Ремонт санг енг рекстон 2 дизель

Руководства по эксплуатации, обслуживанию и ремонту SsangYong Rexton

Сборник руководств на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту + схемы электрооборудования автомобиля SsangYong Rexton второго поколения.

• Автор: —
• Издательство: SsangYong
• Год издания: —
• Страниц: —
• Формат: PDF
• Размер: 1,1 Gb

Service Manual SsangYong Rexton.

Сборник руководств на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту + схемы электрооборудования автомобиля SsangYong Rexton первого поколения.

• Автор: —
• Издательство: SsangYong
• Год издания: —
• Страниц: —
• Формат: PDF
• Размер: 589,4 Mb

Руководство по ремонту и ТО SsangYong Rexton 2002-2012 г.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту + каталог расходных запчастей автомобилей SsangYong Rexton 2002-2007 и SsangYong Rexton II 2007-2012 годов выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.

• Автор: —
• Издательство: Легион-Автодата
• Год издания: 2015
• Страниц: 590
• Формат: —
• Размер: —

Руководство по ремонту и эксплуатации SsangYong Rexton с 2001 г.

Руководство по эксплуатации и ремонту автомобилей SsangYong Rexton с 2001 и SsangYong Rexton II гс 2006 года выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.

• Автор: —
• Издательство: Монолит
• Год издания: —
• Страниц: 370
• Формат: —
• Размер: —

Руководство по эксплуатации SsangYong Rexton I с 2002 г.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля SsangYong Rexton с 2002 года выпуска.

• Автор: —
• Издательство: MoToR
• Год издания: —
• Страниц: 270
• Формат: —
• Размер: —

Руководство по эксплуатации SsangYong Rexton II.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля SsangYong Rexton второго поколения.

• Автор: —
• Издательство: SsangYong
• Год издания: —
• Страниц: 322
• Формат: PDF
• Размер: 11,1 Mb

Руководство по эксплуатации SsangYong Rexton W.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля SsangYong Rexton второго поколения после рестайлинга.

• Автор: —
• Издательство: SsangYong
• Год издания: —
• Страниц: 363/28
• Формат: PDF
• Размер: 11,7 Mb

Руководство по эксплуатации SsangYong Rexton.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля SsangYong Rexton первого поколения.

• Автор: —
• Издательство: SsangYong
• Год издания: —
• Страниц: 269
• Формат: PDF
• Размер: 5,6 Mb

Руководство по эксплуатации, ТО и ремонту SsangYong Rexton с 2002 г.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей SsangYong Rexton/Rexton II с 2002 года выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.

• Автор: —
• Издательство: Третий Рим
• Год издания: 2007
• Страниц: 435
• Формат: DjVu
• Размер: 55,5 Mb

Источник

SsangYong Rexton ▃ ▅♛Черный Бандит♛▅ ▃ › Logbook › Ремонт моторчика отопителя (прощай заклинивание)

Все чаще и чаще стал моторчик отопителя (печки) заклинивать. Бить рукой по его корпусу надоело и решено было вскрыть его и посмотреть на состояние. Для тех у кого подобная проблема: вентилятор не крутится, через раз, либо слабо крутит надеюсь будет полезна статья.

Первым делом берем головку на 7 и удлинитель, либо сразу удлиненную головку на 7 и откручиваем 3 болта крепления вентилятора (он находится под бардачком). Снимаем клеммы с вентилятора и транзистора. Достаем вентилятор в сборе и несем на операционный стол))) Снимаем хомут крепления вентилятора и отгибаем пластиковый фиксатор. Прыскаем вдшкой на шток и тянем вентилятор вверх.

После снятие мы видим такую картину:

Далее нужно снять пластиковый кожух вентилятора. Он вроде должен сниматься легко с помощью отвертки, но у меня не получалось, сидел прочно. Воспользовался гвоздями: отгибаем отверткой и гвоздиком фиксируем и так все 6 фиксаторов

Далее потихоньку подковыриваем отверткой и вытаскиваем корпус вверх и достаем сам моторчик

Далее нужно разобрать сам моторчик. Для этого нам нужно снять стопорные кольца с обоих сторон, затем резиновый пыльник и текстолитовое колечко (главное не потеряйте их).

