Ремонт рулевых реек вольво 940 своими руками

Volvo 940 › Logbook › Разбор рейки Koyo

В этой записи я писал, про замену крестовин, и тем самым нюансом оказалась потекшая рулевая рейка. Я как то давно разбирал донора и с него у меня есть рейка, я ее поставил, но и она оказалась текущая. Если кто то решит решит менять рейку( покупать на разборе или еще где нибудь) обратите внимание на производителя рейки( TRW, Koyo, ZF и т.д), т.к шланги подачи с насоса на рейку и с рейки на обратку в бак РАЗНЫЕ!( это что касается TRW и Koyo, у меня стояла Koyo а н доноре TRW, за другие не знаю) и не при каком условии вы их не приколхозите от одной рейки к другой- придется менять рейку со шлангами. Все дальнейшее, относится исключительно к рейке Koyo, в других может быть по другому!

Так, едем дальше- с рейкой удобнее работать, когда она снята, так что запаситесь тисами, если нет ситуация не приятная, и придется либо искать тисы, либо всю закисшую и туго закрученную залупень( тяги, крышку нижнего подшипника распределителя и т.д ) откручивать на тачке, что не всегда удобно.

Далее, после того как окрутили тяги( на коё их помечать какая откуда не обязательно, т.к они с разной резьбой), нужно отсоединить распределитель от корпуса рейки- его крепят 2 болта под головку Е10, можно конечно и попытаться открутить 12 гранной бошкой на 8. Плюс гайка со стороны нижнего подшипника. Чтобы до нее добраться нужно открутить заглушку, она под бошку на 22. Откручивать трубки от него, или оставить на нем и открутить от рейки- ваш выбор. Я снял их полностью.

После того, как вынули распределитель можно пытаться вытаскивать вал. Для этого нужно снять стопорную заглушку, которую крепит стопорное кольцо. Для того, чтобы ее снять понадобиться ключ, который делается за 15 минут из двух кусков какого нибудь говна и 2-х коротких болтов м4. И крутя за эту заглушку по часовой, выйдет стопорное кольцо. Еще придется вытаскивать прижимную хрень, не знаю как она правильно называется. Чтобы ее вытащить нужно открутить прижимную гайку, которая давит на пружину, которая в свою очередь давит на эту хрень. Для того, чтобы открутить гайку понадобится изготовить «ключ» состоящий из болта/гайки под ключ на 22, толи на 24, но по моему на 22, лучше померить, и приварить к болту/гайке рычаг, и пытаться открутить, идет очень туго.
После того как вынули заглушку, и прижимку можно вынимать вал в сторону этой заглушки.

Распределитель пока не разбирал, но буду. Про его разбор напишу отдельно.

Источник

Замена рулевой рейки Volvo 940 своими руками

Все по теме Замена рулевой рейки Volvo 940

200а тока измеренные, допустим возьмем это за среднее значение потребления стартером зимой — допустим что мы крутить будет пускай 5-10секунд суммарно (это может быть 2-5 запуска в зависимости от просадки на акб и отсюда бодрости прокрутки стартера), получается 200а в часу

