Ремонт рулевых реек сенс

Туго крутится руль Дэу Сенс. Ремонт рулевой рейки

Простая и надежная рулевая рейка на Daewoo Sens время от времени может начинать капризничать. Даже если конкретных стуков при движении мы не наблюдаем, вполне возможно, что рейку может закусывать, руль может вращаться с большим усилием, что не есть хорошо.

Причины неисправностей рулевой рейки Сенс

Полная замена рулевой рейки на Сенсе обоснована только в тех случаях, когда картер рулевого и сама зубчатая рейка восстановлению уже не подлежат. Если с картером все в порядке, все остальное можно отреставрировать, установив ремкомплект или только те запчасти, которые вышли из строя.

В любом случае, при признаках неисправности рейки ее придется снимать, а симптомы для этого более чем очевидные:

Стук при проезде неровностей.

Тугое вращение руля.

Руль не возвращается в нейтральное положение.

Протечки смазки из-под пыльников.

Люфт рулевого колеса.

Причинами этих бед могут служить следующие поломки:

Самая первая причина стука — износ прижимного сухаря. Также может ослабнуть прижимная гайка. Устранить неисправность можно простой подтяжкой гайки, но тянуть ее нужно не до упора, а так, чтобы руль вращался свободно, при этом люфта быть не должно.

На пробегах под 200 тысяч может износиться пара шестерня — зубчатая рейка. Здесь нужно полностью разбирать рейку и анализировать состояние пары. Скорее всего, им светит замена.

Еще одна распространенная причина стуков — износ подшипника рулевого вала.

Стучит часто прижимной сухарь на ползунке (бинокль).

Изнашивается пластиковый сухарь, но проблемы большой нет. Если ползунок в форме, можно запросто подложить под сухарь фольгу. Тогда стук пропадет.

Если же руль стал вращаться слишком туго, придется разбирать рейку, поскольку сама гайка прижимного сухаря рулевого вала закрутиться не может, она фиксируется контргайкой.

Как снять рулевую рейку Дэу Сенс

Для ревизии рулевой рейки будем снимать ее с автомобиля. Чтобы демонтаж прошел без особых проблем, поднимаем передок с двух сторон, предварительно ослабив колесные болты.

Поднимаем автомобиль на домкратах, не забыв установить подпорки для безопасности. Снимаем передние колеса.

Теперь нам открылся доступ к рулевой рейке. Чтобы ее снять без рулевых тяг, нужно открутить два болта крепления тяг к зубчатой рейке.

Если есть необходимость замены рулевых наконечников, можно снимать вместе с тягами. Для этого откручиваем и выпрессовываем тяги из стойки.

Болты, которые крепят тяги к рейке, защищены от самопроизвольного ослабления фиксатором.

Его нужно поддеть отверткой и снять.

После этого откручиваем два болта, не потеряв две шайбы под рулевыми тягами.

Сама рейка крепится к моторному щиту двумя скобами через резиновые проставки. Откручиваем скобы слева и справа.

Идем в салон, над педальным узлом находим зажим крепления рулевого вала к валу-шестерне самой рейки. Откручиваем его.

Теперь вынимаем рейку через колесную арку с левой стороны по ходу движения автомобиля, активно расшатывая ее вперед —- назад.

Рейка у нас в руках и готова к диагностике и разборке.

Разборка, ревизия и смазка рулевой рейки Сенс

Возможно, в каждом конкретном случае придется заменить некоторые запчасти рулевого. Однако нужно учитывать, что многие производители ремкомплектов и отдельных запчастей могут выпускать ремонтные запчасти в разных исполнениях. Мы рекомендуем покупать новые комплектующие уже после того, как рейка будет разобрана, а все изношенные детали определены.

В первую очередь внимательно осматриваем гофрированный пыльник, помня о том, что любая трещина или задир на нем сокращает жизнь всей рейки. При малейших повреждениях пыльника ему светит замена.

Снимаем хомуты с гофрированного пыльника и с боковых пыльников. Им тоже уделяем внимание, не меньшее, чем гофрированному большому.

Снимаем все пыльники с картера рейки.

Любым удобным способом размечаем регулировочную гайку и вал — шестерню по отношению к картеру. Перед этим загоняем рейку в крайнее положение до упора.

Это нужно для того, чтобы руль не пришлось потом переставлять, чтобы он находился в нейтральном положении, когда колеса стоят ровно.

Когда рейка освобождена от пыльников, проверяем состояние ползунка (бинокля). Он не должен иметь ни малейшего люфта. Если есть люфт, можно заменить прижимной сухарь или подложить под него фольгу, либо тонкую жесть от пивной банки.

Устанавливаем метки на валу — шестерне по отношению к картеру и прижимной гайке. Это опять-таки необходимо, чтобы руль стал ровно, как и прежде.

Откручиваем регулировочную гайку вала и вынимаем прижимной сухарь с пружиной и шайбой.

Откручиваем гайку вала.

Вынимаем из картера вал — шестерню и контролируем состояние подшипника. Если есть малейший люфт, заменяем его новым.

Вынимаем зубчатую рейку с любой удобной стороны картера, загоняем ее в крайнее положение ползунком и просто достаем из картера.

Тщательно моем разобранную рейку, включая пыльники, после чего проводим детальный осмотр каждой детали. Для мойки лучше использовать неагрессивные средства, вполне подойдет дизельное топливо.

Важно серьезно отнестись к очистке рейки, поскольку старая смазка вполне может быть причиной тугого вращения руля. На вид она может быть очень ничего, но со временем теряет вязкостные свойства.

Даже при полной исправности остальных элементов рейки руль может вращаться туговато и не возвращаться в нейтраль.

Когда разобрались с изношенными деталями, пора начинать обратную сборку и смазку. Для смазки рейки можно использовать как самый бюджетный Литол 24, так и специальные смазки.

Например, Литол вполне соответствует условиям эксплуатации рейки, он выдерживает температуру от — 40 до +120 градусов и не боится воды. Есть и смазки покруче, например, Molykote G-2001 или StepUp SP1629 с кальциевым комплексом и кондиционером металла.

Набиваем выбранную смазку в картер рейки, без фанатизма, но и не жалея.

Также смазываем отдельно зубчатую рейку, набиваем смазку в торцы картера и на место установки вала с подшипником.

Сейчас уделяем пристальное внимание установке вала шестерни. После установки зубчатой рейки загоняем ее в крайнее положение, в то, на которой мы ставили метки.

Теперь устанавливаем вал шестерни строго по установленным меткам на картере.

Наносим смазку на прижимной сухарь и регулировочную гайку, устанавливаем сухарь и закручиваем гайку почти до упора, стараясь совместить метки.

Теперь регулируем силу затяжки гайки. Для этого закручиваем ее до упора, после чего отпускаем на 90 градусов.

Проверяем, насколько свободно вращается вал и перемещается зубчатая рейка. Если все устраивает, устанавливаем контргайку.

Закладываем смазку в торцевые пыльники, под ползунок и сверху на зубчатую рейку. Теперь можно надевать гофрированный пыльник, совместив центральные отверстия с ползунком.

Устанавливаем торцевые пыльники, ставим хомуты на гофрированный пыльник и обслуживание рейки можно считать законченным.

После установки на автомобиль, возможно, понадобится дополнительная регулировка прижимного сухаря, если руль будет вращаться слишком туго, либо будет ощущаться люфт.

Источник

Как снять рулевую рейку сенс

Стук в рулевой рейке: как определить, как устранить стук

В современных реечных механизмах используются два основных компонента: стойка и шестерня. Деталь, благодаря такой простой конструкции, отличается продолжительным сроком службы, при этом способна исправно выполнять свои функции на протяжение более 100 тысяч километров. Тем не менее, выход из строя возможен, и тогда вам придется осуществлять ремонт.

Принцип работы этого устройства также довольно прост. При повороте руля рейка начинает перемещаться в заданную сторону, что приводит в движение тяги, а также обеспечивает поворот колес. Рекомендуется сразу же при обнаружении стука произвести диагностику, так как этот компонент отвечает за управление транспортным средством.

Причины появления стука

Несмотря на свою надежность, конструкция рейки имеет несколько недостатков. Сюда относится чувствительность к ударным нагрузкам, сложность установки и склонность к постоянным вибрациям. Под воздействием внешних нагрузок какой-либо компонент, конечно же, приходит в негодность, поэтому появляется характерный стук.

К главным причинам этого явления относится:

• Сильный износ пластмассовой втулки, установленной на правой или левой стороне рейки. В конструкции появляется сильный люфт, из-за которого водители слышат посторонние шумы. Особенно проявляется при езде по плохой дороге.
• Некачественная затяжка соединений в конструкции рулевого механизма. Устраняется достаточно просто (необходимо хорошо затянуть все крепежи).
• Появление коррозии, которая разрушает металл и способствует образованию люфта.
• Повреждения пыльников. В конструкцию попадает пыль, песок и грязь, повышающие износ детали.
• Деформация картера, что приводит к неправильному углу между винтом и зубьями.
• Выработка ресурса центрального зуба.

