Ремонт рычагов по технологии

Ремонт рычагов подвески. Диагностика подвески. Восстановление рычагов подвески

Нередко в автосервисах «приговаривают» рычаги, так как они являются одними их самых дорогостоящих элементов ходовой. Ремонт рычагов передней подвески – сложная операция. В этой статье мы рассмотрим, для чего нужна диагностика ходовой, как она производится и прочие вопросы. Это будет полезно знать начинающим автомобилистам.

Для чего нужна диагностика подвески?

Нередко при езде можно слышать различные лязганья, стуки, щелчки. Иногда доносятся даже грохочущие звуки и вибрации, которые отдают в рулевое колесо. С помощью диагностики можно выявить все неисправные элементы. Также на СТО можно сделать лифт подвески и другой тюнинг. Есть еще плановая диагностика, и она более предпочтительная. Ремонт, сделанный вовремя, значительно эффективнее и дешевле, чем аварийный.

О стойках и рычагах

Прежде чем затевать ремонт рычагов подвески, необходимо немного знать их конструкцию. Зачастую, на переднеприводных автомобилях, а таких большинство, устанавливается простая система «Макферсон». Данная система разработана в 1948 году. Главным отличием системы «Макферсон» является то, что она независимая, но при этом стоимость ее не дороже, чем распространенные в то время балки. Главные элементы системы – подрамник, рычаги, стойки амортизаторов с пружинами, поворотные кулаки, а также стабилизатор поперечной устойчивости. Конечно, имеются еще и шаровые опоры, сайлентблоки и другая мелочь. Но это не основные части.

Особенности «Макферсон»

Трудно сказать, что в этой подвеске имеются серьезные слабые места, ресурс которых снижен. Все зависит от конкретных особенностей на конкретных моделях автомобилей. Так, «Мерседесы» w124 не отличались долговечностью стоек стабилизатора. О слабых шаровых опорах классических моделей ВАЗа знают все. Не меньшую роль играет и то, в каких условиях эксплуатируется машина. Так, если ездить по асфальту с большим количеством ям, то это убьет шаровые опоры, а не рычаги. Если часто въезжать на проселочные дороги с большими перепадами высот, выйдут из строя амортизаторы.

Диагностика передней ходовой

Во многих сервисах есть такая услуга, как бесплатная диагностика подвески. Рассчитана она на начинающих автолюбителей. В ходе диагностики мастера сообщат, что менять нужно вообще все, и замену нужно производить обязательно на этом сервисе.

Амортизаторы

Также нужно попытаться покачать машину вверх-вниз. Если автомобиль делает два или более качков после окончания раскачивания, то амортизаторы просятся под замену. Далее автомобиль поднимают и осматривают сборку. На амортизаторах не должно быть никаких подтеков. Если был сделан лифт подвески, желательно все вернуть в базовую конфигурацию.

Рулевые тяги и наконечники

Далее машину берут за колесо и раскачивают в осевом и радиальном направлении.

Шаровая опора и ступичные подшипники

Если есть посторонние звуки при качении колеса вверх-вниз, то это говорит о необходимости замены шаровой опоры или ремонта рычагов подвески. Далее колесо нужно раскрутить – это необходимо для того, чтобы проверить ступичный подшипник. Гул и скрежет скажет об износе данного элемента. Далее колесо раскручивают еще раз и трогают пружину. Если на последней возникают характерные вибрации, то подшипник еще не умер, но уже на подходе.

Диагностика под машиной

Под днищем тоже можно найти много интересного. Вначале нужно проверить сайлентблоки рычагов. Их двигают продольно и поперечно. В качестве опоры рекомендуется использовать подрамник. Люфт в них будет, но он заметен, если приложить довольно существенное усилие. Именно такие усилие воспроизводится при наезде автомобиля на неровность. И чем выше скорость, тем жестче будет удар на элемент рычага. Обычно сайлентблоков по четыре на каждый рычаг. Если какой-то из них имеет больший люфт, то нужно выполнять ремонт рычагов подвески, а именно замену сайлентблоков.

Теперь нужно немного поговорить о шаровой опоре. Ее износ будет виден, если руками покачать рычаг в районе опоры вверх и вниз. Износ будет чувствоваться и на ходу. Так, при повороте рулевого колеса, водитель услышит характерные стуки в передней части автомобиля. Особенно это слышно на малой скорости.

