Ремонт рулевых реек lancer

Mitsubishi Lancer Black out street › Logbook › Ремонт рулевой рейки.

Все началось с пыльников. Они порвались и влага, пыль, грязь, попадавшая под пыльник сделала свое дело в виде коррозии вала рейки и устали сальники, манжеты.(Следите за пыльниками, проверяйте каждое ТО!) Понемногу уходила жидкость ГУР. К слову, рейку уже ремонтировали на пробеге

80 000 км(из за порванного правого пыльника заржавел вал, в условиях Москвы с ее реагентами) . Сразу после покупки авто и пригона его из г. Подольска, в небольшом сервисе по ремонту реек проточили вал и заменили необходимые сальники, резинки, на работы тогда дали гарантию 25 тыс. км. с ценником под ключ

11000.
Примерно полтора года назад заменил пыльники на RBI и тяги CTR, через пол года справа сдох RBI(говно редкостное, не советую), заменил его обратно на уставший старый, более менее живой оригинальный, вал опять немного был в ржавчине. Далее жидкость ГУР стала убывать поболее, периодически доливал раз в месяц до уровня MAX и сливал из пыльников))Сначала сопело из под правого пыльника, потом и из под левого начало сочиться.
Ждать момента пока польется гужом не стал, хотя зима уже была пережита, начал потихоньку собирать запчасти для ремонта и первым купил новый вал рейки MR589006.

Далее оригинальный рем. комплект рейки MN101886 и новую упорную втулку MN101696.

Когда все необходимые запчасти для ремонта были собраны, загнал авто в гараж и принялся к резборке. Вывесил морду авто на двух подставках. Каких то сложностей при снятии впринципе не возникло, все болты/гайки на рычагах были мной в свое время промазаны и открутилось все на ура. Единственное, что пришлось погреть горелкой — 2 передние гайки крепления подрамника, но потом они сразу поддались и открутились с помощью RW40. На яме под подрамник закатил подкатной домкрат, и снял его с рачагами стабилизатором и рейкой в сборе, выкатив в левую сторону. В общем часа за 4 с перекурами на чай неспеша снял, стараясь нигде не посрывать болты и гайки.

На следующий день было принято решение отвезти рейку в специализированную контору по ремонту.

Источник

Как проходит ремонт рулевых реек «Лансер 9»

«Митсубиси Лансер IX» (Mitsubishi Lancer IX) – это легковой переднеприводный автомобиль, имеющий большую популярность среди водителей всех поколений. Качественное обслуживание и своевременный ремонт японского автомобиля дают гарантию его долгой и надежной службы на дорогах.

Основные особенности конструкции рулевых реек «Митсубиси Лансер 9»

Нередко при пробеге более 150 тыс. км у автомобилей «Лансер 9» возникают проблемы с рулевым механизмом. Для решения этих проблем необходимо понимать особенности конструкции управления автомобиля. Система узла состоит:

• руль с колонкой;
• рейка с системой ГУР;
• насос ГУР;
• шланги высокого и низкого давления;
• компенсационный бачок гидроусилителя.

Рулевой механизм является самым сложным элементом автомобиля и служит для передачи силы колонки руля к управляемым колесам. Она имеет такую конструкцию:

• поворотное устройство, вращающее вал, передает вращение на шестерню;
• шестерня, вращаясь в стороны, подает импульс движения зубчатой рейке, расположенной внутри корпуса рейки;
• зубчатая рейка, при горизонтальном вращении, создает движение тягам, которые двигают рычаги колес.

Признаки неисправности

Основные типичные признаки неисправности при необходимости ремонта рулевой рейки «Митсубиси Лансер 9»:

• течь гидравлической жидкости – происходит при износе сальников вала или коррозии;
• стук при управлении рулем –вызывается износом центрального зуба вала или шарового шарнира. Характерный стук может быть вызван повреждением кардана;
• тугой поворот руля и не возврат его в центральное положение – последствие деформации вала или картера.

Проблемы, связанные с ГУР:

• зудящий звук при повороте руля – характерен при снижении уровня масла в баке;
• затрудненное вращение руля на низкой скорости движения – говорит об износе расходного клапана;
• плохой поворот руля с сопровождением характерного свиста – происходит при появлении дефектов на роторной паре или привалочных плоскостях, а также ослаблении ремня привода.

Причины поломки

Рулевой механизм Mitsubishi в целом очень надежен и рассчитан на большой пробег авто. Однако при возникновении ряда причин, рабочее состояние узла значительно ухудшается. К ним можно отнести:

• езда на высокой скорости при неровностях дорожного покрытия и игнорирование высоких препятствий и бордюров;
• несвоевременная или некачественная замена гидравлической жидкости;
• игнорирование систематического осмотра пыльников рулевой рейки «Лансера 9», что может привести к разрушению трущихся элементов при попадании мусора и мелких частиц.