Нередкой проблемой является течь в машинах с ГУР (гидроусилителям руля). В конструкции ГУРа используется специальный насос, который создает дополнительное усилие при повороте руля, облегчая процесс водителю. Когда сальники выходят из строя, давление в системе падает, рабочая жидкость просачивается, соответственно, руль вращается с затруднениями. В результате, это приведет к ускоренному износу и появлению стука.

Длительный простой может стать причиной ржавления вала и появления трудностей при повороте руля, сопровождающихся стуком. Если вместе со стуком появляется еще и гул, это говорит о поломке насоса ГУР. Он не нагнетает нужного давления. Выход из ситуации – замена данного компонента.

Большинство реек изготовлено из мягкого металла, который со временем сминается, поэтому необходимо регулярно проводить осмотр этой детали. Теперь вы знаете, почему стучит рулевая рейка, а значит, сможете устранить проблему.

Проверка рулевой рейки

Стук в автомобиле может возникать по нескольким причинам. Многие автомобилисты спрашивают, как определить стук в рулевой рейке. Сделать это можно следующими способами:

• Визуально на слух. Вы можете услышать поверхностный и внутренний стук. Первый происходит из-за разрыва пыльника. В этом случае наконечник никак не защищен, поэтому быстро выходит из строя. Внутренний стук говорит об более серьезной поломке, диагностировать которую лучше в автосервисе.
• Проверить, есть ли зазоры в шарнирах рулевых тяг.
• Отсоединить поперченные тяги. Если стук остался, то проблема именно в рулевой рейке.

Рекомендуется поставить автомобиль на подъемник или яму, а затем попросить кого-то покрутить руль. Находясь непосредственно под машиной, вы с большой вероятностью сможете определить источник звука.

При покупке подержанного автомобиля диагностика может усложниться. Повреждение будет трудно определить, так как предыдущий владелец мог полностью заменить пыльники на новые, оставив основную проблему без решения. В таких ситуациях лучше полностью произвести демонтаж всей конструкции.

Ремонт или полная замена

Если денежные средства позволяют, то стоит приобрести новые детали, так как они гарантируют максимальный срок эксплуатации. Однако стоимость редуктора достаточно велика. Всегда появляется искушение купить неоригинальные детали. Иногда по качеству они не будут уступать изделиям от официального производителя, но шанс наткнуться на низкокачественный продукт всегда есть.

Альтернативный вариант – сделать качественный ремонт. Для этого покупается специальный ремкомплект, а затем осуществляется замена сальников, пыльников и других компонентов. Если у вас имеется определенный опыт ремонта автомобилей, то вы можете сделать это самостоятельно. В ином случае, естественно, рекомендуется обратиться в специализированную автомастерскую. Ремонт системы с ГУР представляет сложности, поэтому делать его должны высококвалифицированные мастера.

Процедура ремонта

Купив необходимый ремкомплект, можно приступить к демонтажу. Здесь необходимо соблюдать определенный алгоритм, состоящий из следующих шагов:

1. Выполните полный демонтаж рулевой рейки.
2. Снимите рулевые тяги.
3. Очистите конструкцию от грязи, накопившейся в ходе эксплуатации.
4. Произведите замену изношенных деталей.
5. Проведите осмотр вала, а при необходимости установите новый.

Зачем снимать рулевые тяги? Это существенно упростит процесс установки новых пыльников. Натягивая их на соответствующие выступы на тяге, можно добиться максимальной герметичности. Перед сборкой рейки обязательно смажьте внутренний сальник.

Если в вашем автомобиле установлен гидроусилитель, тогда предварительно необходимо будет отключить трубки высокого давления, а затем слить рабочую жидкость в подготовленную тару. Снимать редуктор самостоятельно с гидроэлектроусилителем не рекомендуется. Процедура предусматривает демонтаж подрамника, а выполнить его в одиночку невозможно.

Описанная методика позволит устранить стук в рулевой рейке. Для выполнения процедуры вам понадобится набор ключей и отверток, гараж с ямой. Также всегда можно обратиться в автосервис, где все вышеописанные операции сделают автомеханики. Но будьте осторожны, так как они могут накрутить стоимость ремонта или поставить низкокачественные расходные детали.

Если стучит рулевая рейка, можно ли ездить?

Конечно, со стуком ваш автомобиль проедет определенное количество километров, но рисковать и продолжать ездить дальше с этим не стоит. В самом худшем случае рулевой механизм может просто заклинить. Если это произойдет на большой скорости, последствия будут самыми плачевными.

Обезопасьте себя и других участников дорожного движения. При появлении стука или гула в конструкции обязательно выполните диагностику или обратитесь в СТО. На некоторых автомобилях из-за особенностей подвески небольшой стук в рейке может быть вполне нормальным. Получить подробную информацию о проблеме для вашей марки и модели авто можно на тематических форумах в Интернете.

Меры профилактики

Избежать появления стука в рулевой рейке можно, выполняя несколько мер, среди которых стоит отметить:

• Сведение до нуля резких торможений и стартов (если этого не требуют обстоятельства). Агрессивный стиль вождения сильно влияет на износ компонентов рейки.
• Не используйте во время парковки бордюры в качестве отсечки. Как было ранее сказано, рулевая рейка крайне восприимчива к ударным нагрузкам.
• Проезжайте лежачие полицейские, ямы, ухабы и другие неровности на минимальной скорости. При скоростной езде по таким препятствиям рулевая рейка будет испытывать колоссальные нагрузки.
• Проводите регулярный осмотр сальников, пыльников и других компонентов конструкции. Вовремя обнаружив их разрушение, вы предотвратите ускоренный износ деталей.
• Как только появились какие-либо признаки неисправности, выполните диагностику.
• Не удерживайте колеса на максимальном углу поворота больше 5 секунд, так как это отрицательно сказывается на редукторе.

Все это поможет исключить появление посторонних шумов в рейке, а также продлит срок ее службы.

В большинстве случаев устранить стук можно чисткой или заменой расходных компонентов (сальников, пыльников). Стоимость качественного ремкомплекта относительно невелика. Покупка новых деталей существенно ударит по кошельку, но в некоторых ситуациях это является единственно правильным вариантом, поэтому не стоит экономить на своей безопасности.

Как снять рулевую рейку — Авто-мастерская онлайн

Если при выворачивании руля вы чувствуете, что требуется прилагать больше усилий чем раньше, либо колёса вообще стали плохо реагировать на действия баранкой, вероятно возникли неполадки с рулевым механизмом. деталь данной системы — рулевая рейка, и большинство проблем с управлением транспортным средством, так или иначе связаны с этой деталью.

Особенности крепления рулевой рейки

Рулевая рейка предназначена для передачи усилий водителя, прилагаемых к рулевому колесу, на колёса, для их поворота. Несмотря на важнейшую роль в системе управления автомобилем, данная деталь не является несущим элементом, и закреплять её жёстко нет необходимости. Так что в большинстве автомобилей рейка закреплена хомутами на двух кронштейнах.

Признаки поломок

Существуют некоторые характерные признаки, по которым можно, практически безошибочно определить, что в рулевом механизме транспортного средства есть какие-то неисправности:

• с недавнего времени крутить рулевое колесо стало заметно сложнее;
• на асфальте, под передним мостом, часто можно увидеть масляные капли или пятна;
• вам приходится практически ежедневно доливать жидкость в резервуар, а лампа, несмотря на это, часто сигналит;
• при передвижении по неровной поверхности, можно отчётливо услышать стучащие звуки впереди, по бокам, в области колёсных арок, либо в центральной части переднего моста;
• проворачивая рулевое колесо, вы постоянно слышите нетипичный гул.

В том случае, если с недавних пор вы стали сталкиваться с одним или несколькими подобными признаками, велика вероятность, что у вас проблемы с рулевой рейкой. Пришла пора обратиться в СТО, или же попытаться заменить деталь своими силами.

Что нужно для замены

Перед тем как приступить к процедуре замены, необходимо приготовить инструмент.

Вам понадобится:

• набор гаечных ключей;
• съёмник наконечников;
• фонарь;
• деревянные бруски для подпорки;
• ветошь;
• жидкость типа WD-40;
• щётка для чистки металла;
• молоток;
• домкрат.

Порядок замены

Замена рейки в различных марках автомобилей может несколько отличаться. Но это касается лишь некоторых второстепенных деталей, общая очерёдность действий в большинстве случаев аналогична.

Подготовительный этап

Для начала необходимо качественно обездвижить автомобиль. Для этого машину следует поставить на ручной тормоз, а задние колёса подпереть.

Дальнейший порядок действия таков:

1. Установить руль в нулевое положение.
2. Слегка отпустить гайки на колёсах.
3. Поставить под одну из сторон автомобиля домкрат и немного её приподнять.
4. Колесо снять, под днище установить опорный брус или нечто подобное.
5. Проделать всё то же (без пункта №1) для другой стороны авто.

По окончании подготовительных мероприятий, ваше транспортное средство должно стоять на опорах со снятыми передними колёсами. Такое положение авто облегчит вам дальнейшую работу.

Как снять

Прежде всего необходимо выяснить тип реечного механизма, установленного на вашем авто.