Вибростенды

Вибростенд – полезная вещь для начинающих автолюбителей. С помощью данных агрегатов можно увидеть все «больные» места. Нередко удается увидеть серьезные неисправности. Но нужно помнить, что такая диагностика не увидит порванных пыльников или трещин на сайлентблоках.

Реставрация рычагов подвески

Нередко в процессе диагностики подвески на СТО мастера пытаются убедить автовладельца в необходимости замены рычагов, стоек, амортизаторов. Если рычаг действительно вышел из строя, то его можно отремонтировать в СТО. Цены на ремонт высокие, но ниже, чем при самостоятельной замене на новые. При демонтаже будут трудности с откручиванием болтов, с выпрессовкой и запрессовкой сайлентблоков, с заменой или реставрацией шаровой опоры.

Специалисты точно знают, как снять рычаг подвески и при этом больше ничего не сломать. Без опыта можно что-то сломать – или ключ, или элементы подвески. На автомобилях с пробегом они могут быть подгнившими. Нередко срываются грани на болтах, и тогда открутить их можно только с применением специнструмента

В заключение

Бесплатная диагностика подвески – это не всегда правильно, потому что иногда специалисты врут, чтобы заработать денег. Лучше переплатить деньги и отправить машину на вибростенд. А если вышел из строя рычаг и нет инструмента, ремонт лучше доверить профессионалам. Для выпрессовки сайлентблоков не подойдут подручные инструменты.

Источник

Ремонт и замена подвески и рычагов своими руками

Подвеска автомобиля является одной из самых интенсивно – эксплуатируемых, а поэтому, и наиболее часто ремонтируемых систем авто. Любые, самые качественные и оригинальные детали не выдерживают соревнования с убийственным состоянием наших дорог. А порой и мы, сами водители, вносим свой ощутимый вклад в дело вывода подвески из строя.

Так ли страшен ремонт подвески автомобиля своими руками

Поэтому диагностика и ремонт подвески автомобиля – наиболее распространенное явление. Можно сказать, — уже традиционное народное увлечение. В зависимости от модели авто, у кого-то момент ремонта подвески наступает раньше, у кого-то позже, но всё равно наступает.

Но, услышав цену ремонта подвески, вернее, стоимость работ по устранению неисправности подвески, невольно возникает желание, даже у самых ленивых водителей, произвести ремонт подвески своими руками.

По большому счету – нет. С учетом того, что руки есть, а голова умеет думать, осталось узнать, каковы бывают характерные неисправности и технологию ремонта. Вот и попробуем в этом разобраться.

Для легкового автомобиля наиболее традиционными и характерными являются неисправности передней подвески. Почему так? Передняя подвеска – это основной узел управления автомобилем, плюс ко всему, она первая принимает на себя последствия нашей невнимательности на дороге: ямы, кочки, выбоины и т.д.

Как любой ремонт автомобиля, ремонт передней подвески начинается с тщательной диагностики. Звонком к началу диагностики подвески являются скрипы и стуки подвески, которые мы начинаем слышать или ощущать через кузов во время движения. Помните лозунг автомехаников: «хороший стук…».

Диагностика и ремонт передней подвески

Ремарка: для того, чтобы не повторятся каждый раз, нужно чтобы вы для себя поняли прописную истину: в 80% случаев при выявлении неисправностей каких-либо деталей подвески, их необходимо менять. В понятие «ремонт подвески» входит именно работа по замене неисправных деталей передней и задней подвески.

Наиболее характерные работы по ремонту подвески:

1. Амортизаторы.

• Проверка внешнего вида и работоспособности амортизаторов, опорных чашек, пружин. Визуальными критериями оценки исправности амортизаторов является наличие подтеков жидкости. В этом случае нужно думать о замене амортизатора, в крайнем случае, о ремонте. Но, ремонт амортизаторов – это ненадолго.
• Недостаточное сопротивление амортизатора при сжатии, говорит об износе или разрушении внутренностей: штока, направляющей втулки или дисков клапана сжатия. Здесь же обратите внимание на пружины. Замена пружин передней подвески дело несложное, и вполне выполнимое в одиночку. Наиболее характерная неисправность пружин – лопается наконечник первого витка.
• Скрип или стук амортизатора сигнал к замене резиновых втулок или подтяжке гаек крепления амортизатора. Либо, неприятное – внутренности нужно менять. Если у вас разборные амортизаторы, то ремонт амортизатора в данном случае – реальное дело. Не забудьте – замена или ремонт амортизаторов производится только парой на одной оси. Так же, как, например, замена тормозного диска.

