Ремонт рычагов ниссан икстрейл т30

Меняем рычаги передней подвески на X-trail T-30

Подвеска Икстрейла в кузове Т-30 действительно удачна. Она — образец простоты, надежности и неприхотливости. Ее можно без преувеличения назвать одним из достоинств этого автомобиля. Ей бы следовало посвятить целую статью и, надеемся, она у нас в скором времени появится. В этой статье можно было бы детально разобрать плюсы и минусы (не без них), и покатить как следует бочку в сторону современных производителей кроссоверов и внедорожников с их полунезависимыми торсионными балками, сварными рычагами, огромными опорными подшипниками и так далее. Но сегодня речь пойдет о только о некоторых деталях передней подвески Х-трейла, а именно, о передних рычагах.

Оригинальный передний рычаг подвески Ниссан

Конструктивные особенности, неисправности и срок службы

На Nissan X-trail T-30 передняя подвески построена по классической схеме МакФерсон или независимые амортизационные стойки. В такой конструкции используется по одному рычагу с каждой стороны. Сделаны они из алюминиевого сплава и крепятся к кузову через два сайлент-блока передний и задний и при помощи шарового соединения к поворотному кулаку. Изготовление из алюминия делает рычаги легкими, благодаря чему снижается неподрессоренная масса. Это в конечном итоге положительно влияет на управляемость кроссовера. Есть мнение что алюминиевые рычаги мягкие и их легко согнуть при ударе о твердые поверхности во время движения по бездорожью. Применительно к Х-трейлу это вряд ли стоит принимать всерьез, так как детали довольно массивные и сплав высокого качества. Значительно легче согнуть задние линки. Они действительно могут гнуться от ударов, такое встречается у владельцев, которые забывают что Х-трейл не внедорожник! Естественно, все вышесказанное относится исключительно к оригинальным деталям, по поводу заменителей не все так однозначно.

Сами рычаги на Ниссане очень надежные и ломаться в них нечему. По сути вечные, если аккуратно менять сайлент-блоки прослужили бы миллион километров. Если бы не одно но. Японцы предусмотрительно сделали шаровую несъемной, поэтому при выходе ее из строя нужно менять рычаг в сборе, а это около восьми тысяч рублей. Обидно, хотя к тому времени когда разбивается шаровая обычно подходят и сайлент-блоки, поэтому заменить узел бывает не дороже чем пару раз снимать деталь и перепрессовывать сайлент-блоки, которые тоже стоят денег. И на душе спокойнее, после установки нового рычага — есть уверенность что сюда ты не полезешь еще сотню тысяч километров.

Передняя подвеска X-trail T-30

Срок службы передних рычагов подвески на Т-30 около ста тысяч километров пробега. В тяжелых условиях эксплуатации, соответственно, снижается. Однако есть экземпляры, которые умудряются отходить 150 тысяч и больше. Хотя не удивительно, надежный японский кроссовер что уж тут говорить. Первыми обычно по закону подлости подходят шаровые, они больше страдают от разбитых дорог. Следом за ними идут задние сайлент-блоки а, потом передние.

При выборе рычагов подвески на Ниссан лучше остановиться на оригинальных. Их качество не вызывает сомнений, чего не скажешь о некоторых заменителях. Хотя и среди них бывают неплохие, в основном это относится к продукции известных производителей. Коды оригинальных передних рычагов X-trail T-30: 545018H310 левый, 545008h310 правый. Среди заменителей много различных марок известных и не очень таких, как Optimal, Sat, Ctc, Masuma и другие. Цена на большинство из них примерно на 20-30% ниже чем на оригинальную запчасть, на некоторые на 50%, но есть детали и с ценой дотягивающей до оригинала.

Замена передних рычагов

Процедура замены передних рычагов подвески на X-trail T-30, хоть и не сложна, но требует некоторых навыков и опыта ремонта подвески автомобиля. Поэтому лучше доверить подобную работу специалистам. Но можно сделать и своими руками, соблюдая правила техники безопасности. Последовательность действий будет следующей:

1. Отсоединяем стойку стабилизатора Ниссан Х-трейл от рычага, для этого откручиваем гайку крепления. В процессе откручивания возможно понадобится придержать палец рожковым ключом чтобы он не проворачивался. На нем есть специальные грани для этого.
2. Расшплинтовываем шаровую и пытаемся отвернуть гайку на ней. Здесь стоит быть осторожным. Гайка расположена таким образом, что к ней не подлезть накидным ключом или головкой — только рожковым. Если рычаги стоят давно, есть вероятность что гайка закисла. Поэтому чтобы не сорвать грани и не приобрести значительный геморрой, ее следует за сутки до работы замочить проникающей жидкостью типа WD-40 или другой, и перед отворачиванием обстучать молотком. В особых случаях гайку срубают зубилом, но обычно такого варварства можно избежать.
3. Отпускаем гайку на переднем сайлент-блоке и болты на заднем. Здесь следует использовать головки и вороток.
4. Вынимаем болт из переднего сайлент-блока и снимаем рычаг.