Это может быть:

То, какого типа устройством оборудовано ваше ТС, влияет на ход дальнейших мероприятий. В том случае, если на авто установлена рейка механического типа, перед отсоединением наконечников следует удалить грязь с болтов. Помогут вам в этом щётка по металлу и средство типа WD-40. Перед тем как демонтировать рейку, необходимо снять клеммы с сигнализации (если она у вас установлена) и газового адсорбера, и осторожно убрать устройства в сторону.

Далее последовательность действий выглядит таким образом:

1. Немного отпустить крепления крестовины. Данное устройство расположено в салоне машины, под педалью тормоза. Уберите коврик и поднимите обшивку. Крестовина крепится на хомут со шлицами, закрученный одной гайкой. Отверните её.
2. Откройте капот и отверните гайки, которыми закручены хомуты рулевой рейки.
3. Всё, рейку ничего не держит, можно её снимать. Возьмите деталь за корпус и аккуратно потяните на себя. Может случиться, что такое воздействие не даст нужного результата. Иногда такое бывает, чаще всего из-за прикипания шлицевого соединения. Постучите молотком по детали, но без излишнего усердия. Должно помочь.
4. Свободное от крепежа устройство, достаньте сквозь проём колеса. Слегка разверните рейку в одну или в другую сторону, таким образом, чтобы вал шлица свободно проходил.

Демонтаж рейки следует выполнять очень осторожно, во избежание повреждений проводки или топливного шланга. В том случае, если ваш автомобиль оборудован гидроусилителем, перед началом процедуры снятия рейки, необходимо слить жидкость из резервуара через трубки высокого давления, а затем отсоединить их. Затем разъединить все датчики и снять муфту. При работе с электроусилителем, прежде всего необходимо снять клемму — с АКБ, после чего продолжить разборку как описано выше.

Важно! В некоторых моделях авто, оборудованных электроусилителем, крепящимся на саму рейку, иногда нужно снять подрамник, а в таком случае своими силами не обойтись. В данной ситуации целесообразнее прибегнуть к услугам специалистов техсервиса.

Установка новой рейки

Монтаж рулевой рейки достаточно прост, и при минимальных навыках, сложностей вызвать не должен.

Процедура установки нового устройства выглядит следующим образом:

1. Удостовериться, что рулевые тяги находятся в той же позиции, в которой были до демонтажа.
2. Рулевой механизм расположить с правой стороны.
3. Реечный вал с нижним шарниром кардана, закрутить болт сошки.
4. Установить все трубки в соответствующие отверстия на рейке, уплотнители нужно взять новые.
5. Правильно разместить трубопроводы, поправив их в кронштейнах, закрутить крепления.
6. Поставить и закрутить крепёжные элементы кронштейнов.
7. Рулевые тяги установить на поворотных рычагах, завернуть гайки (лучше воспользоваться новыми).
8. Залить жидкость в бачок гидроусилителя. Если понадобится, добавить после прокачки.

Стоимость замены на сервисе

Поменять (снять старую и установить новую) рулевую рейку в Украине стоит от 700 грн. В России цена колеблется от 2,5 до 6–6,5 тысяч руб. Цена, естественно, зависит от марки автомобиля. Кроме того, стоимость работ в авторизованном сервисном центре, на небольшом частном СТО или в гаражах, по рекомендации знакомых, может существенно отличаться. Как и качество предоставляемых услуг.

Замена и ремонт элементов

Следует сказать несколько слов о замене и ремонте отдельных элементов. Часто можно встретить объявления или чьи-то восторженные отзывы о восстановлении старых запчастей рулевого механизма и ходовой части. И действительно, зачем платить за покупку новой недешёвой запчасти, если можно обратиться к токарю, который выточит втулку, или на СТО, где часть элементов меняют, а часть дорогостоящих оригинальных восстанавливают.

В таком подходе есть определённые нюансы, о которых вам следует знать. Если вы действительно нашли техсервис, где есть специалисты и оборудование, с помощью которого вам смогут восстановить, например, вал рейки, пыльники, торцевые втулки, прежде всего поинтересуйтесь, каким образом они планируют это сделать.

Например, наиболее правильный подход следующий:

1. Демонтаж рейки.
2. Деффектовка, замена или восстановительные работы с требующими этого деталями.
3. Нанесение новой смазки, сборка механизма и его отладка/регулировка.

Такой ремонт делают очень редко, по причине высокой стоимости работ. К примеру, на пару рейка-шестерня наносится слой нового напыления, после чего его закрепляют. А детали, подверженные наибольшему трению (подшипники, тяги, втулки, пыльники) ставят новые.

При более дешёвом варианте ремонта, менять могут только те части, которые изнашиваются больше других.

В принципе, оба подхода имеют право на жизнь, и если вам порекомендовал знакомый, которому вы доверяете, автосервис, где выполняют подобные работы, можно обратиться туда.

Если же вам предлагают шлифовку вала, и новую втулку, выточенную токарем, в дальнейшем можно сильно пожалеть в случае, если вы согласитесь.

Дело в том, что, например, на электрических системах, в отличие от гидравлики, почти нет смазки, и шлифованный вал в таком случае превращается в надфиль, делая втулку практически гладкой за каких-то 3 тысячи км.

Среди частых неполадок, связанных с рулевым механизмом, можно назвать выход из строя кронштейна. Поломки данной запчасти могут быть различными, от простого ослабления затяжки гаек, до полного разрушения или трещины в данной детали.

Важно! Необходимо регулярно менять хомуты на пыльниках рулевых тяг, и хорошо их затягивать. Эти, казалось бы, малозначительные детали играют огромную роль: препятствуют попаданию влаги в механизм, тем самым предотвращая скорый износ деталей.

Часто специалисты и народные умельцы предлагают заварить эту деталь. Но лучше поставьте себе за правило: сварка, переделка, изменение рулевого механизма и тормозной системы, запрещены категорически. К тому же заменить кронштейн довольно просто. Например, в отечественных автомобилях типа ВАЗ 2108-2109 всех модификаций, кронштейн приварен к кузову точечной сваркой. Иногда такое крепление приходит в негодность, и рейка перестаёт держаться на кузове, кронштейн практически болтается свободно.

Ремонт выполняют следующим образом:

1. Снимают колесо с той стороны, с которой будут менять кронштейн.
2. В кронштейне (лучше купить новый, но подойдёт и старый, в хорошем состоянии) высверливают 10 отверстий в точках, где были места сварки с кузовом.
3. К отверстиям крепления, с той стороны, которая обращена к колёсам, приваривают 10 гаек, по одной на каждое отверстие.
4. Кронштейн устанавливают на своё место, а изнутри, из салона, закручивают 10 болтов соответствующего диаметра с шайбами нужного диаметра.

Чтобы избежать ремонта рулевой рейки, старайтесь своевременно менять требующие этого детали данного механизма. Периодически выполняйте балансировку, следите за давлением в шинах, не следует выезжать на деформированных дисках. Если соблюдать эти нехитрые рекомендации, о неполадках в рулевой системе можно вообще забыть.

Как снять рулевую рейку на калине — Ремонт автомобиля своими руками

Добро пожаловать!
Рулевая рейка – неотъемлемая часть рулевого механизма, позволяющая колёсам вращаться. С её помощью усилие, которое вы прикладываете на руле, передаётся через рулевую рейку на колёса, облегчая при этом ваши усилия. На некоторых машинах вместе неё присутствует рулевой редуктор (на классике), выполняет ту же роль, однако выглядит совершенно по-другому и работает имеет отличный принцип работы.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: плоская отвёртка, острый нож, торцевые ключи, смазка WD-40. По возможности приобретите в автомагазине консистентную смазку, она поможет избежать ржавчины на гайках крепления рейки. Бывает, гайки настолько закисают, что WD-40 с ними не справляется – в итоге сорванная резьба на шпильках, высверливание и приваривание новых. Лучше позаботьтесь о профилактике.

Краткое содержание:

• Замена рулевой рейки
• Дополнительный видео-ролик

Местонахождение рулевой рейки

Находиться в подкапотном пространстве, прикреплена гайками к кузову автомобиля. На фото видно её на переднем щите, закрывающем подкапотное пространство и салон. Место поиска указано стрелкой. Смотреть нужно в ту сторону, куда повернут руль.

С небольшим стуком поможет справиться подтягивание (об этом в статье: Регулировка рулевой рейки на ВАЗ). Так можно поездить некоторое время до появления очередного стука – снова подтянуть. До третей регулировки доводить не стоит – проводим замену рейки.

В противном случае вы можете столкнуться с заклиниванием, например из-за предельного износа или неправильно проведённого ремонта. Поэтому не доводите рейку до сильно убитого состояния.

Ниже представлен видеоролик, просмотрев который вы научитесь различать стук (еще говорят, люфтит) и определять необходимость замены.

Замена рулевой рейки на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119

Примечание!
Следите за терминами: в статье мы будем называть рейку рулевым механизмом, ведь в переднеприводных автомобилях ВАЗ это так и есть.

Снятие

Рекомендуем снять передние колеса с автомобиля и поставить его на чурбаки или на два домкрата (правильно снять колёса поможет сатья: «Замена колёс на автомобилях»).

