Авто Рено Симбол, рулевая рейка — ремонт или замена?
Автомобили Рено Симбол достаточно широко распространены на рынке подержанного автотранспорта. Машины зарекомендовали себя в эксплуатации как долговечные, но даже самая надежная техника рано или поздно выходит из строя. Одним из дефектов является износ рулевой рейки, о котором водитель узнает по стукам в механизме управления, непривычно шумной работе гидравлического усилителя и потекам на корпусе самой рейки. В этом случае владелец может попытаться отремонтировать узел самостоятельно, но для этого ему потребуется наличие навыков выполнения такой работы и приобретение различного инструмента. Более выгодным решением будет обращение в автосервис.
Особенности конструкции
На заводе все автомобили Симбол оснащаются рейками производства компании TRW. Ресурс изделия составляет от 90 до 110 тыс. км и зависит от стиля вождения, условий эксплуатации и регулярности проведения обслуживания автомобиля. При ее полной замене часто применяется более доступный и распространенный аналог фирмы SMI. Эти детали имеют заметные различия не только в конструкции рулевых тяг, но и в крепежных элементах (скобах), о чем часто забывают продавцы запасных частей.
Крепежные скобы на изделии SMI имеют немного большую ширину (на несколько мм), чем на TRW. Поэтому при установке старых крепежей рейка будет болтаться и разбивать посадочную поверхность, что выведет деталь из строя. Мелкие мастерские пытаются в этих случаях делать самодельные крепления, которые не могут обеспечить безопасность эксплуатации автомобиля. Приобретая в нашем автосервисе новое изделие, вы можете быть уверенными, что вместе с рейкой будут поставлены все необходимые крепления.
Признаки неисправности механизма
Главным симптомом приближения замены рейки становится утечка гидравлической жидкости. Она уходит через сальники и поврежденные коррозией участки штока. Износ деталей наиболее интенсивен на автомобилях, которые круглогодично эксплуатируются в городах, где обрабатывают дороги солевыми реагентами. При этом начинается протекание жидкости не только через рейку, но и через крышку горловины бачка. Из-за скачков давления может срабатывать датчик неисправности усилителя, который вызывает отключение системы.
Еще одним симптомом износа механизма становятся стуки в механизме рейки при легких покачиваниях рулем из стороны в сторону. Из-за повышенных люфтов в узлах управление становится менее чувствительным и более тугим в работе. Особенно это заметно на скоростях более 100 км/час, когда автомобиль приходится постоянно «ловить» на дороге. При повороте руля в любую сторону до упора появляется громкий скрип, причем этот звук присутствует и в движении, и на месте. Износ этих узлов носит чисто механический характер и не зависит от стиля управления.
Оригинальные детали на рулевую рейку Рено Симбол с ГУР
Для установки на рейки TRW необходимо приобретать следующие детали:
- Рулевая тяга – 2 шт. (артикул 3008040).
- Пыльник на рулевую рейку – 2 шт. (номер 00647).
- Наконечник рулевой рейки (левый и правый имеют разные номера).
На складе автосервиса имеются все необходимые для ремонта рейки Рено Симбол с ГУР элементы. Временно отсутствующие детали, которые могут быть нужны для восстановления работоспособности рейки, могут быть заказаны и доставлены в течение нескольких дней. В случае если ремонт существующего узла окажется нецелесообразным, то мы обеспечим поставку новой оригинальной детали в кратчайшие сроки и произведем замену.
Стоимость ремонта
Для определения объема ремонта и стоимости наш автосервис проводит полную разборку рейки с последующей промывкой деталей. По результатам анализа снятых деталей сотрудник автосервиса принимает решение о замене или дальнейшем использовании. Имеющиеся станки позволяют провести качественную очистку вращающихся и подвижных элементов рейки от налета ржавчины и довести качество поверхности до требуемых значений. Поскольку сальники впрессованы в корпус рейки, то вынуть и заменить их можно только в условиях сервиса.
При оплате деталей и услуг доступны любые виды оплаты, в том числе и безналичный. Многолетний опыт работы и применение только оригинальных деталей и жидкостей позволяет нашему автосервису давать гарантию на все выполняемые работы.
Дополнительные работы
При замене гидравлической рейки необходимо провести замену жидкости и выполнить полноценное обслуживание всей системы привода с заменой изношенных трубок и шлангов. При ремонте рейки Рено Симбол мы используем только оригинальные жидкости, рекомендованные заводом-изготовителем автомобиля.