Вот и все, можно менять деталь и собирать подвеску в обратной последовательности. Гайки на сайлент-блоках затягиваем только на установленном на колеса автомобиле, в противном случае, можно порвать сайлент-блоки за несколько тысяч километров. После самостоятельного ремонта подвески, через некоторое время, желательно проверить надежность соединений и, если все нормально, можно ездить дальше.

Источник

Nissan X-Trail 2003 г. (NT-30) › Logbook › Замена передних рычагов, амортизаторов, линков, втулок.

Перед заменой рычагов лучше сразу подобрать гайки на шаровую и шплинты.
Так как гайка на шаровой обычно закисает и подлезть к ней можно только рожковым ключом, грани быстро слизываются, а в моём случае пришлось сбивать сперва зубилом.
Гайка на шаровую 40262-8H36C

Шплинт 08921-3202A
Вытаскиваем шплинт и выкручиваем гайку с шаровой до упора:

Откручиваем линк и гайку сайлентблока

Откручиваем два болта крепления рычага к кузову, ближний к середине кузова болт сильно закисает и откручивается очень туго.

Потом бьем молотком по кулаку, шпилька шаровой спускается и выкручиваем гайку.
Если шпилька будит крутиться вместе с гайкой, то можно вставить отвертку в отверстие для шпунта.

Все рычаг можно снимать. А далее можно ставить новый рычаг это не сложно, единственное, что затягивать гайку на большом сайлентблоке (фото 4) нужно на опущенной на колеса машине.

Рычаг левый NISSAN 545018H31A 7076 р.
Рычаг правый NISSAN 545008H31A 7102 р.
Амортизатор газовый, передний левый TOKICO B3221 2017 р.
Амортизатор газовый, передний правый TOKICO B3220 2017 р.
Втулка стабилизатора переднего Nissan 54613-8H318 -2 шт. 315,9 р.
Втулка стабилизатора заднего Nissan 54613-8H518 -2 шт. 344,36 р.
Стойка стабилизатора передняя правая Nissan 54618-8H300 662,08 р.
Стойка стабилизатора передняя левая Nissan 54668-8H300 647,17 р.
Стойка стабилизатора заднего Nissan 56261-50J00 — 2 шт. 1 566,26 р.
Подшипник верхней опоры амортизатора переднего Nissan 54325-8J000 -2 шт. 842,06 р.
Пыльник амортизатора переднего Nissan 54050-38U02 — 2 шт. 1 574,08 р.
+ болтики гаечки.

Задние линки, передние пыльники и подшипники верхней опоры амортизатора оригинал но сделаны в Корее, первый раз такое вижу.

Источник

Передние рычаги/шаровые Nissan X-Trail

Приветствую. Поделитесь опытом/впечатлениями/мнением насчет ремонта передних рычагов на X-Trail T30. Сервисмены задиагностировали люфт шаровых, вердикт-под замену. Оригинал рычага в сборе с шаровой от 7 тыр, неоригинал от 5-ти. Шаровая-расходник, их можно при определенном стечение обстоятельств ежемесячно менять. Дорого, однако. В магазине дали номер отдельно шаровой CBN-30 (CTR; в эксисте к ней много аналогов выдает не менее известных фирм, цены 300-450 руб). Похожа. Но сомненья гложут насчет того, она ли это? Как ее внедрить в рычаг, какими методами? Подскажите, кто сталкивался.

Кстати, могу поделиться, как на время восстановить поврежденный пыльник шаровой, если сама она еще жива. Обнаружив порыв пыльника, при помощи обычного одноразового шприца накачал через него смазки для шрусов. Затем протер и обезжирил резину пыльника уайт-спиритом и замотал плотно фум-лентой, промазывая красным автомобильным герметиком и разглаживая каждый виток. По краям получилась небольшая «завальцовка», препятствующая сползанию фумки с пыльника. Сутки рукоделие выстоялось, герметик схватился, можно эксплуатировать. На сколько хватит-не знаю, но два месяца держится, смазку не гонит, не сваливается.

Не верю, чтоб никто не заморочился подобной темой. Неужто все меняют шаровые вместе с рычагами? И ничего нельзя заколхозить?

Доброго времени суток. На одном из порталов нашел отзыв, публикую его оригиналом ниже, полезно:

Всем доброго вечера! Хотелось бы в очередной раз поделиться своим опытом собственноручного ремонта своего авто. Некоторое время назад встал вопрос замены рычагов передней подвески, ибо были разбиты шаровые опоры и порваны с/блоки. Решил немного поизвращаться и вот что получилось.
Берем рычаг и стачиваем алюминиевую нижнюю часть шаровой опоры до тех пор пока не станет свободна для доступа стальная крышка, крепящая полиуретановую вставку (далее — вставка) и шаровой палец (далее — палец) в опоре (после обточки необходимо обточенную часть выровнять, т.е. отторцевать)

Извлекаем из опоры палец и вставку и промываем в бензине

Стачиваем буртик вставки до диаметра самой вставки (на 2-х фото внизу показана вставка до и после обточки)
[img]https://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=1307498&stc=1&d=128889 4812
[/img]

Теперь переходим к изготовлению основных комплектующих для будущих рычагов. Вытачиваем из алюминиевой заготовки чашку и нарезаем в ней внутреннюю резьбу