Затем обязательно снимите аккумулятор (читайте «в этой статье») и отсоедините рулевой вал от рулевой рейки.

Для этого, находясь в салоне и имея два гаечных ключа «на 13», выкрутите гайку болта и выньте болт (фото 1), стягивающий хомут крепления рулевого вала с шестернёй рулевой рейки. Раздвиньте хомут с помощью мощной отвёртки или аналогичным способом (фото 2).

Примечание!
Перед выворачиванием гайки болта крепления стягивающего хомута, обязательно поставьте колёса ровно. Это поможет избежать трудностей при установке и не придется переставлять руль после замены рейки.

Отсоедините два наконечника рулевых тяг (с обеих сторон) от рычагов (подробно в статье: «Замена наконечников рулевых тяг на ВАЗ»), далее четыре гайки крепления рулевой рейки (по две на каждую сторону). Столкнувшись с трудностями, вам поможет WD-40: нанесите и дайте смазке проникнуть внутрь в течение 5-7 мин, затем выкручиваем их (фото 1) и два металлических хомута (один указан синей стрелкой), приживающих рейку к кузову.

Аккуратно рукой выньте рейку через арку левого колеса (левый бок по направлению автомобиля). Подумайте, есть ли необходимость в снятии рулевых тяг? Бывает, новая рейка идёт без тяг, в таком случае снимайте со своей, если они конечно в нормальном состоянии, и переносите на новую.

Сделать это поможет плоская отвёртка: поддевается пластинка и снимается с болтов крепления обоих тяг (фото 2), далее на болты наноситься проникающая смазка WD-40, они отворачиваются (один болт крепит одну тягу, фото 3), вынимаются и тяги отсоединяются от рейки (фото 4).

Примечание!
Если вы не снимали передние колеса, то гайки крепления ослабьте немного, затем поднимите левую сторону автомобиля, чтобы колесо приподнялось от земли, и продолжайте выкручивать. Напоминаем, лучше колеса снимать.

Установка

Новая рейка ставиться в обратном снятию порядке.Следите, чтобы рейка встала в ровном положении (в положении прямолинейного движения автомобиля, колёса стоят прямо). Убедитесь, что метки на пыльнике и картере совпали между собой, посмотрите, чтобы лыска на валу шестерни находилась справа, как показано на фото ниже. Если же метка будет сбита, до упора поверните рейку (в любую сторону), затем переместите рейку в другую сторону на один полный оборот пока не добьётесь совпадения меток.

Примечание!
Во время закручивания гаек крепления рейки, смажьте их и шпильки консистентной смазкой: они не будут окисляться и ржаветь. Через пару лет вы без труда выкрутите гайки снова даже без помощи WD-40!

Полезный совет

С завода в рейку закладывают смазку, однако в недостаточном количестве, поэтому со временем она вся быстро высыхает и рейка начинает работать без смазки на сухую, что весьма пагубно влияет.

Исправить недочет поможет заправка рейки смазкой перед её установкой. На заводе используют смазку Фиол-1 (трудно найти), вместо неё подойдет Литол, но учтите, он не слишком стоек к минусовым температурам.

Мешать Фиол-1 с Литолом не советуем, лучше дождаться пока родная смазка вся высохнет и заправить рейку Литолом.

• Сперва снимите пыльник и обе рулевые тяги;
• запастись хомутами: они одноразовые, их придётся резать;
• срежьте хомуты (фото 1) с обоих концов рейки;
• снимите пластиковые втулки с обоих концов (фото 2);
• снимите резиновые подушки хомутов (фото 3);
• срежьте ещё одни хомуты крепления пыльника;
• снимите пыльник вдоль рейки (фото 4).

Примечание!
Наносите смазку на поперечный вал и металлические частички, двигающееся внутри корпуса рулевой рейки и принимающие участие в управлении автомобилем. Например, поперечный вал осуществляет управление, значит смазываться должен везде, от начала до конца. Однако вырез (красной стрелкой) слишком мал, его невозможно смазать не перемещая – поэтому во время смазки перемещайте вал

После проведения операции по замене, загоните машину на развал-схождение: при замене рейки ровность колес сбивается и их приходиться регулировать.

Дополнительный видеоролик

В видео представлена замена рейки на ВАЗ 2114 — операция полностью идентична проводимой на Калине. Приятного просмотра.

Примечание!
В видео показан интересный способ смазки червячного вала автомобиля без снятия. Решив повторить, следите, чтобы внутрь не летела стружка.

Как снять рулевую рейку на калине — Авто-ремонт

Исправность рулевой системы любого автомобиля — это важное требование безопасности на дороге. Ремонт рулевой рейки на Калине необходимо производить при проявлении любых подозрительных звуков. Как показывает практика, многие автолюбители спокойно относятся к тому, что при повороте руля возникает стук или скрип, а ведь это может свидетельствовать о том, что стучит рулевая рейка. Ремонт рулевой рейки на Калине лучше проводить на СТО, но можно сделать и самостоятельно.

Рулевой механизм: 1 – пыльник; 2, 20 – болты; 3 – шайба; 4 – сальник; 5 – крышка картера; 6, 17 – уплотнительные кольца; 7 – сепаратор; 8 – приводная шестерня с подшипником; 9 – рейка рулевого механизма; 10 – левый защитный колпачок; 11 – опора тяг; 12 – скоба; 13 – заглушка; 14 – гайка упора; 15 – пружина упора; 16 – стопорное кольцо; 18 – упор рейки; 19 – вкладыш упора; 21 – стопорная пластина; 22 – пластина чехла; 23 – хомут; 24 – защитный чехол; 25 – правый защитный колпачок; 26 – картер рулевого механизма

Особенности конструкции

Система рулевого управления Лады Калины включает электрический усилитель и рулевую колонку, регулируемую по высоте и углу наклона. Рулевой механизм представляет собой рулевую рейку с изменяемым передаточным отношением. Рейка входит в зацепление с картером двигателя через шестерню, имеющую косые зубья, шаг которых различается по длине рейки. На рисунке приведена конструкция рулевой рейки Калины.

Рулевая рейка на Калине прижимается к шестерне пружиной. Трение снижается при помощи пластикового вкладыша. Прижатие пружины изменяется регулировочной гайкой (выставленный заводской зазор между рейкой и валом — 0,1 мм). Второй торец рейки упирается в пластиковую втулку. Регулировка зазора помогает избавиться от стуков.

Вал рулевой системы установлен в подшипниках (один — в кронштейне колонки, другой — в корпусе электроусилителя). Кронштейн колонки закрепляется к кронштейну педалей (передняя часть) и к кронштейну кузова. Кронштейн колонки с трубой соединяется в виде шарнира из двух пластин, что позволяет изменять положение руля, причем диапазон перемещения ограничивается прорезями в пластинах.

Для фиксации положения трубы предназначен рычаг, соединяемый с регулировочной втулкой. Она ввернута в стяжной болт, расположенный в прорезях пластин. При повороте рычага втулка вращается, ослабляя фиксацию пластины, что позволяет менять положение руля. Пружины между пластинами и кронштейном подтягивают трубу вверх при ослаблении крепления.

Рулевая система Лады Калины имеет две рулевые тяги и поворотные рычаги. Тяга состоит из внешнего и внутреннего наконечников и регулировочной резьбовой втулки, которая при вращении изменяет длину тяги. Нужная регулировка тяг фиксируется болтами. Тяга соединяется с поворотным рычагом с помощью внешнего наконечника, имеющего шарнир шарового типа.

Электрический усилитель Калины уменьшает усилие, прикладываемое к рулю. Он собран на базе электродвигателя с редуктором, размещенным под кожухом системы руля. Управляется усилитель электронным блоком, получающим сигналы от датчиков скорости автомобиля, вращения вала и момента вращения рулевого вала.

Принцип работы усилителя основан на том, что в стационарном состоянии автомобиля момент на рулевом валу устанавливается наибольший, а при движении — снижается с ростом скорости. На приборной панели установлен индикатор работы усилителя руля.

Причины посторонних звуков, снятие рейки

Часто возникают ситуации, когда при повороте руля Лады Калины слышно, как что-то стучит и гремит. Такие посторонние звуки могут раздаваться постоянно или появляться после длительной стоянки. Если что-то грохочет в рулевом механизме, то следует выяснить причины этих шумов. Часто они возникают из-за износа шарового шарнира. Такой дефект может привести к невозможности движения транспорта, и деталь необходимо будет своевременно заменить.

Причиной стука или скрипа руля иногда становится повреждение гранаты. При неисправности рулевых реек, помимо стуков, возникает отдача рулевого колеса или появляются признаки закусывания руля. В этом случае потребуются регулировка или ремонт рулевой рейки, а, возможно, и ее замена. Шумы появляются при износе втулки амортизаторов. Виной стука может стать ослабление болтов, крепящих картер.

Конструкция системы руля Калины такова, что подтяжка рулевой рейки, регулировка пружины могут быть произведены только после снятия рейки. Съем ее производится в следующем порядке. Приподнимается передняя часть автомобиля с использованием подъемника или «козелков». Со стороны салона выворачивается болт шлицевого крепления колонки руля.