По отзывам клиентов, после выполнения восстановительного ремонта на сервисе рейка работает безукоризненно при любых режимах движения. Уровень жидкости в системе остается постоянным, и не наблюдается масляных потеков.
Источник
Ремонт рулевых реек Renault Simbol
Нужно постоянно проверять состояние рулевой рейки, чтобы предоставить нормальное функционирование всего устройства руля. Чтобы сделать ремонт рулевой рейки Renault Simbol, нужно заменить ремкомплекс. В его состав входят разные детали, от исправности которых зависит работа всей системы. А именно:
- опорные втулки;
- сальник;
- гидробарьерные кольца.
Мы можем предоставить и ремонт, и консультацию, а также какую-либо деталь. Для начала сделается диагностика. Иногда при этом выявляются неисправными только некоторые детали. И, чтобы привести автомобиль в нормальную работу, достаточно заменить их или отремонтировать. Все эти услуги сервисный центр может удовлетворить.
Мы можем предоставить нужные запчасти, а также их эквиваленты, которые нужны для ремонта. Специалисты детально перебирают агрегат и меняют элементы, иногда требуется смена швд или шланга гур. Поломкам автомобиля в некоторых случаях нужен ремонт и замена гур Renault Simbol. В любом случае, не стоит спешить покупать новую систему, для начала стоит детально диагностировать проблему. Иногда гур требует обычной чистки какой-либо детали.
Все, что требуется для ремонта рулевого управления Renault Simbo, можно приобрести по доступным ценам. Конечно, чтобы оценить затраты, которые понадобятся, для начала делают оценку всего состояния системы. Важно еще выявить причину появления поломки, чтобы в будущем она не появилась снова.
Источник
RenaultSymbol.ru
Форум по автомобилю Рено Симбол, основан в 2007 году.
- Темы без ответов
- Активные темы
- Поиск
- Маршруты
переборка рулевой рейки
переборка рулевой рейки
Сообщение oldscratch » 12 окт 2010, 12:40
ну вот. частично свершилось по многочисленным просьбам.
предыстория. досталась машинка, в которой усиленно уходила жидкость гур. при беглом осмотре выяснилось, что в рулевой рейке потекли боковые и верхний сальники. т.к. в нашей деревне отремонтировать негде, на замену цены нехило кусаются — было принято решение сдернуть и поковырять.
судя по книжке, для снятия рейки нужно сделать много-много операций. загнал на яму, машину — на подставки, колеса — долой, пальцы наконечников выдавил. шланги от рейки откручивать замучался, но удалось свернуть их именно с рейки, не оборвав ничего. после чего, открутив саму рейку через дырки в подрамнике
попытался ее выдернуть в направлении коробки. подозреваю, был неправ но противоположная сторона была занята. рейка усиленно цеплялась всем, чем можно, за коробку и лонжероны. убрал нижнюю реактивную тягу двигателя, снял тягу переключения передач (чтоб не мешалась), и вдвоем (один сверху, другой с низу) с помощью ломика (отодвигая двигатель) и чьей-то матери выдернули рейку. в принципе, у кого люфтят тяги — проще их снять и тогда вообще никаких проблем не должно быть. кому тяги трогать не надо (для перебора гидроредуктора) можно рейку вообще не вынимать, на месте развернуть и снять корпус редуктора.
Сообщение oldscratch » 12 окт 2010, 12:55
к сожалению, рейку не сфоткал вынутую. это фотка уже собранной обратно. тут ошибка в болте крепления редуктора — болт со «шпилькой» должен быть с другой стороны, с этой — обычный стоит. вроде бы (кто знает точно — поправьте)
по переборке договорился с местным кулибиным. он мне ее разодрал на части и дал все сальники (жесть, как он их поломал. )
корпус рейки и сама рейка. визуально, рейка была немного подржавевшая — но совершенно немного. не шлифовал, тряпкой хорошо протер с какой-то антиржавчиной и все.