= 0,05а в сек. за 5-10сек высосет

0,25-0,5а, а не 10-20а! Еще о чем ты не сказал, немаловажном — то что акб 60а который имеет емкость при +20гр.С при нуле будет иметь скажем 50а, а при -20 уже 40а, про -30-35 молчу, емкость скорее всего не превысит 30-35а для свежего акб, что касается старые там в реале на практике в тепле то может быть 15-30а осталось, на морозе и вовсе почти нету емкости, раз два крутанул и все, как будто высосали. Ставишь на зарядку — а он берет всего ничего 3-5а до полной зарядки в тепле. Емкость емкостью, тут куда важнее имеет значение для холодного запуска токоотдача акб, то есть величина его внутреннго сопротивления — это способность отдавать большие тока при минимальных просадках (если говорить о идеальном источнике энергии, то сопротивление будет 0,мОм и просадка будет 0,0000001в при 1000а скажем). То есть независимо от емкости акб, внутреннее сопротивление его фактическое важнее, пример: акб 100а при токе 200а при -30гр просадился до 7в соотвественно вяло крутит стартер, ставим агм даже с меньшей емкостью условно 70а просад 10в и стартер крутится заметно уверенее. То есть такой акб лучше отдает заряд и берет его быстрее при зарядке, тогда как уставший акб по факту не садится сильно под нагрузкой (не теряет емкость), но просадки у него очень сильные, что не позволяет его использовать по прямому назначению. Косвенный признак акб с низким внутренним сопротивлением это большой ток холодной прокрутки, но слепо не стоит доверять, лучше всего сравнить в лоб подавая одну и ту же нагрузку скажем нагрузочной вилкой, если один акб при 100а просядет с 12,8до 10,5в а второй с 12,8до 11в, то второй акб лучше! Рассказать могу много чего, коммент и так длинный выходит. ) п.с. Ктото ниже про зарядники писал 18-20В которые в конце заряда подымают напругу дабы ток удержать на 0,1С — выкиньте их, это путь к замене акб, если такие использовать! Много до сих пор людей, которые уперто считают что акуму важен ток, а каким напряжением его будут заряжать не важно, и 18-20в пойдет. На работе попадались кадры, ставят на блок стационарный мастеч до 15а 30в регулировка, ставят клемы на свой акб, потом накручивают вольтаж, то естественно не идет вверх пока он ограничен, потом крутят ток до 5-6а и уходят своими делами занимаются. Подойдешь клемму поднимешь а там какие нить 20-30в стоят, вопросов нету, пока напруга на акб низкая очень он будет эти 5-6а брать одинаково что ты ему 20в дашь что 30в что 100в, но когда напруга акб подымится до 14-15в в одном случае у тебя стоит отсечка в виде напряжения выше которого заряд не пойдет при любом токе, а в другом случае когда зарядка выдает 17-18-20 и более вольт, акб продолжится ‘кипятится’ током 5-6а в попытке зарядится до этих значений напряжений! В случае нормальных ЗУ, ток сперва постоянный идет ограниченный пользователем, а потом по достижению заданного напряжения скажем 14,2-14,6в, ток начнет падать. Поэтому пользоваться таким колхозными зарядками где напряжение не известно какое и регулируется только ток заряда и все — я советую использовать мультиметр в паре и т.п. чтобы отслеживать переодически напряжение, потому что оставя акб по факту почти полный, на зарядке 18-20в на ночь выставя 5-7а ток заряда — можно его хорошо ‘прокипятить’, убавя ему ресурс! Не знаете сколько зарядка дает ваша, не подключая ее к акб, померьте напряжение на ее клеммах, зарядка должна быть естественно включеной в сеть.) Все, пока хватит ликбеза на сегодня. ) Будут вопросы задавайте 😉

Источник

Ремонт рулевой рейки Volvo: причины и устранение неполадок

Одними из самых безопасных в мире много раз были признаны автомобили Вольво. Немаловажным элементом, обеспечивающим эту безопасность, является правильная работа рулевой рейки – главного узла механизма управления автомобилем. И, соответственно, какие-либо неисправности в работе рулевой рейки могут стать причиной аварии. Поэтому автомобилисту необходимо знать, какие бывают поломки, какие их основные признаки и, что самое важное, как проводится ремонт рулевой рейки автомобилей «Вольво».

Рулевая рейка Volvo: принцип работы и особенности конструкции

Рулевая рейка в автомобиле выполняет функцию передачи усилия водителя на руль к тягам колес. Рейки современных автомобилей дополняются усилителями, преимущественно гидравлическими и реже электрическими. Такие усилители способствуют более легкому управлению автомобилем: водителю не нужно прилагать большое усилие на рулевое колесо, удары и вибрации не передаются от колес на руль.