Место крепления располагается ниже блока педалей. Снимаются передние колеса машины. Затем откручиваются и вынимаются гайки поворотных кулачков. Из-под капота извлекается аккумулятор вместе с площадкой. Извлекается теплоотражатель. Наконец, отвинчиваются гайки крепления рулевой рейки к кузову. После этого рейку можно извлекать наружу.

При разборке, регулировке и ремонте рулевой рейки Калина потребуется следующий инструмент:

• специальный ключ для регулирования рейки ВАЗ;
• индикатор зазоров часового типа;
• отвертка, плоскогубцы, набор торцевые и гаечных ключей;
• молоток;
• киянка;
• съемник рулевых наконечников;
• штангенциркуль;
• зубило;
• кисточка.

Любые посторонние звуки при повороте руля должны вызывать у водителя настороженность. Необходимо сразу выяснить причины их появления. Ремонт и регулировка рулевой рейки Калины может повысить безопасность движения.

Регулировка пружины и усилителя руля

Очень часто причиной стука при повороте рулевого колеса является ослабление прижимной пружины. Она обеспечивает нужное усилие прижатия шестерни рулевой рейки к главной шестерне вала, которое устанавливается на заводе-изготовителе путем регулировки и фиксирования пружины. В процессе использования транспортного средства пружина теряет упругость, расслабляется.

Для того чтобы повысить усилие прижатия пружины, необходима ее подтяжка, что и производится после отсоединения рулевого механизма, но без извлечения рулевой рейки. Ремонт рулевой рейки в этом случае заключается в установке нужного зазора между рейкой и шестерней вала. Рулевая рейка устанавливается в среднее положение и фиксируется от перемещений.

Извлекается заглушка из резины, а в отверстие регулировочной гайки упора помещается щуп индикатора так, чтобы он соприкасался с упором рейки. Лучше использовать индикатор часового типа. Затем, проворачивая вал-шестерню, который толкает упор, индикатором замеряется размер перемещения упора. Длина перемещения не должна превышать 0,05 мм.

Если наблюдается превышение этой величины, то оно устраняется поворачиванием регулировочной гайки. Рулевая рейка фиксируется в положении, соответствующем необходимому зазору, а легкость вращения вала-шестерни проверяется в пределах всего возможного перемещения рейки.

Вращение регулировочной гайки производится при помощи специального ключа для регулировки рулевых реек ВАЗ. Не рекомендуется слишком сильное затягивание гайки, что может негативно сказаться при максимальных поворотах рулевого колеса. В случае наличия люфта при повороте руля подтяжка пружины может быть произведена путем практического подбора правильного усилия.

В этом случае первоначально регулировочная гайка поворачивается на 20-25°, и проверяется наличие стука при повороте рейки. Если шум не устранился, то снова закручивается гайка на 10-15°, и так до устранения стука. В случае когда подтягивание пружины не помогает, требуется ремонт рулевой рейки.

Регулирование электрического усилителя Калины лучше всего производить после снятия рулевой рейки, но его можно выполнить и без демонтажа при некоторых неудобствах. Автомобиль ставится на ремонтную яму так, чтобы снизу открылся доступ к креплению передней части усилителя.

Зажимная гайка подтягивается поворотом по часовой стрелке снизу, а при подтягивании гайки сверху, соответственно, против часовой стрелки. С целью профилактики следует проверить состояние сальника, так как при сильном выворачивании рулевого колеса сальники быстро изнашиваются. Одновременно производится смазка всех элементов, особенно пыльников рулевых тяг.

Разборка рулевой рейки и ремонт при заклинивании

Если требуется ремонт рулевой рейки, то он начинается с ее разборки. При ремонте используется ремкомплект рулевой рейки. Разборка производится в определенном порядке. Для начала выкручивается регулировочная гайка, что порой требует значительных усилий. Затем извлекается упорная втулка.

Если ее извлечение затруднительно, можно киянкой произвести легкие удары по корпусу рейки. Снимаются боковые заглушки и пыльник после срезания пластмассовых крепежных элементов. Пыльник для профилактики рекомендуется заменить новым в любом случае. Из картера рейки вынимается вал с помощью ударов киянкой по корпусу.

Детали рулевой рейки: 1 – кольцо втулки рейки; 2 – опорная втулка рейки; 3 – картер рулевого механизма; 4 – роликовый подшипник; 5 – приводная шестерня; 6 – шариковый подшипник; 7 – стопорное кольцо; 8 – защитная шайба; 9 – уплотнительное кольцо; 10 – гайка подшипника; 11 – стопорная шайба; 12 – пыльник; 13 – рейка; 14 – защитный колпачок; 15 – упор рейки; 16 – уплотнительное кольцо; 17 – стопорное кольцо; 18 – гайка упора; 19 – хомут; 20 – защитный чехол; 21 – внутренний наконечник рулевой тяги; 22 – соединительная пластина; 23 – стопорная пластина; 24 – болт крепления тяги к рейке; А — метка на пыльнике; В — метка на картере

Внутри освобожденной полости корпуса станет заметной пластмассовая втулка, которая извлекается при помощи отвертки. Ее надо заменить новой из ремкомплекта. Из полости корпуса рулевой рейки извлекается вся старая смазка; поверхность тщательно очищается, промывается и продувается.

Наносится новая смазка как внутри корпуса, так и снаружи. Для этой цели используют литол. Особое внимание следует уделить промазыванию участков зубчатого зацепления. Осматриваются все детали рейки и, если это необходимо, заменяются новыми из ремонтного комплекта. Если произошло заклинивание руля, его необходимо снять. Эта операция для Лады Калины проводится следующим образом.

Сначала от аккумулятора отключаются подушки безопасности, ослабляются их запоры и фиксаторы. Подушки освобождаются и сдвигаются в сторону. Отсоединяются два провода звукового сигнала. На валу крепления руля, в месте, отмеченном стрелкой, делается отметка расположения руля до его снятия.

Ослабляется (но не откручивается до конца) гайка руля. При раскачивании руля из стороны в сторону его подтягивают до упора в гайку. Затем следует подровнять колеса автомобиля и обеспечить прямое расположение руля. Вынимается штифт и вставляется в блок переключателей ниже руля.

Рулевое колесо в это время должно быть обязательно зафиксировано. Далее извлекаются провода и вытаскивается руль. Проверяются все элементы, производится смазка. Сборка руля осуществляется в обратной последовательности.

Как снять рулевую рейку?

• Статьи
• Как снять рулевую рейку?

Владельцам автомобилей любой комплектации, марки и года выпуска, желательно владеть минимальным набором знаний, умений и навыков по обслуживанию собственного транспорта. Для того чтобы все детали и механизмы, включая рейку рулевого управления, служили долго и эффективно, необходимо периодически выполнять осмотр и диагностику всех автомобильных систем.

При появлении таких неполадок, как люфт или биение руля, водителю стоит немедленно обратиться в специализированный автомобильный сервис.

Зачастую основной причиной прокрутки рулевого агрегата и колес, а также сложностей в управлении транспортным средством является выход из строя и нарушение правильной работы рулевых реек. Опытный мастер сразу же сможет определить, нужно ли производить ремонт (замену) реек или нет.

Для точного определения перечня ремонтных работ водителю обязательно необходимо знать, как снять рулевую рейку и в чем заключается сложность замены данных деталей.

Подготовка к снятию рулевых реек

Предварительным этапом перед снятием рулевой рейки является диагностика системы рулевого управления транспортного средства. В первичный технический осмотр обязательно входит консультация с опытным автомехаником, который определит тип и комплектацию рулевой рейки, установленную на вашем автомобиле. Самостоятельно подготовиться к ремонту рулевых механизмов можно с помощью заводской сервисной документации.

Итак, перед тем, как снять рулевую рейку, необходимо:

• точно определить, система рулевого управления какого типа установлена на вашем автомобиле. В ее основе может использоваться гидравлический или электрогидравлический усилитель, а также в более старых комплектациях авто, простой реечный механизм;
• изучить комплектацию автомобиля, исходя из типа установленных рулевых реек, и четко следовать последовательности действий, изложенных в инструкции для конкретного вида системы рулевого управления.

Снятие рейки с простым механизмом

Если вы являетесь владельцем автомобиля с достаточно простой комплектацией, предусматривающей наличие реечного механизма, то для снятия рулевых реек вам потребуется:

• определить место размещения и ослабить крепление реечных механизмов;
• полностью отсоединить рулевые рейки от наконечников;
• открутить соединительные болты реек от корпуса автомобиля;
• найти выход карданного сцепления с рейками;
• освободить рейки рулевого управления от карданного механизма;
• вытянуть детали со стороны отсутствия креплений и преград.

Следует учесть, что большинство стандартных инструкций, содержит в себе только основные моменты, без ознакомления с нюансами и деталями данной процедуры.

По этой причине водителям без соответствующего опыта настоятельно не рекомендуется, полагаясь на собственные силы и прочитанную информацию, приступать к самостоятельному осмотру и снятию реек.

За неимением специального инструмента и аппаратуры, а также практических навыков можно попутно повредить прочие детали, тем сам еще больше усугубить ситуацию и увеличить совокупные затраты на ремонт.