Затем откручиваем 2 болта крышки и вытягиваем якорь со щеточным узлом. Магниты там сильные, поэтому небольшое усилие приложить нужно. Вот так получается:

Внешний осмотр показал что обмотка в хорошем состоянии, а вот щетки совсем стерлись

Выпаиваем старые щетки и отправляемся по магазинам на поиске подходящих. При этом я уже понимаю, что размера такого вряд ли найду, придется вытачивать. Объездив весь город ничего найти нормального не мог, либо тоньше, либо 2 провода, ну или продавцы не хотели искать. В итоге в одном автомагазине мне предлагают на выбор Волговские щетки на стартер и Газелевские. Разница в них не большая, газелевские выше. По толщине как раз подходили и те и те, чуть толще правда, а длина в самый раз. Беру волговские щетки (комплект 4 шт), цена кстати всего 120 руб за комплект.

Далее нужно из них выточить нужный нам размер. Замер штангенциркулем показал квадрат на 8 мм. Стачиваем верхушку чтобы ровная щетка была и затем точим снизу до 8 мм и немного бок счесываем тоже до 8 мм. Точил я верхушку напильником, а низ и бок крупной наждачкой, затем нулевкой полернул. Для плавности хода снимаем еще немного фаски с граней. Получаем такой результат:

Повторяем работу для второй щетки. Припаиваем их обратно к щеточному узлу. Чистим якорь. Я чистил на станке с помощью наждачки (нулевка), чистим корпус моторчика, продуваем обмотку. Медный провод от щеток оказался чуть толще старого и поэтому щетка застревала. Решено было немного расточить прорезь напильником. Затем делаем небольшой внутренний конус на щетках (для правильного расположения на круглом якоре), если есть полукруглый напильник, то хорошо, если нет, то ставим щетки на место и между якорем и щетками просовываем наждачку нулевку и крутим ее в одну и другую сторону. Так выглядят щетки на своем месте:

Осторожно с пружинками, когда будете доставать щетки, они так и наровят улететь. Когда будете ставить на место щеточный узел, то проще сперва якорь поставить в корпус, затем нажимаем на корпус, и якорь доступен для одевания щеточного узла. Оттягиваем щетки в стороны и одеваем на якорь. Отпускаем плавно корпус и, вуаля, все в корпусе. Главное не перепутайте стороной щеточный узел. Я по запарке сперва вверх ногами поставил, а потом думал почему не одевается крышка. Правильное расположение щеточного узла на фото

Собираем все в обратной последовательности, заодно моем сам вентилятор (лопости). Подключаем и тестируем. Какая красота моторчик сразу закрутился, даже показалось, что стал дуть сильней, чем раньше. Больше не нужно стучать. 4 дня уже прошло и все работает отлично. Правда времени много ушло на поиски щеток и разбор корпуса. А так считаю, что за 120 рублей отремонтировать моторчик это идеальное решение.

Источник

Снятие и ремонт редуктора переднего моста SsangYong Rexton 2

В сервис приехал автомобиль с постоянными подтеками масла со стороны левого привода внутреннего ШРУСа. Плюс к этому при трогании с места и притормаживании слышались отчетливые стуки из переднего моста и очень громкий хруст со стороны правого привода.

Редуктор на данном авто стоит марки IOP (AAM). При осмотре выяснилось, что привод ШРУСа сильно люфтит, т.е. осевое биение при нагрузке около 2 см. Принято решение исправить данные дефекты.

Отпускаем и откручиваем ступичные гайки

Сливаем масло из редуктора, открутив пробку с левой стороны

При покачивании внутреннего ШРУСа на данном авто (на фото это видно, через сливное отверстие).