Конструкция шестерни-рейки автомобиля включает в себя следующие элементы:

• Алюминиевый картер. Внутри него находится полость, обладающая специальной защитой;
• Пружина. Она служит для надежного сцепления шестерни и зубцов рулевой рейки.
• Зубчатое колесо с приводами. Устанавливается на подшипники и располагается в картере.
• Втулка и ограничительное кольцо. Способствуют ходу рулевой рейки в нужном интервале.

Принцип работы рулевой рейки «Вольво» довольно прост. Усилия водителя, направленные на рулевое колесо, передаются на рейку через вал и шестерню, которая на него насажена. Вследствие рейка передвигается в нужную сторону, масло гидравлического усилителя насосом перекачивается через систему трубопроводов и клапанов в необходимую полость, упрощая скольжение рулевой рейки.

Как определить неисправность рулевой рейки: основные признаки

Умение вовремя выявить неисправности в автомобиле, безусловно, очень важно, ведь поломка рулевой рейки в процессе движения может спровоцировать довольно серьезные последствия – автомобиль становится неуправляемым.

Рекомендуется периодически осматривать рулевую рейку на наличие следующих признаков неисправностей:

• Снижение гидрожидкости в бачке. Причина может быть в износе сальников уплотнения.
• Люфты при повороте или стуки в области рулевой рейки. Вероятно, износился шаровый шарнир или непосредственно зубья рейки.
• Если для вращения рулевого колеса приходится прилагать большие усилия, возможно, был погнут вал.
• Во время движения по неровной дороге может проявляться «биение» рулевого колеса. В этом случае следует проверить наконечники на наличие повреждений.
• Масляные пятна под автомобилем сигнализируют о том, что износились уплотнители в цилиндре гидроусилителя либо необходим ремонт рулевых шлангов.

Любой из перечисленных признаков должен служить сигналом для проведения ремонтных работ. Ни в коем случае нельзя продолжать ездить в автомобиле, особенно на большой скорости.

Основные причины поломки рулевой рейки

Есть несколько основных причин, по которым рулевая рейка автомобиля «Вольво» может выйти из строя.

• Езда по неровным дорогам. Пожалуй, это основная причина. К сожалению, наши дороги действительно оставляют желать лучшего, но если уж приходится проезжать по плохим дорогам, необходимо беречь свой автомобиль. В ином случае в скором времени водитель услышит стук в рулевой рейке на Вольво.
• Резкие ускорения, когда руль находится в крайнем положении. Так делать нельзя. Движение должно быть плавным.
• Частые заезды на бордюры тоже могут вывести из строя рейку автомобиля.

Диагностика неисправности рулевой рейки Вольво

Проводить диагностику каких-либо неполадок рулевого механизма нужно крайне осторожно. Повернуть колесо, подергать за тяги, после чего пошатать саму рейку – это не диагностика, а прямая дорога к поломке вашего автомобиля.

В случае, если вы услышали, что во время движения что-то стучит под капотом, необходимо остановить машину и попробовать на заглушенном авто повернуть рулевое колесо в стороны, тем самым проверив свободный люфт руля. Увеличенный люфт может быть сигналом изношенной внутренней части рейки. Если же постукивание вы услышите на крайних моментах люфта, проблема может быть в рулевых наконечниках.

После этого можно визуально оценить состояние рулевой рейки, заглянув под капот. Также стоит проверить резиновые пыльники на наличие повреждений.

Регулировка рулевой рейки Вольво

Регулировка рулевой рейки имеет смысл только в случае небольшой выработки в рейке и сравнительно слабого люфта. На «Вольво» подтянуть рулевую рейку можно, прижав входной вал к телу рейки. Для этого следует подкрутить регулировочную гайку, тем самым при помощи пружины надавить на прижимную втулку.

