Ремонт «Сабли» (управление мотором печки) Е34
Paulo
Пользователь
И так, после зимнего простоя, или просто в один прекрасный день моторчик печки не реагирует на управление либо не работает вовсе, в моем случае скорость была одна, максимальная. За частую виной всему так называемая «сабля».
Процесс ее снятия описывать не буду это, пожалуй, стоит выложить в отдельной статье. Остановимся непосредственно на ее ремонте.
Для начала аккуратно сдираем клей, нанесенный на места пайки (желтые стрелки).
Затем небольшим сверлом высверливаем заклепки, которыми прикреплены транзисторы к радиатору (красные стрелки).
Делаем все аккуратно дабы не повредить плату.
С противоположной стороны откручиваем саморез которым прикручен пластмассовый корпус к радиатору и откручиваем гайку терморезистора. ВНИМАНИЕ! Откручивая гайку нужно держать терморезистор, либо утконосами, либо ключем, чтобы не скрутить ему ноги.
Аккуратно снимаем радиатор и снимаем пластмассовый корпус с платы (скручен 4-мя саморезами).
И так, перед нами плата, с кучей непонятных элементов)))
Красными стрелками показаны полевые транзисторы – они как раз и управляют скоростью вращения моторчика печки. В схеме они стоят параллельно и регулируют силу тока, подаваемую на моторчик, поэтому если сгорает хотя бы один из них, то на остальных величина тока сразу возрастает и за частую горят и остальные. Поэтому будем менять все четыре.
По схеме транзисторы стоят BUZ71 найти их проблематично поэтому я их заменил на IRFZ24N (IRFZ24NPBF), их найти легче и стоят они не дорого.
Резисторы, показанные синей стрелкой вряд ли у Вас сгорят, так как стоят в ключе транзистора и нагрузка на них не большая, но если Вы вдруг увидели что они почернели, то лучше их поменять. У себя я их меня просто для профилактики, стоят они копейки, и лишним не будет. Резисторы, которые стоят возле транзисторов, имеют номинал 470 Ом, тот что отдельно (R12) 22 кОм. Мощности 0,25 Вт хватит с головой.
Так же не будет лишни поменять конденсаторы, показанные желтыми стрелками, со временем они имеют свойство подсыхать. Номинал их 2,2 микрофарада, электролиты 35 вольт. Перепаивая их, обратите внимание что у них есть полярность (плюс и минус) тут главное не перепутать. На самих конденсаторах написано где плюс где минус, так же на плате плюс должен бить обозначен.
Так же советую промаять контакты разъёма, очень часто там бывают микротрещины что визуально не заметно, но может вызвать не стабильную работу «сабли».
Очень редко, но встречается и другая поломка. Вентилятор включается на непродолжительное время (за исключением МАХ скорости) и отключается. Попробуете пропаять 2 конденсатора (на фото желтые квадратные, номиналом 47к63в), даже если внешне пайка не вызывает претензий.
После выше проведенных процедур (перепайки всех нужных элементов) плату необходимо обработать лаком чтобы оградить элементы пайки от внешнего воздействия окружающей среды.
Перед установкой радиатора не забудьте нанести на транзисторы и терморезистор термопасту – для лучшей теплоотдачи.
Заклепки, которыми крепились транзисторы, можно заменить на болтики с гайками. Главное, чтобы транзисторы были плотно прижаты к радиатору. Болты, которыми будете прикручивать транзисторы не должны быть длинными (почти в притык) что бы потом, без проблем, «сабля» стала на свое посадочное место. Так же не забываем держать терморезистор при закручивании гайки, чтобы не скрутить ему ноги.
Так же выложу схему самой сабли, может кому пригодится.
И так. Если подытожить выше описанное, то для ремонта сабли мне понадобились:
4 транзистора IRFZ24N по 11 грн. за один.
4 резистора 470 Ом и один 22 кОм по 0,5 грн. за один.
3 конденсатора 2,2 мФ 35В по 1 грн.
Термопаста 8 грн. за шприц.
Лак у меня был, стоимости не знаю.
Болтики выкрутил со старого радио.
Итого обошлось все, приблизительно, в 60 гривен. Все купил на радиорынке.
После установки все работает на ура, как на долго – практика покажет.
Источник
. www.bimer.ru .
Автоклуб любителей BMW
- Темы без ответов
- Активные темы
- Поиск
- Наша команда
Где находися «Сабля» и как ее снять?
Где находися «Сабля» и как ее снять?