2. ШРУСы, шаровые опоры, рулевые наконечники.

• Эти узлы проверяем дедовским способом – в поддомкраченном состоянии, дабы разгрузить подвеску, монтировкой и руками ищем люфт всех узлов по очереди.
• Визуально определите целостность резиновых (силиконовых) защитных чехлов. При наличии люфта в том или ином узле наиболее правильное решение – замена детали. Не нужно испытывать судьбу в состоянии «аещёпоездит». Когда ШРУС начнет трещать при повороте, а шаровую вы услышите, может быть уже поздно.

3. Рычаги подвески. Из строя выходят не так уж и часто, но внимания требуют.

• ремонт рычагов подвески производится в случае деформации полки усилителя верхнего рычага.
• если в результате деформации оси нижнего рычага, не регулируются углы установки передних колес, то требуется замена рычагов передней подвески. Замена рычага передней подвески не является парной операцией, как замена амортизаторов или замена тормозных дисков.

4. Подшипники ступиц колес. В случае износа либо повышенного зазора: регулируется зазор или производится замена подшипника.

5. Тормозная система. Диагностика или ремонт тормозных дисков, тормозных колодок, барабанов и шлангов производится по технологии описанной в руководстве для конкретной модели. Нужно учитывать нюансы каждой системы.

6. Все резинометаллические шарниры, резиновые втулки и прокладки в случае их деформации, ослабления в гнёздах или видимых дефектов в виде трещин (разрывов) желательно менять сразу. Зачастую именно они служат причиной надоедающих стуков подвески.

Удачи вам при ремонте подвески своими руками.

Источник

Как провести восстановление шаровых опор своими руками

Шаровые опоры принимают на себя вес передней части автотранспортного средства, в том числе и силовой установки. Также во время движения этот узел подвергается воздействию постоянной ударной нагрузки. Вполне очевидно, что в таких условиях срок эксплуатации опоры ограничен, даже если она изготовлена из самых прочных сплавов. В результате многие владельцы машин сталкиваются с необходимостью восстановления шаровых опор.

Устройство и назначение

Шаровая опора позволяет обеспечить надежное подвижное соединение ступицы колеса с рычагом подвески. В состав узла входит корпус, шаровый палец, а также вкладыш, изготовленный из пластмассы. Корпус чаще всего имеет сварную конструкцию — две части со штампованным углублением сферической формы под палец соединяются с помощью точечной сварки.

По сути, этот элемент представляет собой толстостенный стакан, изготовленный из металла, в который затем вставляется вкладыш с пальцем. Чтобы сделать конструкцию корпуса неразборной, его края развальцовываются. Зачастую вкладыш не изготавливается отдельно, а область между стенками корпуса и шаровой поверхностью пальца заполняется специальным полимерным материалом. Для защиты узла от грязи и воды сверху надевается пыльник.

Следует отметить, что активный износ шаровой опоры начинается после повреждения пыльника. Пока этого не произошло, узел износу практически не подвержен. Таким образом, если контролировать состояние этого элемента и проводить его своевременную замену, то можно значительно увеличить срок работы узла.

Однако стоит помнить, что стыки сварного шва не обладают достаточной герметичностью и даже при неповрежденном пыльнике внутрь может попадать вода. Чтобы этого избежать, корпус стоит наполнить литолом.

Диагностика узла

О необходимости проведения работ по реставрации шаровых опор можно узнать благодаря диагностике. Как только во время движения по неровной дороге слышится скрип и стук от подвески, то узел изношен и его необходимо восстановить. Для точного определения источника этих звуков диагностику лучше проводить вдвоем — один человек заходит в смотровую яму и кладет руку на шаровую опору, а второй начинает раскачивать автомобиль.

Если звук ощущается рукой, то опору необходимо снять и проверить на наличие люфта в шарнирном соединении, закрепив ее в тисках. Следует помнить, что палец не должен двигаться под воздействием легких усилий, но при этом он не должен и закусываться. Также рекомендуется провести аналогичную проверку в следующих ситуациях:

• При повороте рулевого колеса слышен скрип.
• Во время движения по прямой наблюдается самопроизвольное виляние машины.
• Для поворота руля приходится прикладывать достаточно большое усилие.

