Volkswagen Passat 1,8 TSI › Logbook › замена задних сайлентблоков передних рычагов
История вроде классическая. Хотела поставить усиленные сайленты. Облазила Драйв, выпилила на листочек целый список запчастей, среди которых были аналоги, резинки с тремя, двумя дырочками, полиуретановые, с кронштейном и без, спортивные, усиленные, на гусеницах и в фиолетовых пиджаках.
В последний момент решила перепроверить себя и забила в поиске что-то вроде «замена сайлентов, проблемы», и тут же выдало Тигуан, хозяин которого хотел влепить такие компоненты с RS7. (что очень-очень популярно)
При изучении вопроса оказалось, что эти сайленты ставятся лишь с прокладками и доработками, а идеально встают лишь на СС. Тратить время на всякую шляпу я не люблю, отдаю предпочтение болт-онам.
Именно тогда стало ясно, что из всего списка самые подходящие под платформу B7 идут одним номером от Audi TT:
8J0 199 231
Стоят в 3 раза дороже оригинала. Мега управляемости, как тут рассказывают многие, не почувствовала. Вроде руль стал поострее, ведь 3 косаря в качестве плацебо хорошо работают, жаль ненадолго хватает.Чтобы натянуть новые сайленты на шестигранник, ребятам пришлось изрядно попотеть.
Источник
Volkswagen Passat CC 1.8Т чипанутый РРР › Logbook › Замена салентблоков на пассат Б6/Б7/СС или как сэкономить от 1.5тыс)))
Чтоб сэкономить конечно нужна яма.
Выдалось пару часиков и я поехал в гараж, взял более навороченный набор колхозника-ремонтника
Чесно говоря думал, что своим ходом не выйду т.к. накосячу)))
Начнем, ставим машину на яму (правильно подсказали на счет подъемника, почему объясню в тексте)
Видим салент, вот трещина если приглядеться, у меня заболел слева
Салент держат три винта, большой на 19, два поменьше на 17, откручиваем
открутили, с силой сняли салент со втулки
Теперь, т.к машина на колесах втулка смещается кнаружи и салент сложно состыковать лично у меня ну никак не получалось его сдвинуть, я взял домкрат и поддамкратил ( это почему на яме удобее), чем выше тем втулка смещается кнутри, выбираем положение на котором дырки под винты будут совпадать хоть чуть-чуть ( у меня получилось положение когда колесо не отрывается от земли)
Далее меня настигла вторая проблема втулка не одевалась на салент, в пассатовском если приглядитесь по бокам прорези, а на аудевском их нет, я думал все как писал выше: своим ходом не выйду. В итоге я взял моторное масло (был Кастрюль, туда ему и дорога) обильно смазал))) ну и с силой натянул))) Все получилось, теперь можно прикручивать
особо разницы не почустврвал, но то что теперь не скрипит это да, может пособранней стала ну и 20 лс и 20 н.м. естественно)))
Вот так, поработал на работе, поставил салентблоки, к вечеру сходил на БОКС
Всем удачи! И под конец про сревисы: вот разводиловы типа надо снимать рычаг полностью, замена от 1.3 тыс на сторону, в БОШ-сервис от 1.7, в дилер даже не звонил)))
Источник
Тема: Стук спереди слева/справа у Пассата Б7
Опции темы
Поиск по теме
Оценка этой теме
Отображение
ВООБЩЕМ промежуточный итог.
Заменил сайлентблоки задние передних рычагов.
Сам снял (откручиваем 3 болта которые держат консоль + домкратим эту сторону+ мажем жидким мылом хвост рычага и снимаем консоль с сайлентом. На все ушло 30 минут);
Cам выпресовал (простой длинный болт + шайбы подходящего размера+ оправа для пространства куда выдавливать, я использовал старые тиски);
Запресовывать отдал знакомому, он с помощью пресса все сделал ровно за 2 минуты.
В итоге как уже писал тут коллега , что может обойдусь, таки и обошелся.
ПОКА ВСЕ ДОВОЛЕН.
ПОСТАВИЛ стандартный вариант и не жалею и ВАМ не советую ставить усиленные и средне усиленные.
Увверен будет жестко.
После установки сайлентов авто стало более послушным, стуки ушли, комфорта прибавилось.
Уверен что их можно менять почаще.
Удивлен, но в данной модели Сайлентблок задний переднего рычага выходит — расходник.
ВСЕМ ВСЕМ рекомендую поменять эти сайленты.
И ставьте Lemferder не боясь т.к. на моем был даже номер фольцвагенский, только значек был затерт.
Поздравляю с тишиной! У меня тоже что-то голосит с права, ни кто не может найти, все говорят отлично , ну тоже не выдержал и заказал консоли в сборе феби полу усиленные,приеду с отпуска поменяю и может и у меня наступит тишина и покой. ))))
ПОСТАВИЛ стандартный вариант и не жалею и ВАМ не советую ставить усиленные и средне усиленные.
Увверен будет жестко.
Никакой жесткости от усиленных не прибавилось.
До меня стояли полностью литые от RSки, подразбились. Поставил наши от учебных-такси, комфорт как у разбитых эрэсок + тишина. Меня устраивает. Рулится нормально. Где-то по форуму отписывался насчёт замены.