корпус редуктора. вот его я и сам разобрал в итоге. между корпусом редуктора и рейки была прокладка, мне ее кулибин успешно убил — вместо нее я вырезал потом резинку (хотя все советуют обычную картонку) сам рулевой вал легким постукиванием выбивается на ура
Сообщение oldscratch » 12 окт 2010, 13:03
на последней фотографии видим (слева направо). зубцы червячной передачи — при сборке говорят надо смазать? хз, я не делал. износа не видно. потом идет «нижний» подшипник. его промыл в бензине и при сборке напихал шрус-4 (в «ответный» подшипник внутри рейки — тоже напихал). потом идет нижний сальник. народ, если он у вас визуально целый — НЕ СНИМАЙТЕ его. это была моя ошибка, когда согласился на его замену. за сальником идет блок «золотника» (ну кто-нибудь, скажите, как это называется. ). на нем колечки из непонятного материала (внешний диаметр в районе 30 мм, толщина 2 мм). эта втулка держится штифтом (ближе к сальнику белый кружок), который похоже можно только высверлить. если решитесь — заметьте положение этой втулки, его нельзя путать. (ее легко можно повернуть на 180 градусов — это будет ошибка)
высверлил с трудом, сначала маленьким сверлом, потом побольше, потом почти по диаметру — и все выскочило.
на этом по разборке ничего больше не скажу (боковины я не трогал, мне их другой человек перебрал)
Сообщение oldscratch » 12 окт 2010, 13:13
итог разборки — куча интересных деталей.
кольца золотника (серые полоски, 4 шт) — найти не смог, жду предложений. колхозить вручную не хотелось бы, материал странный.
подшипники — все были живые, не менял. из корпуса редуктора верхний подшипник не вынимал.
верхняя часть редуктора. сначала идет пыльник (снимается руками), потом стопорное кольцо, сжимаем — выдергиваем. сальник верхний бежал нещадно — выбиваем «снизу», подшипник не мешается. сальник мертвый — не страшно и повредить, а вот с корпусом аккуратно, ооочень мягкий металл. у меня отвертка срывалась, пришлось шкуркой заглаживать корпус.
нижний сальник редуктора — уже написал, только сняв втулку (золотник, хз).
боковины рейки. конструкцию не знаю, по разборке не скажу. помимо сальников с боков находятся втулки, которые фиксируют рейку (или тяги?) — не дают им «болтаться». насколько я понял, если идет стук в рейке — очень часто просто эти втулки изношены. износ этих втулок приводит к чрезмерной вибрации и уничтожению боковых сальников — следите! проверить, думаю, можно просто потянув тяги руками вверх-вниз, вперед-назад.
сверху — что извлекли из рейки. оригинальные втулки — синего цвета, найти отдельно не смог, но по фоткам идут в комплекте с тягами trw. левый кружок — это что-то в середине рейки, похоже, стопор для ближнего к редуктору сальника. нижние детали мне выточили из капролона, чуть «увеличенных» размеров, чтоб не было люфта.
Сообщение oldscratch » 12 окт 2010, 13:21
итого для переборки всей рейки нужно:
1. кольца золотника — не нашел
2. втулки боковин — выточили по размеру, есть в комплектах к тягам (на износ центрального кольца похоже можно забить)
3.1. боковые — 34,2х38х4,2/7,5 (corteco 12012051) 2 штуки
3.2. нижний рулевого вала — 28х47х4,2/5,5 (corteco 12015564)
3.3. верхний рулевого вала — 19,05х34,6х4,4/5,9 (corteco 12015526)
4.1. верхний рулевого вала — 19,05х35,05х3,3 (corteco 01020063)
4.2. боковые — хз, старые целые были.
5. резиновое колечко на рейку (на фотках выше, посредине рейки видно утолщение) — в магазе показал, сказал маслостойкое — дали такое же визуально
6. ну и стопорные кольца, размеров не знаю, оставил старые (подогнув пассатижами, чтоб пружинило), хомуты для пыльников.
сальники — проблема великая. пока не будут на руках — не разбирайте рейку! особенно верхний, полтора месяца ждал, в итоге в мск друзья купили тот же фирмы NAK (на фото видно). остальное в екзисте привезли. подобрать что-то похожее в нашей деревне не удалось. верхний сальник можно взять чуть-чуть потолще (основную часть толще на 0.5-1 мм, больше не влезет, проверил)
Сообщение oldscratch » 12 окт 2010, 13:30
сборка. боковины я не собирал — думаю, особо сложного ничего — только следить за порядком элементов
редуктор. отмываю нижний (большой) подшипник, напяливаю сальник, одеваю втулку (строго в исходном положении. ), ставлю штифт. вставляю все это дело в корпус редуктора (очень аккуратно, чтоб кольца золотника не повредить). говорят, чтоб легче шло — можно кольца золотника (если новые) смазать жидкостью гура. нижний (большой) подшипник достаточно сильно выступает за корпус редуктора.
вот прокладка, из обычной резинки. соединяю корпуса (вставляя, чуть вращаю рулевой вал).