Снятие рулевой рейки с ГУР

Более новые модели автомобилей отечественного и импортного производства имеют в своей комплектации гидравлический усилитель рулевого управления. В данном случае устанавливается соответствующий тип рулевых реек. Особенность сборки такой системы состоит в том, что рулевые рейки подсоединены к усилителю с помощью трубок, в которых находится рабочая жидкость под высоким давлением.

Чтобы понять, как снять рулевую рейку с гидроусилителем, следует подробно ознакомиться с основными этапами данной процедуры:

• перед снятием необходимо обязательно отсоединить рейки от трубок высокого давления, входящих в состав системы гидравлического усилителя руля;
• для оптимального ремонта и замены рулевых реек, необходимо также предварительно слить жидкость, заполняющую емкость ГУР, в отдельный бак до окончания ремонта;
• далее следует выполнить ослабление всех креплений с последующим извлечением рейки из-под корпуса автомобиля.

Без выполнения обязательных предварительных работ перед снятием рейки с ГУР,возникает риск неэффективного ремонта, а также поломки прочих деталей рулевого управления и повреждения самого усилителя.

Как снять рулевую рейку с гидроэлектроусилителем

Современные модели автомобилей от известных мировых брендов, как правило, имеют в системе рулевого управления не просто гидравлический, а электрогидравлический усилитель руля. Чтобы снять рулевую рейку с гидроэлектроусилителем, нужно:

• выполнить сложную операцию по демонтажу подрамника в транспортном средстве;
• отсоединить от рулевой рейки трубки высокого давления с электрическими проводами системы управления.

Ремонт подобной системы рулевого управления требует высокой квалификации, поэтому настоятельно рекомендуем вам обратиться в фирменный автомобильный сервис. Выполнять снятие и ремонт рулевых реек с электрогидравлическим усилителем не только сложно в техническом плане, но и небезопасно без наличия специальных навыков.

Качественное, оперативное и эффективное снятие рулевых реек любого типа в различных автомобилях осуществляется только в автосервисе, где имеются специально подготовленные для этого условия, а также опытные мастера с соответствующими знаниями и специальным инструментом.

Как выполнить замену рулевой рейки своими руками

Как выполнить замену рулевой рейки своими руками 4.67/5 (93.33%) 3 голос(ов)

Рулевой механизм автомобиля – это достаточно сложная система с непростой конструкций, за счет которой и осуществляется управление машиной.

Основной узел этой системы – рулевая рейка. К сожалению, данный узел не долговечен. Во время движения по дороге с плохим покрытием может возникнуть стук, при этом отдает в руль. Проявляется это как стоя на месте, так и во время поворота руля.

Сигнал о том, что имеется неисправность рулевой рейки.

Автосервисы в Москве по замене рулевой рейки:

В данной статье Вы узнаете, как произвести замену рулевой рейки своими руками, ведь это не такая и сложная задача.

Рулевая рейка

Рулевая рейка выступает в роли узла, соединяющего руль и колеса. Этот узел осуществляет передачу усилия от рулевой колонки в механизм, отвечающий за поворот колес.

Во время движения автомобиля, все неровности, кочки, ямки, удары при поворотах берет на себя рулевая рейка. И каким осторожным не был бы стиль вождения, как и любой другой механизм рулевая рейка подвержена износу и поломкам.

Характерные признаки неисправности рулевой рейки

Самый характерный признак неисправности рулевой рейки – это стук. Характерный, к тому не совсем приятный стук доносится из-под передней оси машины. Поначалу данный стук почти незаметен, однако со временем интенсивность значительно увеличивается.

Через некоторое время данные стуки начинают отдавать в руль. Уже после этого передвижение по неровным дорогам, резкие повороты очень опасны. В такие моменты подергивания руля очень ощутимы.

Что делать, чтобы вас не обманули в автосервисе? Как его избежать, кликните на любой из мессенджеров ниже,чтобы узнать 5 простых способов как избежать обмана

Можно ли отрегулировать рулевую рейку своими руками – технология подтяжки

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Иногда, неожиданно подкрадывается чувство «белой» зависти, когда в мануалах зарубежных автопроизводителей читаем слова о том, что срок службы червяка или рейки в рулевой рейке автомобиля, рассчитан на 14-15 лет.

Рассчитан и так оно на самом деле: рулевая рейка не выходит из строя. Естественно, при соблюдении определенных условия, как то: рекомендованные сроки обслуживания рулевой рейки, применение рекомендованных и качественных масел, и эксплуатация автомобиля на соответствующих дорогах.

И, если первые два пункта вполне выполнимы со стороны владельца авто, то третий, увы, для нас пока остается сказочной мечтой. Поэтому сегодня мы с вами рассмотрим вопрос о том, как подтянуть рулевую рейку своими руками.

Регулировка рулевой рейки — процедура несложная и вполне под силу любому водителю. Да и по времени она занимает не более часа со всеми подготовительными мероприятиями. Но, вначале, вспомним для чего, и когда необходима подтяжка рулевой рейки.

Зачем нужна регулировка рулевой рейки?

Ремонт рулевой рейки KIA Ceed

Из устройства рулевой рейки типа: шестерня-рейка: к колесам усилие водителя передается посредством шестерни (прямозубой или косозубой), которая устанавливается на подшипнике и взаимодействует с зубчатой рейкой.

Беззазорное зацепление шестерни и зубчатой рейки осуществляется благодаря прижимным пружинам.

Наиболее распространенные неисправности: люфт или стук в рулевой рейке. Причинами люфта или стука могут служить:

• Ослабилось крепление картера рулевой рейки, рулевой сошки либо кронштейна крепления картерного рычага.
• Естественный износ передающей пары: шестерня- рейка.
• Нарушение регулировки зацепления передающей пары.
• Износ шаровых шарниров рулевых тяг и так далее.

При неправильной регулировке зацепления в передающей паре может наблюдаться тугое вращение руля . Именно в этом случае и требуется регулировка рулевой рейки, и, естественно, долив или замена масла (смазки) в картере рулевой рейки.

Как регулировать рулевую рейку своими руками?

Сразу же хочется предупредить о том, что подтяжка рулевой рейки может и не решить проблему с люфтом. Дело в том, что степень износа деталей передающей пары: шестерни и зубчатой рейки нам и вам неизвестна. Это может показать только вскрытие. Мы же говорим о первой подтяжке.

Если же подтяжка рулевой рейки не принесет желаемого результата и люфт или стук не пропадет, то нужно записываться на аудиенцию к специалисту. Но, пока, зовем товарища по гаражу (вам понадобится напарник для регулировки) и приступаем к подтяжке.

Подтяжка рулевой рейки своими силами

• Регулировка производится путем подтяжки регулировочного винта. Он находится в рулевом механизме (в торцевой крышке).
• Идеальный вариант – если у вас есть яма в гараже или эстакада на территории. Если же нет, то можно подтянуть рейку и на домкратах. Естественно, укрепив автомобиль после подъема на упорных «козлах».
• Перед подъемом кузова домкратами, передние колеса выставляются ровно (прямо).
• Люфт руля измеряется люфтомером (есть электронные, а есть и примитивные старые люфтомеры). ГОСТ РФ гласит о том, что люфт руля не может превышать 10 градусов.
• Подтяжку регулировочного винта осуществляем медленно, систематически проверяя ход руля и наличие люфта или стука в колонке.
• Если вам показалось, что проблема решена, то проведите ходовое испытание. Если же в процессе движения, после подтяжки вы почувствуете «тяжесть» рулевого колеса, то регулировочный винт придется слегка ослабить.

Задача регулировки рулевой рейки считается выполненной, если: люфт или стук исчезли, а руль свободно возвращается в центральное положение.

Рулевые рейки: неисправности и восстановление

22 марта 2016 года

Еще не так давно автопроизводители допускали ремонт механизмов, продавали оригинальные запчасти и разрабатывали технологии восстановления. Однако позже лавочку прикрыли, мотивируя это угрозой безопасности.

Хотя в конструкцию и технологии изготовления рулевых реек никаких принципиальных изменений не внесли. Благо, альтернатива дорогостоящей замене узла из-за его течи или стуков всё еще есть.

При квалифицированном подходе рейки успешно ремонтируют без какой-либо угрозы безопасности.

ПАЛКИ В КОЛЕСА

Сальники в рулевом механизме бывают двух типов. Силовые манжеты уплотняют рейку — они рассчитаны на работу под высоким давлением: до 150–200 бар. Уплотнитель рулевого вала — обычный сальник, выдерживающий давление раз в десять меньше.Сальники в рулевом механизме бывают двух типов. Силовые манжеты уплотняют рейку — они рассчитаны на работу под высоким давлением: до 150–200 бар.

Читайте также:  Ремонт пылесоса самсунг 6570

Уплотнитель рулевого вала — обычный сальник, выдерживающий давление раз в десять меньше. Примерно в 2005 году почти все автопроизводители резко изменили свою политику — рулевые рейки были объявлены неремонтопригодными. Продажу оригинальных запчастей и доступ к информации о технологии восстановления узлов прикрыли. Однако это не поставило крест на индустрии ремонта.