Делать это следует крайне осторожно, плавными движениями, проверяя в процессе ход руля и наличие люфта. Но выполнить такой ремонт рулевой рейки, например автомобиля Вольво 850, может быть довольно трудно. Регулировочная гайка в форме шестигранника в этой модели находится за подрамником, а значит, добраться к нему, не снимая подрамник, будет невозможно.

Как производится ремонт рулевой рейки Вольво

При возникновении каких-либо неисправностей в рулевом механизме сотрудники автосервиса все чаще стали предлагать замену рулевой рейки в автомобиле «Вольво», а не ремонт. Тем самым гарантируя высокое качество и длительность работы механизма. Но в случаях, когда такое решение вопроса не устраивает в финансовом плане, можно попробовать провести ремонт.

Как проводится ремонт рулевой рейки автомобилей «Вольво», расскажем на примере модели S60.

• В процессе ремонта рулевая рейка поддается полной разборке. Для этого сначала нужно отдать шарниры, снять рулевые тяги, затем отдать крепления перепускных трубок. После этого крепление корпуса распределителя отдать от корпуса самой рейки.
• Теперь можно снять регулировочную гайку прижима и извлечь прижим штока.
• Нужно снять распределитель в корпусе, после чего извлечь сам распределитель. А из корпуса снять верхний сальник и подшипник.
• Из корпуса рулевой рейки надо извлечь шток, затем при помощи съемника удалить левый сальник штока. И в конце извлечь правый сальник из центрирующей опоры штока.
• Полностью разобрав рулевую рейку, можно перейти к тщательному очищению деталей от пыли, грязи, остатков смазочных материалов и продуктов износа. Обязательно после этого все детали обезжирить.
• Нужно отшлифовать поверхность штока и шейку распределителя, предварительно удалив из вала ржавчину.
• Прежде чем приступить к сборке, провести замену всех сальников, втулок и резиновых уплотнителей на рулевой рейке автомобиля «Вольво».
• С поршня штока следует удалить старое кольцо и резиновый уплотнитель и заменить их на новые. В центрирующую опору установить новый правый сальник, а на шток – новый левый сальник и центрирующую втулку.
• Работоспособность поршня и сальника обязательно проверить, прежде чем продолжить сборку.
• Теперь в корпус распределителя следует установить новый верхний сальник и новый подшипник. На вал распределителя нужно установить новый нижний сальник.
• Нижний подшипник устанавливаем на вал, фиксируем кольцом. Распределитель установим в корпус. Обязательно нужно на нижний подшипник распределителя нанести смазку.
• Теперь на перепускные трубки установим уплотнители, смажем шестерню распределителя и установим его на корпус рулевой рейки.
• Затягиваем крепления перепускных трубок и крепления корпуса распределителя к корпусу рулевой рейки.
• В конце нужно смазать и установить прижим штока и регулировочную гайку прижима. А также смазать и установить на шток центрирующую опору.

Ремонт рулевой рейки автомобилей «Вольво» s80, хс90, 940, s40 проводится по тому же принципу.

Полезные советы от автолюбителей

Опытные автолюбители рекомендуют постоянно отслеживать общее состояние рулевой рейки, в частности обращать внимание на защитные пыльники, вовремя менять их. Также, для того чтобы избежать быстрого износа гидроусилителя и роста нагрузки на все элементы редуктора руля и рулевой рейки, не стоит раскручивать двигатель, когда рулевое колесо находится в крайнем положении. Это к тому же может стать причиной пробоя уплотнителя в гидроусилителе либо загрязнения всей системы.

Нужно помнить, что лучший способ, который поможет избежать неисправностей и сэкономить деньги на ремонт, – профилактические работы и проверка автомобиля. Проводить замену изношенных деталей следует вовремя. А если уж неприятность произошла и ремонт неизбежен, не стоит откладывать его «на потом» и продолжать ездить на автомобиле с неисправной рулевой рейкой, это может стать причиной аварии.

Источник