Вот решил попробовать выложить фотки. Ориентировочно год назад потекла рейка, похоже даже еще родная, решил купить новую. Выбор остановился на фирме Дженерал Рикамби по цене 18000 рублей за штуку. После замены на приобретенную рейку, свою снятую отмыл, осмотрел и решил разобрать (тем более что на форуме писали что ZF неразборная). Вскрытие показало, что течь пошла из-за коррозии вала рейки. Коррозия произошла вследствии негерметичности защитных чехлов, т.к. при замене рулевых тяг вместо заводских (железных) хомутов (те которые на корпусе рейки) установил пластиковые хомуты. Вот через них то и просачивалась водичка, что и привело к коррозии. В дальнейшем, после горького опыта, устанавливаю металлические хомуты (те которые стягиваются винтом). Причина снятия рейки и ее переборки: когда берешь за вал рейки и шатаешь его из стороны в сторону, то он люфтит. Снятие рулевой рейки не рассматриваю, т.к. уже было разжевано.
При разборке рейки нам понадобится следующий инструмент: — ключ на 12 (для откручивания трубок) — головка на 17 (для откручивания направляющей вала рейки) — шестигранник на 6 (для откручивания корпуса червяка) — отвертка с плоским жалом (для снятия стопорного кольца)
Начинаем. В корпусе рейки есть паз, в который с помощью плоской отвертки поддеваем стопорное кольцо и снимаем его далее откручиваем две трубки и корпус червяка (шестигранником) далее головкой на 17 откручиваем регулировочную гайку убираем пружину и плоскогубцами вытаскиваем упорную «шайбу» (эта та про которую говорят, надо подтянуть, чтобы не гремела рейка) кстати на ней имеется вставка из фторопласта, для того чтобы не изнашивался вал рейки при трении затем вытаскиваем либо корпус червяка или если получится, то вместе с червяком Все теперь нашему валу ничего не мешает, чтобы его можно было вытащить из корпуса рейки. Нажимая на вал, как показано на рисунке (стрелка) выдавливаем его из рейки (придется применить силу, т.к. гильза сидит плотно) вынимаем вал и снимаем гильзу с вала Остается выбить из корпуса рейки вторую опорную втулку и сальник. Я делал это отрезком трубы на 15 мм, вставлял трубу со стороны червяка (с левой стороны рейки по ходу движения) и прижимая трубку к краю внутри рейки стучал молотком по трубке (типа выпрессовки наружной обоймы подшипника) то по одному то по другому краю втулки. Можно обойтись и самим валом рейки (тем концом, где зубья) вместо трубки, как оказалось в последствии даже и удобней. разбираем гильзу как видно на рисунке старая опорная втулка совсем хиленькая. Подумав пришел к выводу, что можно усовершенствовать эту втулку. Отдал токарю гильзу и объяснил, что я хочу он мне выточил новую «усиленную». Главное чтобы эта новая втулка не выходила за наружу в месте контакта рулевой тяги с гильзой. и вот как она выглядит после «тюнинга» Так же поступил и с той втулкой, которая находится внутри корпуса, т.е. усилил ее
Осмотр и выбраковка деталей Сразу скажу подверженный коррозии вал рейки решил шлифануть, т.к. гальваника не помогла. Диаметр вала в оригинале 26 мм. У меня получился 24 мм. т.к. муд..ла токарь при шлифовке вала на 25 мм. прослабил его в некоторых местах, после чего она, рейка, в определенных положениях руля подтекала. Но после шлифовки на 24 мм все ОК. Замене и модернизации подверглись опорные втулки ( 2-е шт) и сальники. Вот такие чертежи втулок я отдавал токарю.
В оригинале сальники 26*35*7. Итак втулка, которая находится в гильзе. На фото видно какая была установлена в оригинале и какую установил я. Размеры самодельных втулок
Вторая втулка (та которая находится в недрах корпуса рейки) Я просто увеличил толщину втулок. Сразу оговорюсь, что все увеличения толщины втулок ни как не коснулись нормальной работы рейки, т.к. в корпусе был запас по глубине в месте установки втулки, а в гильзе места вся внутренняя часть гильзы. Единственный момент ВАЖНО в гильзе выточенная втулка не должна выступать (лучше не доходить мм 3-5 до места соприкосновения яблока рулевой тяги с гильзой) а то при повороте руля до упора в право яблоком тяги эту втулку даванет внутрь Все остальные детали (резиновые кольца и т.д.) не менял. Они в нормальном состоянии. Да еще при установке внутренней втулки и сальника понадобится еще одна втулка (чтобы не испортить сальник при запрессовке) с размерами 26*34*6-10 мм. (толщина не имеет значения. чем толще, в разумных пределах, тел надежней) Ниже будет показана ее роль.
