше чем в первом комплекте.

Ford Transit, 1994 г.в. 2.5 TD 85 л.с. Дубль-кабина, коротыш, 5 пос. мест, кузов 2,2×2 метра.

Награды: 4

2. Берем рею и начинаем рассматривать, как заменить на поршне реи фторопластовое кольцо. Сразу говорю — не НАДО его менять. Во-первых, оно не такое слегка по ширине, во-вторых старое после извлечения из паза будет деформировано, поэтому для вторичной установки не пойдет. В-третьих, новое кольцо, после установки на рею слегка растянется, и ваша рея хрен влезет в корпус. В итоге я кольцо 2 часа мелкой наждачкой счисчал, пока не влезло. Хотя старое было нормальное.

3. Ставим — засовываем рею в корпус, с обратной стороны ставим готовый типа цилиндр прямо из комплекта — быстро и красиво. Вы заметите, что рея с этой стороны слегка ржавая — поэтому ее полируем на станке до блеска с помощью войлочного круга и пасты гоя. Ржавчина вся не исчезла, но в рабочей зоне стало все гуд. Затем закрепляем все стопорным кольцом.
На фото рея без корпуса, так наглядней.

4. Далее беремся за червячный вал. Фторопластовые колечки на клапане (4 штуки), я после замеров решил не трогать — ремкомплектовские слегка шире на 0.7мм. Меняю нижний сальник — он забивается в корпус самим подшипником вала, поэтому с ним мороки нет. Т.е. ставлю сальник на вал со стороны нижнего подшипника, сверху ставлю новый роликовый подшипник со встроенным сальником и все это вместе загоняю в корпус. При соприкосании червяка с реей — слегка покручиваю. Затем ставлю нижний подшипник, шайбу, гайку, крышку, стопор.
ВНИМАНИЕ. Чтобы не переделывать лишнюю работу нужно сразу промерять расположения вала и реи между собой. В принципе, при любой установке все должно работать, но если руль потом станет раком, и начнет закрывать щиток приборов — будет не приятно. Крестовина рулевой рейки крепится только В ОДНОМ положении на вал. Я это делал так. Срезу без подшипников и сальников ставил вал в корпус, методом вращения вала до упора в одну сторону, затем в другую, считаю обороты вала и устанавливаю рею посредине. Затем смотрю на положение крестовины рулевой колонки при правильном расположении руля — тобиш едем прямо, приборы видны, и подбираю, переворачивая на зубик, нужное положение вала. При этом рея стоит посредине.
Жаль фото нет (см. пост выше) бла пленка закончилась. Этим бабам да по рукам — аккуратисты блин — везде порядок им нужен.

5.Сверху вала ставлю шайбу и стопор, затем пыльник.
6.Доходит дело до смазки графиткой, или солидолом, или прочей хренью места соприкосновения червяка вала и зубьев реи. Там много смазки не бывает. Доступ в принципе нормальный — мажем и крутим.
7. Ставим алюминиевый типа поршень, затем пружинку, затем заворачиваем чудо гайко-крышку. После обкатки крышку надо поджать, или наоборот расслабить, если руль туговат.
8. Прикручиваем рычаг левый, ставим пыльник. Но тут засада. Пластмассовый хомутик из ремкомплекта очень хрупкий и бах — ломается, ставим старый или железный под отвертку — лучше купить сразу. Затем впихиваем систему в авто, прикручиваем правый рычаг, ставим пыльник, привинчиваем все патрубки, заливаем жидкость, прокачиваем руль.
9. А теперь молимся, чтоб все работало и ничего не текло.

Пытался описать как можно подробней, если кому не понятно, так извините.

Источник