собираю все болтами, прошу помошника зафиксировать рейку в неподвижном состоянии
верхний сальник накидываю пальцами, потом удачно по размеру подошел остаток алюминиевого весла от байды «таймень» равномерными ударами добиваю до появления канавки под стопорное кольцо. фиксирую, потом просто сверху накидываю пыльник и вдавливаю. прикручиваю на место трубки самой рейки. получаю вторую фотку темы
для тех, кто рейку будет ставить как я — в сборе с тягами — советую НЕ прикручивать эти трубки. настоятельно хотя может я и неправ
Сообщение oldscratch » 12 окт 2010, 13:38
рейку вставлял самостоятельно (ну не было никого рядом). попробовал сам отодвигать движок и пытаться повернуть рейку — ух. не знаю, пожалел, что я не обезъяна и не шива не смог. почезал затылок — вспомнил, что трубки на рейке снимались достаточно просто. сдернул трубки, повернул рейку выступом вала вниз (чтоб за бока кузова не цеплял) — вошла как по маслу. потом присобачил эти трубки — длины рук хватило что-то снизу закрутить, что-то сверху. неудобно жутко, но одному без разбора остальных частей — реально.
фиксируется рейка таким набором:
снизу на скобах видна зачеканка, чтоб болты не проворачивались. только я не вспомнил, гайка там была или голова болта. болт не смог зафигачить, потому поставил гайку больше проблем не было.
да. о том, что все должно быть чисто и промыто — думаю, лишее? все догадаются? дырочки ну очень маленькие. все тщательно прочищал перед сборкой.
Сообщение oldscratch » 12 окт 2010, 13:51
далее. вот тут пошла лажа
как «по книжке» (правда, поставив колеса и зацепив наконечники) — залил жидкость в бачок, рулем туда-сюда несколько раз до крайних положений. добавил жидкости (ушла хорошо), еще туда-сюда. так раза три доливал. потом жидкость «встала». завел — сразу выключил. насос засвистел вхолостую. вспомнил, что кто-то советовал насос «руками» покрутить. попробовал, еще покрутил колеса. завел — все равно свист. но — недолго, минуту может максимум. потом загудело как обычно. рулем вращаю — нет эффекта ни в какую.
психанул решил порубить дрова
через некоторое время подошел. повращал выключенную. завел, покрутил. никак. несколько подходов (до предела, на пределе держал секунд по 20, не больше). раз на ..цатый подхватила. руль стал ОЧЕНЬ легким (даже легче, чем на новой фабии). я обрадовался. но рано. возникла ситуация — поворачиваю руль в одну сторону (влево например), потом фиксирую поворот (неважно, насколько повернул, чуть-чуть или много), и если в этот момент чуть-чуть «сдать» обратно — получаю ощутимый удар рулем в обратную сторону (к «середине» колес). неважно, в какую сторону крутил — вместо плавного возврата к середине получаю удар. вроде как воздух в системе? хз. погонял, проехался на машине ехать можно, но удар не уходит. в крайние положения крутил.
доехал до города (20 км) — медленно, т.к. схождения не было, чувствовалась вибрация от колес.
посоветовался с кулибиным. он сказал, что я попутал шланги от насоса и бачка. полез смотреть — там шланги вроде не попутать (на одном фиксация к корпусу рейки, на другом — ограничитель между шлангами). думал, что трубки на рейке может попутал — тоже вроде все правильно (ближняя к редуктору — выше, дальняя от редуктора — ближе к корпусу рейки, вроде так).
выключил, открыл бачок жидкости, зачем-то вынул сеточку. завел. не делайте так! прикольный фонтанчик! сразу выключил, жидкость не успела закончиться. вывод, имхо, такой — дело не в насосе, он гонит жидкость. долил, покрутил выключенную.
а вот тут ваще веселуха началась. завожу — а усиление пропало вообще! и появилась ситуация — влево не усиляет, вправо — чуть-чуть чувствуется подхват и слышно какое-то шипение.
с других форумов и на http://www.pst.ua/support написано, что это проблема колец золотника. но почему тогда сначала заработало. в обе стороны. при разборке редуктора внутри корпуса канавок от этих колец не было, пальцем ведешь — не чувствуется ничего. потертости (светлее, чем корпус) — видны, но на ощупь — все ровно.
есть предположение, что плохо насадил втулку золотника, штифт хреновый. возможно сорвало ее, и она просто болтается. сейчас буду разбирать снова, проверять. кто еще что может предположить?
зы. да, жидкость не уходит, верхний пыльник абсолютно сухой. боковины не смотрел еще. нижний при снятии редуктора гляну.
Источник