Диагностика в автосервисе

Если во время движения «Митсубиси Лансер 9» проявляются вышеуказанные признаки неисправности детали, необходим срочный ремонт или замена рулевой рейки.

Поэтому для грамотного выявления той или иной поломки и устранения неполадок, связанных с управлением авто, необходимо провести диагностику узла.

Полная компьютерная диагностика проводится квалифицированными специалистами в профессиональном автосервисе с помощью специального оборудования.

Они делают необходимую разборку, дефектовку и проверку неисправностей систем руля и усилителей.

Как выполняется ремонт рулевой рейки

Ремонт рулевой рейки Mitsubishi Lancer 9 обычно проводится стандартной процедурой: полная разборка агрегата, выявление дефектов, очистка деталей и замена изношенных комплектующих.

В зависимости от сложности поломки, ремонт может быть поверхностным, полным или с заменой механизма.

Поверхностный

Поверхностный ремонт проводят для предотвращения ситуации полного выхода из строя механизма руля и автомобиля в целом.

Проводится профессиональная очистка и регулировка узла:

• подтяжка креплений тяг и наконечников;
• укрепление подшипников;
• регулировка рейки.

Полный

При проведении ремонта проводится ряд работ:

• полная разборка механизма;
• дефектовка;
• устранение коррозии и выработки деталей, зачистка с помощью шлифовальной машины;
• рихтовка вала;
• расточка корпуса рейки;
• возвращение первоначального размера детали с помощью газотермического напыления;
• устранение зазоров шлицевого соединения;
• реставрация тяг, наконечников, шаровых опор и так далее.

Замена механизма

В случае необходимости полной замены неисправных элементов рулевой рейки «Лансер 9» по причине их изношенности, проводятся такие работы:

• замена сальников, тефлоновых или резиновых колец, подшипников, манжетов и т.д.;
• замена деформированных и коррозийных штоков;
• замена наконечников и тяги;
• замена жидкости в ГУР;
• замена сайлентблоков;
• замена крестовины и стойки вала;
• замена трубки высокого давления;
• замена рейки.

После проведения ремонта проводится заливка гидравлической жидкости и полная проверка механизма.

Как правило, на восстановление работоспособности рулевого узла требуется от нескольких часов до двух дней, в зависимости от изношенности деталей и компетентности автомастеров.

Надежность рулевого управления во время движения автомобиля очень важна, поэтому профессионализм в работе специалистов играет большую роль. По окончании работ они обычно делают развал-схождение колес и дают рекомендации по дальнейшему обслуживанию авто.

Источник

Mitsubishi Lancer › Logbook › Ремонт рулевой. Подробный отчет и доработка! NO CTYK

Давно ничего не писал, но многое было сделано, в частности о рулевой! Изначально был стук, ну думаю потечет буду делать, ПОТЕКЛА! По снятию много отчетов, писать не буду, но вот про доработку ни слова.
Было куплено:
1. Вал HDE диаметр 24 мм, родной вал идет на 23 мм встает идеально с червяком, единственное отличие- это тыльник, о нем позже

2. Тяги 555
3. Рулевые наконечники 555
4. Рем комплект рулевой рейки оригинал (о чем в итоге пожалел, смысла в нем нету!)
5. Упор вала.

Теперь о ремонте!

С разбором особо проблем нет, крути гайки и делов то, но вот сальник который находится внутри корпуса рейки доставил массу «удовольствия».Для его снятия на работе из трубы изготовили съемник, т.к у нас в городе в магазинах у продавцов глаза на лоб лезут, никто про такой съемник и не слышал!

Сборка в той же последовательности, что и разбирали.
Но теперь о самой доработке.
1. Первый недостаток это вал, а точнее второпласт на валу. Материал из которого сделан очень мягкий, 2-3 кочки и вот ход вала увеличен
Заменено кольцо на валу, материал Капралон,
2. Вторая особенность это тыльник. Сам тыльник-это металлическая втулка, в которой вал болтается, предохнять от люфта должен сальник на котором установлено кольцо из того мягкого материала. Что было сделано:
1) на тыльнике выточен паз под вставку из капралона и сама капралоновая втулка

В магазине гидравлики был подобран сальник, размеры в студию
23*35*7 (7-толщина, в зависимости от шайбы подбирается сальник, родной если не ошибаюсь с кольцом из второпласта 11мм)

2)ну и сама стопорная шайба была выточена меньшей толщины, т.к поверх тыльника легла шайба из второпласта. К сожалению забыл сфоткать.
Ну вот и все! Вал мертво 500 км ни намека на стук. Предварительно у гидровцев проверил на рабочее давление, течи нет