Сообщение Летун » Пт ноя 03, 2006 12:08 pm
Сообщение Летун » Пт ноя 03, 2006 12:10 pm
Сообщение zay73 » Пт ноя 03, 2006 4:50 pm
Сообщение Летун » Вс ноя 05, 2006 1:54 pm
Сообщение Летун » Вс ноя 05, 2006 1:56 pm
Сообщение zay73 » Вс ноя 05, 2006 1:57 pm
Сообщение Летун » Вс ноя 05, 2006 5:51 pm
Сообщение zay73 » Вс ноя 05, 2006 5:57 pm
Сообщение Летун » Пн ноя 06, 2006 2:34 am
Сообщение zay73 » Пт ноя 10, 2006 10:23 pm
Сообщение MAGNUM » Чт май 31, 2007 10:50 pm
Сообщение Green Snake » Чт май 31, 2007 11:50 pm
Сообщение MAGNUM » Пт июн 01, 2007 2:05 am
Сообщение Green Snake » Пт июн 01, 2007 12:03 pm
Сообщение MAGNUM » Пт июн 01, 2007 2:26 pm
Сообщение Green Snake » Пт июн 01, 2007 3:47 pm
Сообщение Ilya.B » Сб сен 27, 2008 10:15 pm
Сообщение zay73 » Сб сен 27, 2008 10:47 pm
Сообщение Ilya.B » Вс сен 28, 2008 3:05 am
Сообщение Ilya.B » Пн сен 29, 2008 1:40 pm
Сообщение MAGNUM » Пн сен 29, 2008 1:44 pm
Сообщение Ilya.B » Пн сен 29, 2008 1:58 pm
не работает вентилятор. т.е. по-прежнему скорость только 4-я.
спиральки как прозвонить — не пойму. три из 4-х контактов между собою звонятся без проблем. а вот пробовал омметром померить сопротивление между 4-й и каждой из других трёх ножек — выглядит как разрыв — бесконечное сопротивление :SNOOKS:
выходит что спиральки целые, а рабочая цепь где-то повреждена?
при замыкании термореле прозвон на 4-ю ногу срабатывает, но это ж получается под спиральками прямая перемычка.
б/у брать не хочу, ибо фих знает как себя поведёт и сколько ещё проработает.
Сообщение MAGNUM » Пн сен 29, 2008 2:02 pm
Сообщение Ilya.B » Пн сен 29, 2008 7:53 pm
Сообщение MAGNUM » Пн сен 29, 2008 8:06 pm
Сообщение Летун » Пт ноя 14, 2008 7:04 pm
давно не брал я в руки сабли.
Сообщение phil » Пн май 21, 2012 1:30 am
А в моей 34ке как лето, и салон на солнце прогрелся — все, печка только на 4й скорости работает, да и то не всегда и не на полную мощь.
Настало лето, решил что пора и это дело забороть.
Итак, вскрытие дивайса произвел. (этот экземпляр – не снятый с машины, а совсем старый нерабочий ЭБУ, что из гаража. Дождался своего часа, понимаешь)
Характерная особенность конструкции – большой алюминиевый радиатор, изолированный пленкой и лаком.
Следовал скачанной с Инета инструкции:
2. Берем дрель и сверло диаметром 3.5 мм. Высверливаем шляпки у заклепок, удаляем клей (срубается ударом молотка по выставленному ножу).
Откручиваем гайку с сопротивления (придерживая ключом и само сопротивление. а то его скрутит в б.рог), после чего выкручиваем саморез.
3. Аккуратно отделяем алюминиевую шину.
4. Выпаиваем полевые транзисторы (сперва так же срубив клей).
(неудачно только открутил сопротивление-впоследствии оказалось, что нужно не просто откручивать крепежную гайку, а изловчиться придерживать сам корпус сопротивления гаечным ключиком.
В итоге ноги ему перекрутило и оборвало, но не “под корень”, а с запасом, спаять можно.)
Один из полевых транзисторов имеет оплавленный корпус, его и демонтировал. В итоге нормально освободил отверстия под ножки для распайки.
На оборотной стороне на просвет просматривается маркировка распайки: G/D/S. G – это наверняка “земля”, остальные — надо разбираться.
Примечательно, что средняя нога не только впаивается в плату, но и видимо дублируется от корпуса транзистора через заклепку
Жду рекомендаций на тему какие ноги куда паять.
во вторник пойду в “Радиодетали” покупать пару транзисторов
( оригинале BUZ71S3 сименс N-канал, R-канал в открытом состоянии — 0,5 Ом. Ucu-60B. ICU Max-14A. или BUZ71. N-Канал 50В\14А\0,10 Ом или BUZ71A N-канал, 50В\16А\0,12 Ом.
или IRFZ44,IRFZ46,IRFZ48 отечественные например – КП727а)
И далее – по плану обратной сборки.
Re: Где находися «Сабля» и как ее снять?
Сообщение phil » Пн июл 16, 2012 12:33 am
Выбрав время и собравшись с силами – продолжил ремонт ЭБУ печки от е34.
За истекший месяц удалось с оказией приобрести 4 полевых транзистора IRFZ44 (проходят как аналоги оригинальных) по 23р за штуку и тюбик кремниевой пасты для улучшения теплоотвода в месте контакта с радиатором.