Для большинства автомобилей рулевые механизмы делают крупные сторонние производители, например ZF. Поэтому остались доступными оригинальные запчасти и техническая информация. Кроме того, никто не отменял унификацию. Зачастую на свежие модели одного автопроизводителя подходят запчасти от других машин начала 2000‑х годов. Кроме того, есть производители, специализирующиеся на тех же сальниках и втулках.

По их каталогам нетрудно подобрать запчасть необходимого типа и размера — номинального или ремонтного. Так что пока можно починить практически любую рейку.

Скрытая угроза

Настоящий бич всех рулевых реечных механизмов — коррозия. Причиной ее становится в основном неквалифицированное обслуживание. Часто при замене рулевых тяг сервисмены фиксируют их пыльники универсальными пластиковыми хомутами — это гораздо проще, чем мучиться с установкой штатных, металлических. Но пластиковый хомут, как его ни затягивай, не обеспечивает полной герметичности пыльника, которая имеет решающее значение для здоровья механизма.

При работе рейки пыльники рулевых тяг поочередно сжимаются и разжимаются, благодаря чему возникает движение воздуха внутри узла. Без такой вентиляции каждый пыльник чрезмерно деформируется, а это чревато их повреждением. Для циркуляции воздуха большинство производителей делают проточки различных типов на зубчатой рейке.

Если установлены пластиковые хомуты, один из пыльников подсасывает теплый воздух из подкапотного пространства, а другой выпускает его обратно. При прохождении через рулевой механизм воздух активно остывает (ведь узел стоит на подрамнике близко к земле) — образуется конденсат. Достаточно полугода, чтобы рейка начала ржаветь.

Вот такие глубокие борозды в алюминиевом картере вытачивают фторопластовые кольца распределителя. Тот случай, когда теория мягкого взаимодействия материалов в корне противоречит жесткой практике.Вот такие глубокие борозды в алюминиевом картере вытачивают фторопластовые кольца распределителя. Тот случай, когда теория мягкого взаимодействия материалов в корне противоречит жесткой практике.

Коррозия рулевого вала дает знать о себе раньше на рулевых механизмах с гидроусилителем. Из-за работы по шероховатой поверхности начинают быстро изнашиваться и течь сальники. На рулевых рейках с электромеханическим усилителем распознать начало болезни сложнее.

Когда дело дойдет до ощутимых неисправностей — стуков и люфтов, коррозия уже успеет нанести зубчатой рейке непоправимый вред. В запущенных случаях она поражает зубья, которые не подлежат ремонту.

Зубья имеют сложный профиль и высокую поверхностную закалку, и правильно восстановить их после любой механической обработки практически невозможно.

С коррозией остальных поверхностей рейки борются тремя методами: шлифовкой, стачиванием под ремонтный диаметр и завтуливанием. Шлифовку делают, когда ржавчина поверхностная и суммарное уменьшение диаметра рейки не превышает 0,1 мм. При этом используют запчасти (сальники и опорную втулку) номинального размера. С таким увеличением зазора течей и стуков не будет.

При более глубокой коррозии допустимо безболезненно стачивать зубчатую рейку не более чем на 0,5 мм. Такова рекомендация большинства производителей. Эти детали обычно закалены на глубину около 1,5 мм. Ведь они должны надежно работать под давлением масла до 150 бар. При столь значительном уменьшении диаметра используют запчасти ремонтного размера. Сальники подбирают по каталогам, а втулки иногда приходится изготавливать.

Иногда насос гидроусилителя неожиданно отказывает — без видимых причин и посторонних звуков. Вероятная причина — залипание расходного клапана в крайнем положении из-за попадания частиц грязи. Его можно растормошить, причем не вынимая из корпуса, и насос будет исправно служить дальше.Иногда насос гидроусилителя неожиданно отказывает — без видимых причин и посторонних звуков. Вероятная причина — залипание расходного клапана в крайнем положении из-за попадания частиц грязи. Его можно растормошить, причем не вынимая из корпуса, и насос будет исправно служить дальше.

А вот любопытная технология для искоренения более суровой ржавчины. Зубчатую рейку протачивают и, используя специальный компаунд, напрессовывают трубу из нержавейки — этот материал обладает достаточной прочностью. Затем рейку вновь протачивают и полируют под номинальный диаметр. Технология сложна и имеет много подводных камней.

Бывает, из-за конструктивных особенностей корродирует входной рулевой вал рейки. Обычно вал расположен под углом около 45º, и в месте, где он проходит через моторный щит, образуется подобие чашки. На многих машинах в нее постоянно попадает вода с улицы, из-за чего вал начинает ржаветь. Коррозия доходит до сальника, вызывая его преждевременный износ.

Гидравлические рейки возвестят об этом течью, а электромеханические опять-таки молчат до последнего. Лечение аналогичное: вал протачивают и под новый диаметр подбирают ремонтный сальник. Глубина обработки не имеет принципиального значения, ведь для изготовления этой детали не применяют металл с особыми механическими свойствами.

Впрочем, редко когда снимают больше 1 мм.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Как Подтянуть Рулевую Рейку На Сенсе

Здравствуйте уважаемые автовладельцы! Время от времени внезапно возникает чувство «белой» зависти, когда в руководствах иностранных автопроизводителей мы читаем слова о том, что срок службы червяка или рельса в управлении автомобилем рассчитан на 14–15 лет.

Разработано и так оно и есть на самом деле: контрольная рейка не работает. Естественно, при соблюдении определенных условий, таких как рекомендуемый срок службы стойки управления, использование рекомендуемых и качественных масел и эксплуатация автомобиля на соответствующих дорогах.

И, если первые два пункта со стороны владельца автомобиля вполне осуществимы, то третий, как это ни раздражает, все же остается для нас мечтой. Так что теперь мы рассмотрим, как затянуть рейку управления своими руками.

Регулировка направляющих. Процедура проста и полностью, по крайней мере, для некоторых водителей. Ну, это займет меньше часа для всех предыдущих событий. Но сначала вспомните, почему и когда вам нужна шина управления лифтом.

Зачем мне нужно регулировать рулевую рейку?

От устройства управляющих рельсов типа: зубчатая рейка: к колесам усилия водителя передаются шестерни (шпоры или винты), которые установлены на подшипнике и взаимодействуют с коробкой передач.

• Как Снять Обшивку Двери Ниссан Альмера G15
• Как Открыть Шевроле Круз Без Ключа
• Историческое Восточное Побережье 1932 года Форд Родстер смог
• Как Снять Обшивку Двери Шевроле Авео
• Какая Коробка На Шкода Октавия 1.8

Из-за зацепления пружин и зубчатых колес это происходит из-за зажимных пружин.

Более распространенные ошибки: свободная игра или стук в рейке. Причины для свободной игры или стука могут быть:

Как повернуть рулевую рейку в Sens

• Крепление картера, регулировка рейки, управление сошками или монтажный кронштейн кривошипа стали слабее.
• Естественный износ передающей пары: шестерня.
• Нарушение регулирования передач передаточной пары.
• Носить шаровые опоры управляющих стержней и многое другое.

Если система блокировки в коробке передач не отрегулирована должным образом, рулевое управление может резко повернуть. В частности, рулевая рейка должна быть отрегулирована в этом случае, и, конечно, масло или смазка в корпусе рулевой рейки должны быть добавлены или заменены.

Как отрегулировать рулевую рейку своими руками?

Сразу хочу предупредить, что затяжка рейки управления может не решить проблему с люфтом. Дело в том, что степень износа деталей редуктора: шестерни и шестерни нам тоже неизвестна. Это может показать только открытие. Мы говорим о первом подъеме.

• Сколько Заливать Масла В Двигатель Ваз 2110
• Установка Кондиционера Opel Astra G
• Как Определить Код Краски Автомобиля
• Замена Подшипника Генератора Тойота Камри
• Когда Менять Ремень Грм На Пассат Б6

Подъем рулевой рейки

• Регулировка производится путем затягивания регулировочного винта. Он расположен в механизме управления (на торцевой крышке).
• Лучший вариант, если у вас есть дыра в гараже или путепровод на земле. Если нет, домкраты можно потянуть. Естественно, они укрепляют машину после подъема на упрямых «козлов».
• Перед поднятием кузова передние колеса выровняются (прямо) с домкратами.
• Свободная езда измеряется люфтом (есть электрический, но есть и примитивный старый люфт). ГОСТ говорит, что произвольное катание не может превышать 10 градусов.
• Мы медленно затягиваем регулировочный винт, систематически проверяя рулевое колесо и на свободный люфт или стук в колонне.
• Если вы думали, что проблема была решена, то проведите военно-морской процесс. Если в процессе движения после затяжки вы почувствуете «вес» рулевого колеса, то регулировочный винт придется слегка ослабить.

Задача регулировки поста управления считается выполненной, если: свободный ход или стук отсутствуют, а рулевое колесо свободно поворачивается в центральное положение.