Источник

Mitsubishi Lancer 4WD///Alpine///edition › Logbook › Замена рулевой рейки, стабилизатора и насоса ГУР на Лансер 10

Еду как то через яму, заранее предвкушая глухой резиновый звук, но дребезжащий удар заставляет недоумённо начать перебирать в голове варианты .
Хмммм…
Передняя подвеска сделана пару месяцев назад со всеми стойками, пружинами и сайлентами.
Задняя подвеска сделана только что.
Передние суппорта стоят Брембо и направляйки там греметь просто не умеют.
Задние суппорта ?
Возможно…но звук то спереди.
Еду на диагностику, хотя и так понимаю, что рейка приехала.
Да, так и есть — подвеска вся жива, а вот рейка устала…
Рейка уходит…
Приехал к ребятам из конторы по переборке реек в Архангельске, описал проблему.
Сказали, что нужно разбирать и смотреть.
ОК.
Разбирайте.
Но прайс в 4 рубля за снятие и установку заставляет всё опять делать самому.
Для начала, как и всегда — просто вывешиваем автомобиль на подставки.

Дальше откручиваем косточку переднего стаба и рулевой наконечник.

Вышибаем молотком рулевой наконечник, ибо капиталить рейку я буду со сменой всего и вся-тяги, наконечники, смазка и всё на свете…
Дальше откручиваем обе подушки мотора — переднюю и заднюю и снимаем лыжу.

Со стороны салона откручиваем болт крепления рулевого карданчика к рейке.
Я открутил его не до конца и не вынул, полагая, что когда придёт время, я закончу с ним…за что и поплатился…
После четыре болта переднего подрамника .
Я решил полностью с рычагами не снимать — решил вывесить на рычагах, ослабив крепление одного сайлента переднего рычага.
Итак когда четыре болта подрамника откручены и на подставленный снизу домкрат начинает опускаться подрамник с рейкой, таща за собой рулевой карданчик !
Блииииииин…
Я просто забыл про него, а он, оставшись закреплённым, просто вышел из шлицов и повис на рейке.

Ладно, насколько это серьёзно, я буду разбираться потом.
А сейчас мы видим, что места для операций с рейкой на подрамние полно — и спереди и сзади.

Расстилаем одеяло и лезем под машину для освобождения из плена рейки.
Скидываем с неё подходящие трубки.

Откручиваем и убираем стабилизатор поперечной устойчивости.
Сама рейка закреплена двумя толстыми болтами к подрамнику — откручиваем их и вынимаем рейку.

Везём на переборку рейку .
И тут, разумеется, выясняется, что рейка гремит только при руле прямо, если чуть повернуть руль в сторону, то вал прочно зажат.
А это значит, что произошла выработка в червячной паре за 10 лет и 300 000 пробега.
А так как начиная с десятого Лансера компания Митсубиши прекратила выпуск вала и червяка отдельно, в угоду свежих веяний германских компаний, максимально осложняющих грошовый ремонт в угоду замене агрегатами, ибо выгоднее продать рейку в сборе, чем вал от неё…я даже думаю, что скоро в мануале какой нибудь Ауди в разделе «Возможные неисправности» напротив каждого пункта будет стоять фраза — «Замените автомобиль»…

Стук в рулевой рейке — замените автомобиль
Автомобиль не заводится — замените автомобиль
Горит восклицательный знак на табло — замените автомобиль

Кондомы фиговы.
Как будто это действие наравне с походом в булочную — заменить автомобиль…
Итак рейка.
Рейка приплыла, это факт и перебирать её бессмысленно.
Хотя была мысль провернуть её в четверть оборота и застыковать прямую езду на новом месте.
Но всё это от лукавого.
Рейка устала — пришло время её заменить.
Помониторил восстановленные варианты от GS.
Не, 19 рублей это перебор.
Родное Авито решает.
4.5 рубля за рейку с пробегом до 50 тысяч.
Хотя кто скажет, что ей 50 ?
Только по фото.
Задал вопрос — если мне состояние вживую не понравится — сдать возможно ?
Ответили, что да, без проблем.
Ну значит беру.
Рейка из Питера едет 5 дней.
Всё это время машина висит на подставках.
Блин.
ПрЕора жены вызывает приступы тошноты каждый день…
Ладно.
Как рейка приехала — везу её к переборщикам на проверку состояния.
Говорят, что реально свежая рейка.
Не течёт и не гремит.
Верю.
Пока длилась вся эта песня с заказом рейки и ожиданием, заказываю навеску.
Тяги TRW — JAR1286 по цене 1128 р.
Рулевые наконечники — Sasic 7670007 по 487 р.
Пыльники — Sasic 2750006 по 272 р.
4 медные прокладки для шлангов ГУР взял в жиголабазе.
Смазка для сборки была в наличии после капиталки ШРУСов.
Chevron Black Pearl, полимочевина, номер для заказа 254591642, туба 400 грамм, цена 240 рублей, вязкость NLGI 2.
Причём с этой смазкой прямо тёмный лес какой то.
Те редкие умельцы, что собирали рейку сами не знают — какую смазку набивать, но несколько раз было упоминание на форумах, что есть какая то особо кошерная смазка от БМВ и она одна единственная может считаться достойной заменой оригинальной смазке.
Пфффффф…
Условия в рулевой рейке откровенно щадящие, это ведь не ШРУС, где запредельные обороты и нагрузка на растяжение и сжатие каждую минуту грозит поломать все зубья…
В общем принял решение, что полимочевина от Шеврон подойдёт весьма не плохо.
Итак сборка рейки.