Сборка Вся рейка в разобранном состоянии, кроме червяка Вид гильзы и ее втулки. Для примера рядом с модернизированной положил, ту которая была установлена ZF. КСТАТИ гильзу вместе с новой выточенной втулкой разбирать не следует, т.к. она устанавливается токарем в гильзу и подгоняется ее внутренний диаметр по валу с точностью до соток. Я у себя до выпрессовки этой втулки свободно одевал гильзу на вал, а после выпрессовки и обратной установки ни в какую не налезла на вал, пришлось новую вытачивать. Итак приступаем к сборке. Надеваем на вал промежуточную (для установки) втулку далее сальник (только правильно сориентируйте сальник, ведь у него только одна сторона рабочая) и после опорную втулку. Сальник ориентируем пружинкой к центру вала. Вставляем вал в корпус рейки и аккуратно через деревяшку или выколотку повернув рейку с валом на «попа», постукивая молоточком, запрессовываем втулку с сальником в корпус рейки. После потихонь вытаскиваем вал вместе с промежуточной (установочной) втулкой. Переворачиваем вал и смазав его маслицем аккуратно вставляем в корпус рейки и медленно и проворачивая, чтобы не порвать сальник зубьями вала, вставляем его до выхода с противоположной стороны корпуса. САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕ ПОРВАТЬ ЭТОТ САЛЬНИК. далее устанавливаем гильзу с установленными в ней втулкой и сальником (сальник устанавливается пружиной внутрь корпуса рейки и потихонечку постукивая по гильзе, через любую подходящую проставку осаживаем ее в корпус рейки до УПОРА (за ориентир можно взять проточку под стопорное кольцо ну или по звуку, т.к. она все равно дальше не сядет из-за опорных бортиков в корпусе рейки и вставляем стопорное кольцо удобней на мой взгляд вставлять кольцо начиная с его середины и далее втапливая его края Далее берем червяк в сборе и устанавливаем его на место, не забывая сориентировать зубья вала для зацепления с червяком, а сам корпус червяка по выходным отверстиям для трубопроводов (к отверстиям на корпусе рейки) далее устанавливаем направляющую вала в корпус рейки устанавливаем пружину гайку направляющей и затягиваем ее как написано в Легионовском букваре Ну и в конце через штуцера (куда прикручиваются напорные трубки) можно залить чуть маслица для ГУРа и установить трубки на места и покрутить валом туда сюда. Если от руки не пойдет двигаться, то можно надавливая на вал подвигать корпусом, ну типа для притирки. Ну вот теперь вроде все. Да я когда заказывал втулки то отдавал еще и вал, чтобы подгонялись втулки по валу. Материал втулок фторопласт или капролон. УДАЧИ.
UPD от [Gibson]. Сальники: 1) 01019875B / Corteco / cальник рул.рейки ZF 26x35x7 — их 2 шт. 2) F00422 / Сальник червяка нижний 25*34*7 — 1 шт. Доп. комплектующие для ZF рейки: 1) CRT24 — CTR — Тяги рулевые правая/левая 2) CET-100 и CET-101 / CTR / Наконечники рулевой рейки ZF лев. и прав.
Последний раз редактировалось Dmitriy Пн дек 20, 2010 9:47 pm, всего редактировалось 5 раз(а).
Источник
Toyota Carina E 1.6 LB опытный камикадзе › Logbook › Замена рейки без ямы, сложно но можно.
Вот так сразу взял и прям в заголовке всю интригу и раскрыл. И подвиг и хэппи энд в одном флаконе. А надоело мне как-то подливать в бачок жижу, зима еще не прошла, а три литра дексрона уже кончились. Брал я их по-братски напополам, половину Карине, половину Бэхе… Не получилось по-братски. Осерчал я значицца, задрал авто на пеньки. С целью перекинуть рейку с донора, или эту может отремонтировать. На доноре рейка православная Toyoda, а не этот ваш фашистский ZF. Отступление… Большинство описаний сего действа включают в себя или автосервис или гараж с ямой. Автосервиса у меня пока нет, но гараж присутствует. Только он в двух километрах от дома, короче лень… Зная что действо растянется непонятно на сколько подходов. Короче нафих, перебираем во дворе. Демонтаж рейки подразумевает что снята задняя опора двигателя, а значит перед этим и передняя вместе с лыжей. Об этом я подзабыл, и вспомнил когда остальное уже снял, карданчик, хомут, магистрали, рулевые наконечники. Чтобы вспомнить что вторая точка крепления рейки под задней опорой, пришлось полистать отчеты. Японским инженерам за это жирный минус конечно. Опора вынимается после парадоксальных движений через пятое измерение, минут десять я ее двигал пока она вылезла. Рейка вынулась в сборе с рулевыми тягами через правую сторону. Что имеем…
Понятно что никакие замены сальников не спасут ситуацию. Значицца достаем из донора рейку, она в отличном состоянии и у нее отломана часть переднего уха. В общем она стоит чтобы ее спасли, значит делаю недостающий фрагмент уха из вот этой штуки
Едем к хорошему аргонщику (можно было бы и к плохому аргонщику, сварить тут несложно, но будем поощрять рублем хороших специалистов). 600 рублей и рейка спасена.