Съем и монтаж

Если после проведения диагностических мероприятий стало понятно, что узел изношен, его необходимо ремонтировать. Многие начинающие автовладельцы справляются со всеми работами и проводят восстановление шаровых опор своими руками. Чтобы снять, а после ремонта установить опору, потребуется несколько инструментов:

• Специальный съемник для опор.
• Подставка под автомобиль.
• Домкрат.
• Монтировка.
• Пассатижи.
• Набор ключей.

Чаще всего съемники для шаровых опор не являются универсальными. Если найти требуемый инструмент не удалось, решить поставленную задачу можно с помощью молотка. При этом его вес должен составлять около 600 грамм. Кроме этого, необходимо знать место, в которое следует наносить удар, чтобы не повредить узел.

Не нужно стараться выбить палец из посадочного гнезда. Удар должен быть направлен перпендикулярно пальцу по проушине. Чтобы снять шаровую опору, сначала необходимо ослабить крепление передних колес и поднять автомобиль с помощью домкрата. После этого колесо снимается.

Если гайка на пальце имеет шплинт, то его следует удалить с помощью пассатижей. Это позволит отвернуть гайку и с помощью съемника либо молотка выдавить палец. После этого следует отвернуть крепление корпуса и, отжимая с помощью монтировки нижний рычаг, снять опору.

Чтобы установить узел после ремонта, сначала предстоит прикрепить корпус к нижнему рычагу. Затянув крепеж, с помощью монтировки следует отжать рычаг и вернуть палец в гнездо. Затем на него накручивается и затягивается гайка. Если после этого палец проворачивается, то нижний рычаг необходимо потянуть вверх. Последним этапом станет установка шплинта на гайку или замена старой на самоконтрящуюся.

Ремонтные работы

Сразу следует отметить, что после завершения ремонта шаровая опора не восстановится полностью и срок ее службы будет меньше. Однако если все было сделано правильно, то можно не переживать за безопасность эксплуатации узла. Существует несколько способов восстановления работоспособности шаровой. В домашних условиях чаще всего используется две технологии:

• Ремонт шаровых опор полимером по технологии SJR.
• Разборная — из неразборного корпус переделывается в разборный, после чего проводится шлифовка шаровой поверхности пальца и меняются вкладыши.

С помощью полимера

Суть этого метода состоит в нагнетании разогретого полимерного материала в корпус. При этом опору не требуется разбирать, но необходимо изготовить экструдер. Стоит отметить основные преимущества этого метода:

• Так как конструкция корпуса не разрушается, обеспечивается высокая надежность заводского соединения.
• Полимер заполняет все пустоты и места выработки, ставшие причиной выхода опоры из строя.
• Когда материал застывает, он образует цельный вкладыш, характеристики которого как минимум не уступают заводской детали, а порой и превосходят их.
• Полимер содержит в своем составе специальные ингредиенты, обеспечивающие качественную сухую смазку пальца.
• Достигается высокая прочность при ударных нагрузках.

Для применения этой технологии в нижней части корпуса следует просверлить отверстие, диаметр которого выбирается в соответствии с используемым экструдером. Необходимо тщательно очистить зазор между вкладышами и шаровой поверхностью пальца от грязи, а также продуть узел воздухом для удаления стружки и песчинок.

Полимер нагнетается в корпус с помощью экструдера через заранее просверленное отверстие. Как только пластмассовый состав застынет, ремонтные работы можно считать завершенными. Единственным недостатком этой технологии является отсутствие возможности проверить геометрию сферической поверхности пальца.

Разборный метод

После того как опора будет снята, необходимо разобрать корпус. Для этого потребуется высверлить в одной половине все точки сварки, разделив после этого деталь на две части с помощью молотка и зубила. Затем стачиваются развальцованные края и наносится удар по торцу пальца, чтобы отделить дно корпуса. После измерения внутреннего и наружного диаметров корпуса изготавливается кольцо с аналогичными размерами и внутренней резьбой, а также пробка, которая вворачивается в эту деталь. Высота кольца должна составлять порядка 10 см.

После этого в корпус помещается новый вкладыш и отреставрированный палец. Соединив две части корпуса, их следует прихватить сваркой. При этом необходимо проявить осторожность, чтобы избежать перегрева вкладыша.

Затем к корпусу необходимо приварить изготовленное ранее кольцо. После этого остается ввернуть пробку в корпус, чтобы поджать вкладыш и просверлить в ней маленькое отверстие (диаметр около 2 мм) под шплинт.

Источник