Для начала определяем центр положения.
Прокрутив от крайне левого до крайне правого положения я насчитал 4 полных оборота и ещё четверть, соотвтетсвенно отмотав от крайнего положения два оборота и половину четверти получаем среднее положение.
Дальше набиваем смазку в рейку и вращаем «руль» туда и обратно, после чего накручиваем рулевые наконечники и зажимаем их ключом на 32.

Места прилегания пыльников оттираем от старого герметика и прочищаем спиртом, наносим новый герметик, я брал Перматекс PX 82180, после чего одеваем пыльники и зажимаем хомутом под клещи.
Хомут советую использовать только под клещи, ибо все эти винтовые хомуты под отвёртку — говно несусветное, которое толком не держит усилие.

С другой стороны пыльника стоит самозажимной пружинный хомут — его я решил оставить штатный.
Накрутив до середины резьбы рулевые наконечники мы получаем собраную и готовую к установке рейку.
Ложим собраную рейку на подрамник и крепим её двумя болтами.

Далее берём стабилизатор поперечной устойчивости…
Его мы берём не свой а Аутовский.
В тот момент, когда я понял, что рейка приехала, тогда, месяц назад, я подумал, что не плохо было бы попробовать поставить стаб потолще.
Родное Авито выдало мне предложение дня за 500 рублей, такова была самая бюджетная цена на передний толстый стаб от Аута.
Человек на том конце монитора ответил, что без проблем отправит мне эту ненужную ему железку ПЭКом.
Спрос на такие вещи весьма не велик, ибо для замены этого стаба на ровном месте нужно будет весьма неплохо заплатить в сервис или не кисло потрахаться самому.
А так как я так и так снимал его, то для меня это было просто плюс 500 рублей.
Решил попробовать, ибо Аутовский стаб значительно толще…я конечно сомневаюсь, что смогу что то там физически ощутить, но мы же с вами, люди, больные тюнингом головного мозга, давно уже понимаем, что тюнинг не всегда разумен, и порой бывает ставишь какую нибудь хрень, типа холодного впуска, вещи, над которой ржут все автогонщики и слух о пользе которой давным давно уже развенчан графиками, но некоторые до сих пор верят в глубине души, что на какую нибудь сотую долю секунды мы будем быстрее соседского Лансера…

Фото не передаёт монументальности стаба от Аута.
Он значительно толще и тяжелее.
Замеров не делал — было просто тупо лень.
Так и тут — холодный впуск я навряд ли себе когда нибудь поставлю, как и рычащий выхлоп, но стаб — да, решил попробовать.
К нему докупил втулки стабилизатора Sasic, по цене 120 рублей за штуку. Крепёжные скобы подходят наши с вами штатные.
Поставил стаб и закрепил поверх рулевой рейки.
Дальше подсоединил трубки ГУРа — обратку и высокого давления.
Тут будет опять маленькое отвлечение — итак трубки.
Дело было как то в янавре.
Настали морозы за 30 градусов и при запуске машина стала очень громко выть и скрипеть.
При прогреве, через две минуты звук пропал.
Появлялся он только при первом запуске на пару минут, потом исчезал.
Версий было несколько — насос ГУРа, как сказали восстановители реек, ибо место работы нагнетательного картриджа расточилось за года и густое холодное масло просачиваясь между лопастями картриджа и стенок, создавало этот визг, вторая версия — расслоение шланга высокого давления внутри .
Что бы не гадать я купил на разборке во Владике насос ГУР от Фортиса и шланг высокого давления от него же.
Насос я заменил ещё в то время, когда моя рейка ехала ко мне из Питера — менять его сплошное удовольствие — четыре болта крепления насквозь корпуса, выкручивающиеся через шкив и насос у вас в руках.

Новый ставится так же — четыре болта и подводящий шланг.

Источник