Также изучил маркировку выводов и методику проверки полевых транзисторов :
[i]G, D, S : Gate — Drain — Source; Затвор-Сток-Исток
Для диагностики полевых транзисторов N-канального вида ставим мультиметр на проверку диодов ,
черный щуп — на D (сток), красный — на S (исток), мультиметр показывает падение напряжения на внутреннем диоде — 502 мВ, транзистор закрыт .
Далее, не снимая черного щупа, касаемся красным щупом ближнего вывода (G — затвор) и опять возвращаем его на дальний (S — исток),
тестер показывает 0 мВ (на некоторых цифровых мультиметрах будет показываться не 0, а 150. 170 мВ. что у нас и имеется): полевой транзистор открылся прикосновением.[/i]
Из оставшихся трех невыпаянных транзисторов при тестировании второй резко отличался по показаниям, так что его тоже решил точно менять.
И вот за вечер потихоньку вынул его из платы, впаял 2 новых вместо вынутых (благо выводы GDS ожидаемо оказались на нужных местах) . Долго мучался спаивая ножки резистора, оторванные при разборке .
Заодно пропаял три конденсатора, на всякий случай.
уф. :crazy:
В общем, картина маслом!
Критически изучив оставшиеся 2 транзистора решил, что надо будет заменить и их. Выпаял бы сразу, но тут много возни с тем, чтобы аккуратно удалить эпоксидную заливку выводов (приходится выпиливать лобзиком и выгрызать бокорезами. Это на обр.стороне срубалось лезвием на раз. ).
Примерился какие покупать болтики/гаечки для крепежа вместо заклепок.
Так что надеюсь в след.выходные закончить ремонт дивайса и приступить к установке в авто.
Да здра закон Ома . :beer:
Re: Где находися «Сабля» и как ее снять?
Сообщение French » Ср июл 18, 2012 10:27 am
Re: Где находися «Сабля» и как ее снять?
Сообщение phil » Пн июл 30, 2012 7:52 pm
Ну-с, долго ли коротко ли, а дело удалось довершить. Излагаю:
с высоты накопленного опыта ловко,аккуратно и безжалостно вынул оставшиеся 2 старых транзистора, срезав эпоксидку бокорезами. [email protected]
И на их место впаял новые.
Утраченный заводской крепеж платы в виде заклепок успешно заменил болтиками 3х16, с двумя промежуточными гайками-на крепеж болта и на опору транзистора со стороны платы. :good:
Мегаизоляцию из эпоксидки наводить не стал, а покрыл места пайки реквизированным у жены маникюрным лаком.
(уже обмазал все, потом спохватился что лак не простой, а перламутровый. Пришлось проверять не проводит ли он ток. В итоге попутно прошел курс начинающего гламурщика, и теперь знаю, что в перламутровый лак добавлен Оксихлорид висмута, т.е.соль. Так что в засохшем виде лак прекрасно все изолирует. В отличие от лака с блестками, куда добавляется измельченная мишура. Будьте бдительны, мужики . 😈 )
Сделал пару пробных стыковок, гаечками точно выставил все транзистры в плоскости радиатора.
Места соприкосновения деталей и радиатора слегка зашкурил и обильно смазал КПТ8 (теплопроводная кремнийорганическая паста — наносится легко,будто зубная).
Собрал, затянул, дал высохнуть. Все что блестит еще раз покрыл лачком.
Вычитал мысль пайку залить силиконом, но решил не заморачиваться, а просто заклеил изолентой. 😳
Остаток субботнего вечера угрохал на извлечение «сабли» (той, что на замену) из машины. Блин, пришлось снять крышку бардачка, воздуховод в ноги пассажира и его защитный кожух. 😡
В общем — все, как на картинке в начале рубрики.
Что характерно-на извлеченной «сабле» нет никаких внешних признаков скрытой дисфункции. Вот оно, коварство темных сил электричества! [email protected]
Для хоть какой-нибудь проверки замерил разъемы на обоих дивайсах — везде сопротивление между только двумя из пяти контактов = 51 кОм. Это явно питание, остальные три — видимо 1/2/3я скорости печки, т.к. 4я — как известно — напрямую.
Следующим днем осуществил пробное подключение. И , о чудо, все заработало . Долго без установки гонять не стал, т.к. сразу почувствовался интенсивный нагрев радиатора. При этом из щели, куда устанавливается «сабля», идет сильный поток воздуха. Т.е. радиатор постоянно самоохлаждается наддувом самой же печки.
Итог таков:полная работоспособность восстановлена. Смета ремонта — около 150р. Рекомендую! (старая «сабля» остается в загашнике, кому нужно — пишите, сообразим).
ВНИМАНИЕ. Ремонт «сабли» целесообразен после перебора моторчика печки и замены щеток моторчика.Основная причиная выхода из строя транзисторов «сабли» — не столько пылевое загрязнение радиатора и ухудшение охлаждения, сколько большой ток моторчика печки, обусловленный его износом .
Источник