Чем и как смазать рулевую рейку

Каждый владелец авто с пробегом рано или поздно, начинает искать информацию, как смазать рулевую рейку. Данный элемент отвечает за возможность совершать маневры, поворачивая руль. Если смазки не хватает, увеличивается риск поломки трущихся элементов. Для обеспечения безопасности дорожного движения важно своевременно проверять состояние рейки и правильно выбирать смазочные материалы.

Нужно ли смазывать рулевую рейку

Чтобы понять, зачем используется смазочная субстанция, стоит разобраться в строении механизма. Он состоит из зубчатой рейки и шестерни. Благодаря этим элементам вращательное движение передается на колеса. Когда водитель поворачивает руль, зубчатая шестерня движется в заданном направлении. Она цепляется за зубья рейки и толкает ее.

Рейка передает движение к жестко закрепленным на ее концах рулевым тягам. Они начинают двигаться, и счет них колеса поворачиваются под нужным углом. Тяги сопряжены с рулевыми наконечниками, именно они передают движение руля осям передних колес.

По типу привода, рейки делятся на три разновидности:

• Самые современные — электрические.
• Гидравлические, как и предыдущая разновидность, созданы, чтобы уменьшить усилие водителя при повороте руля.
• Широко распространены механические.

Эта деталь преобразует поворот рулевого колеса в отклонение передних колес относительно горизонтальной плоскости. Поездка на автомобиле требует постоянного маневрирования, поэтому используемый для управления механизм должен быть исправен. Нанесение смазки облегчает вращение руля и следовательно, упрощает процесс вождения.

Рулевая рейка передает и трансформирует движение рулевого колеса на колеса. Но при поездках за счет силы трения металлические элементы данного узла нагреваются и подвергаются износу. Смазка увеличивает ресурс деталей и продлевает срок службы всего механизма.

Чем смазать рулевую рейку

Точные параметры должны быть указаны в инструкции, прилагаемой автоконцерном, на них нужно равняться. Но учитываются и внешние факторы, в том числе, климатические условия.

Например, некоторые смазки непригодны для холодного климата с минусовыми температурами. Для улучшения свойств, добавляются присадки — они увеличивают морозостойкость, сопротивляемость окислению, влагостойкость и другие характеристики.

Среди различных видов смазок подходящими для рулевой рейки считаются изготовленные на литиевой основе. Они способны прослужить в течение длительного срока и не сильно сохнут под воздействием кислорода. Им не страшна вода, при попадании влаги состав сохраняет исходные свойства.

Изготавливается вязкая субстанция путем загущения нефтяных масел литиевым мылом. Смазки различают между собой по степени вязкости, также они бывают разных цветов. Наиболее часто используют следующие виды смазочных материалов:

• Фиол — выпускается с различной степенью вязкости.
• Циатим 201 — отечественная разработка, пользуется широким спросом благодаря доступной стоимости. Она имеет диапазон рабочих температур от -60 до 90 градусов.
• Северол — морозостойкая, рассчитана на регионы с холодным климатом.
• Литол-24 — при температуре -20 градусов вязкость данного продукта снижается вдвое.

Лучше выбирать уровень морозостойкости с запасом, иначе рассчитанная на -25 градусов смесь замерзнет при внезапном тридцатиградусном морозе. Но в первую очередь важно следовать рекомендациям производителя авто. В крайнем случае рекомендованное средство заменяют схожим по составу аналогом.

На ресурс механизма влияют условия эксплуатации. Шарнир должен оставаться герметичным, чтобы на него не попадала пыль и влага. Когда уплотнители повреждены и не прилегают плотно, даже идеальная смазка не способна повышать сохранность деталей. Смешавшаяся с частицами грязи смазочная масса лишь усиливает износ.

Когда нужно и когда не нужно смазывать рейку

Определить неисправность данного узла со стопроцентной точностью можно, обратившись на ближайшую СТО. Но возможно и самостоятельно выявить необходимость смазывания. Для этого нужно прислушиваться к автомобилю во время движения и обращать внимание на посторонние звуки.

Если появились стуки в области рулевого механизма, одна из наиболее вероятных причин — нехватка смазки. Нередко звук появляется только при поездках по неровной дороге за городом. Но использование такого метода не дает полной гарантии, ведь причина может вовсе и не в рейке.

Когда руль перестает поворачиваться, это свидетельствует о том, что произошло заклинивание рулевого механизма. Такая поломка возможна, например, при закусывании зубьев вследствие недостаточного количества смазки. Нельзя оставлять ее без внимания, так как от исправности рулевого колеса зависит управляемость авто и безопасность на дороге.

Зубья на рулевой рейке

Часто водители решают смазать рейку, если производитель использовал мало смазки. После покупки нового авто рекомендуется произвести проверку данного узла, даже если видимые неполадки отсутствую. Данная мера просто необходима, если руль приходится поворачивать с усилием. Но не стоит смазывать рейку, когда под рукой нет подходящего средства.

При нанесении смазки важно полностью заполнять зазоры и поворачивать руль, чтобы масса равномерно распределилась. По этой причине для закачивания используется шприц, который можно купить в аптеке. Он позволяет закачать смазывающую субстанцию в труднодоступные места.

На морозе неподходящая по температурному диапазону смазка замерзнет. В результате руль перестанет поворачиваться, чтобы сдвинуться с места, придется долго прогревать мотор. Тогда возможен хруст при повороте рулевого колеса, чтобы не повредить пыльники, придется проявлять осторожность при вождении.

Если начать делать резкие рывки, механизм может повредиться. На машинах с гидроусилителем возможен разрыв шланга и выход насоса ГУР из строя. Конечно, можно продолжать эксплуатацию транспортного средства, но лучше поменять смазку на подходящую для минусовых температур.

Как смазать рулевую рейку

Чем дольше эксплуатируется данный узел, тем больше внимания приходится уделять обслуживанию. Если имеются серьезные неполадки, лучше полностью разобрать механизм. Только при полной разборке можно максимально качественно смазать рейку. Для проведения работ потребуются следующие инструменты:

• набор с ключами и головками;
• лак для ногтей или маркер;
• шприц;
• шланг, подключаемый к шприцу;
• средство WD-40.

Вначале руль ставят в среднее положение и отмечают лаком для ногтей или маркером положение вала. Если этого не сделать, при последующей сборке будет трудно понять, в каком положении находился вал. Чтобы добраться до рулевой рейки, необходимо снять мешающие детали в моторном отсеке.

Если механизма оснащен гидроусилителем руля, вначале потребуется выкачать из него жидкость. Выполнить эту операцию можно при помощи шприца с подключенным к нему шлангом. Далее нужно установить домкрат и снять переднее колесо.

Затем необходимо открутить стойку стабилизатора и рычаг поперечной устойчивости.

Теперь можно снять защитные пыльники и рулевые тяги. После этого откручивается стопорная гайка и болт, за счет которого держится рулевой вал.

Вал выбивают вверх при помощи молотка, предварительно сняв стопорное кольцо.

Теперь можно снять сальники, важно помнить, что верхний зафиксирован при помощи стопорного штифта. Этот штифт можно выбить молотком.

Дальше необходимо прокрутить заглушку стопорного кольца, отключить присоединенные к рейке шланги и патрубки, после чего слить масло. Чтобы демонтировать ее, придется снять болт карданного вала. Запчасть нужно положить на стол и разобрать.

Снятые детали промывают при помощи специального вещества для очистки двигателя или обычного бензина. Старая смазка не должна оставаться на поверхности и смешиваться с новой. Первым делом снимают пыльник и сальник. Затем находящиеся на наконечниках пыльники демонтируют и окручивают. Чтобы вынуть вал, откручивают гайку. Снятые детали также промывают.

Рейку нужно смазать, придется нанести смазывающее средство и на наружную поверхность. Теперь нужно аккуратно надеть пыльник, важно следить, чтобы он не перекручивался. Затем обратно ставятся болты и рулевые тяги. Чтобы закрутить болты правильно, нельзя крутить руль, иначе собьются метки. Далее производится сборка в обратном порядке разборки.

Как смазать рулевую рейку, не снимая

Поскольку снятие всего узла целиком доставляет трудности, многие отказываются от столь сложного способа. Но рейку можно смазать, не снимая. Вначале нужно снять защитный кожух с крышки мотора. Теперь необходимо найти пыльник рулевой рейки и срезать бокорезами кожух, на котором он держится.

Нужно проверить состояние пыльника и штока. Если на поверхности мало или вовсе нет смазки, значит нужно нанести ее. Для этой цели удобно использовать шприц или загнутый в форме буквы «Г» пруток.

Вязкую массу необходимо набить между корпусом и штоком. Далее устанавливается пыльник, чтобы закрепить детали, нужно использовать подходящие по размеру стяжки. Затем необходимо провернуть руль вправо и приподнять машину домкратом, чтобы добраться до рейки. Остается проверить пыльник со стороны колеса.

Процесс закачивания смазки подробно рассмотрен в видео:

Даже без смазки машина сможет ездить, но механизм будет быстро изнашиваться, а при минусовой температуре руль не повернется. Поэтому следует регулярно проверять наличие достаточного количества смазки. Главное — знать диапазон температур, при котором будет эксплуатироваться авто. Необязательно обращаться к мастеру, ведь смазать механизм сможет при желании любой автомобилист.

Источник