… качалась и ведущая шестерня дифференциала, что чревато разрушением зубьев шестерни

Вывешиваем переднюю часть автомобиля. Если нет возможности использовать подъёмник, то можно воспользоваться домкратом и хорошими, а главное — безопасными и надежными, упорами, так как при снятии редуктора машину придётся пошатать.

Сняв шплинты с осей рулевого наконечника и верхней шаровой откручиваем гайки.

Используя любой удобный съёмник, выпрессовываем сначала рулевой наконечник, затем верхнюю шаровую. Аналогичную операцию делаем с другой стороны. Снимались очень тяжело, поэтому для облегчения процедуры использовалась алюминиевая болванка и молоток (весом приблизительно 800 грамм).

После этого отогнув поворотный кулак вниз, можно вывести наружный ШРУС из ступицы

Чтобы вынуть левый приводной вал из редуктора, нужно вставить монтажку в зазор между внутренним ШРУСом и корпусом редуктора, и нажимая на монтажную лопатку вынимать приводной вал из редуктора.

Правый вал со ШРУСами пришлось немного поколотить, чтобы помочь приводу выйти из зацепления. Далее сразу была снята коробка (она же коннектор), открутив четыре болта, которые крепят ее к картеру двигателя.

После этого, взявшись за промежуточный вал газовым ключом через мягкий материал, вынимаем вал из редуктора.

Осмотрев этот коннектор были выяснены причины хруста справа.

Далее нужно снять карданный вал между передним редуктором и раздаточной коробкой. Отмечаем маркером положение кардана относительно фланцев. Откручиваем 3 гайки на 14 с муфты хвостовика

Далее еще выкручиваем 4 болта с фланца раздатки.Снимаем передний карданный вал.

Далее откручиваем и убираем 4 болта, которые крепят редуктор к картеру двигателя.

Редуктор не падает, потому что очень крепко сидит в центрующем отверстии.

Чтобы раскачать и снять его используем монтажную лопатку

Сбиваем грязь с корпуса редуктора сжатым воздухом при помощи продувочного пистолета. Далее приступаем к переборке редуктора. Перед этим было решено реанимировать коннектор.

Аккуратно снимаем широкой лопаткой сальник, так как он ещё может пригодится

Снимаем стопорные кольца

Поскольку подшипник уже рассыпался, то выпрессовывать его не пришлось.

Внутренний подшипник оказался в отличном состоянии. Номер наружного 1000911. Сальник внутренний имеет размеры 50х30х10, а вот наружного сальника в продаже не оказалось, его размеры 82х40х11, но смогли найти только запчасть с размерами 80х40х13.

В данном случае можно использовать старый сальник. Делаем из него кольцо, обрезая верхнюю часть. Кольцо становится диаметром 82 и толщина его 1 мм. Так что запрессовав кольцо в корпус, а новый сальник уже в это кольцо, достигаем желаемого результата.

Коннектор собран, далее можно переходить к редуктору. Для начала большой отверткой или монтажкой извлекаем сальники полуосей.

Они разные — не только по стоимости, но и по форме — правый и левый

Под сальниками увидим регулировочные гайки с 12-ю пазами. В данном случае, поскольку был разбит подшипник дифференциала, гайка прослабла и открутилась легко.

Открутив эту большую гайку видим игольчатый подшипник. Если он выходит легко, то вынимаем и откладываем. Если не поддается, то можно оставить, так как позже можно будет его легко снять.

То же делаем с обратной стороны.

Откручиваем 11 болтов в корпусе редуктора головкой на 14. Они все одинаковые

Далее следует располовинить корпус. Делать это лучше, положив редуктор на стол той стороной, где находится пробка сливного отверстия, так при разборке самая тяжелая половина окажется внизу вместе с ведомой шестерней.

Располовинив корпус вынимаем шестерню. Сделать это будет нелегко, потому что заводской герметик очень хорошо прилипает

Далее выдавливаем игольчатые подшипники (теперь это сделать можно легко), и внешние обоймы конусных подшипников

Шестерни сателлитов, если они не имеют повреждений, можно не разбирать, как в данном случае, как и не пришлось разбирать вал хвостовика. Внутреннюю обойму конусных подшипников снять оказалось тоже не просто. Тут нужен широкий съёмник с тонкими лапками. Но можно сделать другим способом. В данном случае ножницами разрезали сепаратор, убрали ролики, а потом нагрели обойму горелкой. Через 2-3 минуты она поддалась.