Вытачиваем из бронзового прутка заглушку и нарезаем на ней наружную резьбу

Для удобства я сточил буртик заглушки, т.к. он мешал при закручивании заглушки в чашку, выглядит это следующим образом

На наружной части заглушки нарезаем обычным отрезным кругом болгарки две перпендикулярные проточки для закручивания отверткой

Теперь берем алюминиевую чашку и привариваем ее к отторцованной стороне шаровой опоры рычага, получаем вот это

Перепрессовываем износившийся сайлентблок рычага. Рычаг после перепресовки

После перепрессовки сайлентблока и сварки алюминиевой крышки рычаг выглядит примерно так

Подходим к финальной стадии. Теперь ставим на место пыльник, набиваем в него смазку (только не переусердствовать, т.к. она все равно выдавится и пыльник соскочит), берем палец, вставку, обмазываем все это дело смазкой, собираем в новую шаровую опору и закручиваем бронзовой заглушкой. Поджимаем заглушку до упора и пробуем подвигать шаровой палец — опора получилась ничем не хуже новой В собранном виде выглядит это так

Теперь для сравнения: новый рычаг фирмы Lemferder стоит около 3500 руб. (За 4 рычага выходит 14000 руб.) Затраты на изготовление комплектующих и сварку следующие:
— изготовление чашки и заглушки (для 4 рычагов) — 500 руб.
— сварка (за 4 рычага передней подвески) — 2800 руб.
ИТОГО: 3300 руб. (конечно не считая стоимости сайлентблоков)
Экономия на лицо причем качество конечного продукта ничем не хуже, сам езжу и никаких проблем.

Источник

Nissan X-Trail 4х4 侍武士 samurai › Logbook › Ремонт подвески и восстановление шаровой в рычаге

Давно не лазил в подвеску, а точнее кроме втулок стаба, вообще ничего не делал.
Час настал, решил потрясти и вот приговор:
-Тяга стабилизатора (но решил поменять обе)
-Рулевой наконечник (тоже заменил пару)
-Нижняя шаровая в правом рычаге (восстановление)
Очень доволен приобретением наконечников со штуцером для шприцевания смазкой. До Икса, был Паджеро, так там япошки постарались на славу, шприцевалась вся подвеска, вообще никогда с ней проблем не знал, надеюсь с наконечниками тоже не будет.
С рычагом пришлось повозиться, либо полная замена либо восстановление, что довольно дешевле но не сказывается на качестве и безопасности. Шаровая разбирается полностью, полируется палец, изготавливаются новые сухари (внутренняя часть), меняется пыльник и вуаля, как новенькая, при чем даже с гарантией на 30.000 пробега. Есть еще одна методика восстановления, «безразборная», или как ее называют — по системе SJR. Мое мнение, что полная ерунда.
Как показала моя практика восстановления шаровых опор, на 124 мерсе, в далеком детстве, когда я был его обладателем, после его покупки, полностью снял всю подвеску и восстановил по первой, выше описанной технологии с полным разбором, я откатал 3 года и после меня еще 2 года знакомый на нем ездил, далее сколько еще продержалась подвеска, мне уже не известно, продал.
Рычаг успешно восстановлен и служит верой и правдой.
После всех процедур, естественно сход-развал.

Приятно ездить когда на авто никаких посторонних звуков.)

Источник

Nissan X-Trail › Logbook › Ремонт за пару соток. Колхозим сайлентблоки заднего подрамника X-Trail T30

День добрый владельцам t30 и тем, кто просто забрел сюда. Вообще заехал на станцию посмотреть, что с ходовкой, ребята сказали что сайлентблоки заднего подрамника умерли и озвучили цену в 20к за работу и запчасти. В мой бюджет такая сумма не вписывается и я пошел на DRIVE2 изучать как быстро и не дорого заменить сайлентблоки. Наткнулся на статьи вот этих ребят www.drive2.ru/l/470304554982835030/, www.drive2.ru/l/9896686/ и решил повторить их опыт.

Что нам понадобится:
1. втулка рессоры УАЗ 469 4шт, цена за шт 25руб.
2. шайба с размерами 16х60х3 или шайба кронштейна растяжки ВАЗ-2108-2115 (её я не нашел просто) 4шт, цена за шт 25руб.
3. прокладка из куска резины (нашел в гараже) бесплатно
4. 2 домкрата ну это просто для удобства
итого: 200рубчиков.

Первое что сделал это задомкратил машину и поставил на пенек. Снял колесо.

Второе что сделал это задомкратил подрамник, очистил щёткой резьбу шпильки и забрызгал все WD-40 и аккуратно открутил гайку.

Так как гайки возможно не когда не откручивал, этот процесс может затянуться на долго. Лично я в итоге грел гайки газовой горелкой, так как они ну вообще не как не откручивались и начинали слизывается грани. Третье домкратом отпускаю подрамник и вставляю прокладку из куска резины между кузовом. Потом поджимаю подрамник снова и вторым домкратом запрессовываю втулку УАЗ и одновременно закручиваю гайку (да не удобно но что поделать).

Источник