Какие еще тут подводные камни? Чехлы реек разные, дозаказывал один чехол. Со старой рейки не подошел. Точнее правильнее называть «старой» как раз Toyod-овскую рейку. Но она выступает в нашем спектакле в роли скорее опытной девственницы. Втулки реек разные по диаметру корпуса рейки. По наружной части одинаковые. Кто-то обматывал корпус рейки изолентой и ставил. Синей изолентой видимо. Мечтая о синей изоленте я надыбал вот такую детальку.
но согласитесь что против такого
смотрится поприличнее. Но и тут меня обманули, прислали зеленого цвета
Также позаимствовал один сайлентблок из старой рейки, благо они оба в хорошем состоянии… Ну и все собственно. Собрал с тягами, запихал ее на место, прикрутил частично и ждал неделю пока вот эта синяя, зеленая хрень вместе с пыльником ко мне приедет. Перед установкой обратно задней опоры в обязательном порядке нужно укоротить ее шпильки минимум на треть длины. Это даст в случае повторного демонтажа опоры (ну там например картридж заменить) не прибегать к услугам пятого измерения. По времени ушло две субботы неспешного ковыряния. Для работ обязательно нужен удлинитель воротка с расчетом дотянуться до болтов рейки сверху, и карданчик. Болты срывал трубой, но без фанатизма. Хомутики пыльников, те что больше диаметром, оставил родные, они на винтах и с нержавейки, вообще классные. Хомут в комплекте пыльника просто ленточный. Малые хомуты пружинные и родные и из комплекта пыльника, удобные в целом.
Вариант с ямой и гаражом хорошо подходит если машина нужна срочно, тогда вперед от заката и до расссвета… А я неспеша делал. Особых каких-то неудобств кроме того что на дворе зима а на мне две куртки и ватные штаны, не заметил. Да и это не неудобства, а так, даже прикольно. Ну и большая картонка от холодильника рулит. Только что руки в перчатках, а я люблю без перчаток работать в основном.
Кстати рейку с такой коррозией починить можно, несмотря на страшный вид. там снимается с диаметра примерно 0,7 мм и от коррозии ничего не остается. И точатся втулки под новый диаметр, на новых сальниках можно пружинки подтянуть для успокоенности. Основной приговор для рейки — это износ зубчатой пары в нулевом положении и износ корпуса распределителя, который на тойотовских рейках вообще съемный, что я считаю очень грамотно. На БМВ вот это одна деталь с корпусом рейки
Ну и в финале завел авто, кручу руль… А он сам как пошел вращаться, и до упора! И потом в другую сторону до упора… Еле руками можно удержать У меня сразу измена, восстание машин… Перед глазами вот эта картинка
и музычка соответствующая… Заглушил авто. Пошел думать. Надумал кое-чего, и задал глупый вопрос Антону Иванычу beso в личку… И да, оказался прав… Приведу без купюр… Привет Антон Иваныч! Тебе наверное часто в личку дурацкие вопросы пишут… Настал и мой черед. А у реек ZF и Toyoda на Карину Е подача с обраткой в противоположных местах? Не мог же я так лохануться, там на фланцах у шлангов где они к рейке вкручиваются упоры заводские приварены от проворачивания. Рейка работает но подача теперь снизу и упоры эти немного не по-человечески стоят. Выяснилось со второго раза. А у ZF была подача (напорная магистраль) вроде сверху… 4 февраля в 19:39
Именно. У японки и поздней англичанки трубки поменяны местами. И они различны на японках и поздних англичанках. 4 февраля в 19:46
Ну встать то встали нормально… Но разрыв мозга имел место, особенно когда руль сам вращаться начал 🙂 напорные магистрали у меня есть и японская и английская, поставил японскую, примерял обе, японская встала поприличнее. Обратка пока осталась та же что и была, английская. Спасибо за информацию!
Так что восстание машин отменяется, а машину я отдал в эксплуатацию жене, ей пока все нравится, особенно печка.