Двумя лезвиями плоских отверток, вставленных в выемки под обоймой, расположенных с противоположных сторон удалось снять кольцо

Снятые запчасти отмываем в бензине или уайт-спирите, снимаем остатки герметика.

Запрессовываем на место новые подшипники легкими ударами молотка по оправке подходящего размера

Вставляем наружные обоймы в свои места. Они сидят там не очень плотно для возможности регулировки. Аккуратно укладываем шестерню в корпус, смазав подшипники маслом.

Берём хороший герметик и наносим его на крышку редуктора ровным жгутиком шириной 4-5 мм

Для этого был использован специальный герметик.

Аккуратно укладываем крышку на ответную часть. Главное — попасть сразу по отверстиям болтов. Протягиваем все 11 болтов, начиная с тех, которые ближе к центру моментом затяжки 45-50 Нм.

Если нет динамометрического ключа, то тянем средним усилием, но без фанатизма. Теперь нужно отрегулировать зазор между ведомой и ведущей шестернями. Это очень важно, потому что от правильной установки этого зазора зависит тишина и долговечность работы редуктора.

Сделать это можно следующим способом. Поскольку хвостовик редуктора не был тронут, настраивать можно только этот зазор. Для начала устанавливаем на свои места игольчатые подшипники и регулировочные гайки (находятся после подшипников с прямоугольными пазами), немного протянув их по часовой стрелке. До упора не затягивать.

Далее переворачиваем редуктор левой частью по ходу движения авто (более выпуклой) вниз так, чтоб был доступ к регулировочной гайке. И затягиваем эту (левую) гайку до тех пор, пока она идет легко. Как только гайка начала сопротивляться, крутим так же по часовой стрелке правую гайку.

Дальше гайки крутить становиться все тяжелее, и поэтому было изготовлено специальное приспособление из подходящей по размерам старой обоймы и двух штырей от тормозных суппортов Жигулей

Дальше нужно добиться, чтоб зазор между шестернями был в пределах 0.13-0.20 мм. Ориентироваться можно вращая хвостовик за фланец карданного вала в прямом и обратном направлении. Вы должны слышать едва ощутимые щелчки между зубьями шестерен, а величина хода самого фланца около 0.3-0.5 мм по окружности. Если щелчки очень звонкие и ход фланца большой, то отпускаем левую гайку на одно деление (один паз), и заворачиваем на такое же одно деление правую гайку. Этими действиями мы смещаем ось ведомой шестерни ближе к шестерне (ведущей) хвостовика, тем самым уменьшаем зазор.

После того, как был выставлен нужный зазор, нужно проверить легкость хода карданного фланца. И только потом можно доворачивать каждую из гаек на половину паза по часовой стрелке

Этим мы делаем необходимый преднатяг подшипников, не зажимая и не ослабляя их. Теперь можно запрессовать сальники. На внутренней стороне сальников есть 14 прямоугольных усов. Сальник нужно утопить в колодец крышки редуктора так, чтоб два из 14-ти усов сальника совпали с двумя из 12-ти впадин на регулировочной гайке. Лучше для точности нарисовать метки маркером там, где находятся усы и впадины. После запрессовки эти усы сальника, попав в пазы гайки заблокируют ее от проворачивания.

Осталось установить редуктор на место, заправить его трансмиссионным маслом 75W90 в количестве 780 грамм и собрать все остальное.

Стоит отметить, что перебранный таким способом редуктор на момент написания статьи исправно отходил уже 1500 км.

Артикула сальников редуктора: 4316209020 — правый, 4316209010 — левый.

Подшипник дифференциала — NSK, Koyo JL69349/10 — 2 шт

Игольчатые подшипники — SCH 208

Источник