примерно год назад устранял стук спереди/щелчки, заменил опорные подшипники + стойки переднего стабилизатора + задние сайлентблоки передних рычагов (RS поставил), после этого все ок, прошел почти год и где-то 17000 км, щелчки опять появились (проявлялись в сырую погоду особенно), искали долго и в общем то ничего не нашли, по своим ощущениям и пониманию, заменил передние сайлентблоки передних рычагов и опять тишина) хотя когда сняли старые сайлентблоки визуально они были исправны.
Возможно дело не в сайлентах, а в изношенных пальцах рычагов.
Щелчки начинают появляться при трогании назад, затем прогрессируют и лезут и вперёд, потом ваще по любому поводу. Это болт передних сайлентблоков ослаб и проворачивается втулка металлическая, которую он зажимает. Можно просто протянуть, а можно и передние сайлентблоки поменять.
Похоже и у меня начало стучать при пробеге 39 ткм (пока справа), и очень похоже на задние СБ передних рычагов. Прочитав ветку, понял, что с запрессовкой связываться не хочу и решил брать в сборе. Отсюда вопрос: Все ли усиленные взаимозаменяемые с родными? Т.е. можно ли купить VAG 1K0 199 232 K (от S3), или VAG 1K0 199 232 N (от RS3) и быть уверенным, что они подойдут. А то в ветке где-то написано, что они не все подходят.
Субъективно мое мнение, ставить усиленные не нужно, завод ставит обычные и под них все расчитано, если ставить другие (усиленные или средне усиленные) нагрузка так или иначе на другие узлы подвески увеличится. Не думаю что это может положительно сказаться на долговечности подвески и на безопасности авто.
Если ставите усиленные, так и всю подвеску следует перетряхнуть. Тогда будет и эффект и баланс правильный.
Себе поставил только сайленты Lemferder (пришли с номером VAG) обычные.
О чем не жалею ни разу.
2 МОИХ ТОВАРИЩА (УЗНАЛ УЖЕ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ СВОИХ САЙЛЕНТОВ) поставили усиленные и через месяц сняли и поставили заводские . говорят с родными комфортнее и лучше.
А насчет консолей это Вы зря. спокойно любой автослесарь открутит 3 болта и перепресует сайленты. Делов на 15 минут сторона.
Инструкция ниже:
1. Машину но яму или подъемник.
2. Открутить 3 болта крепления консоли с сайлентом.
3. Смазать жидким мылом кончик штока-пальца рычага (который входит в сайлент) ОБЯЗАТЕЛЬНО.
4. Снять консоль легким движением руки (ну или двух рук)
5. Выпресовать старый сайлент (при этом запомнить или сфотать его расположение).
6. Запресовать новый (по примеру старого).
7. Поставить на авто предвартельно смазав жидким мылом кончик штока-пальца рычага.
8. Повторить с другой стороны.
Сам все делал (кроме запресовки), сложного нет вообще ничего.
Да это все понятно ))) А консоли то одинаковые в итоге. Вот в чем вопрос.
Я планировал поставить полуусиленные — попробовать как оно. А тем временем, перепрессовать заводские и положить прозапас. Не понравится — обратно поменяю. В общем, я готов рискнуть. Но нет уверенности в размерах самих консолей.
По консолям не подскажу, правда где-то читал что рассверливали под болт, якобы отверстия не совпадали. Лучше брать тогда оригинал или Lemferder, другим по части резинок доверия нет, по крайней мере у меня! Себе поставил Lemferder цена за оба 500 руб (вообще недоразумение какое-то :-)) и с консолями полный порядок.
А насчет про запас это конечно идея неплохая, но думаю прозапас останутся у Вас усиленные. 🙂
Сообщение добавлено в 00:38, предыдущее сообщение было в 00:33
Консоли с перепресованными сайлентами абсолютно такие же, как и до этого, только не стучат.
Источник
замена сайлентблоков в рычагах
Процедура почти одинаковая, что для Гольф2/3, что для Пассата.
Удобнее всего её производить на подъёмнике, но можно и на земле, с помощью домкратов.
Что бы оценить состояние сайлентблоков передних рычагов, желательно снять колёса и с помощью монтировки оттянуть рычаг вниз. Смотреть надо на места, где резина приварена ко втулкам
Что такое сайлентблок? По сути, это две металлические обоймы, сваренные межу собой резиной. Их неисправность – это разрыв резины на местах сгибов, или отрыв резины от металла. В последние годы разнообразие вносят изделия низкого качества. У них обычно резина отрывается быстрее от внутренней втулки, чем рвётся в нагруженных местах
Передний сайлентблок попроще, у него всего одна обойма, и резина от неё редко отслаивается. Но с годами он теряет эластичность, деревенеет и трескается.
слева — новый сайлентблок, справа то, во что он превращается со временем
-Первым делом, пока машина на колёсах, необходимо открутить ступичную гайку.
-поддомкрачиваем перед (или поднимаем на подъёмнике)
-очищаем гайку и болт фиксации шаровой опоры, гайки стоек стабилизатора, поливаем «жидким ключом»
-откручиваем горизонтальный болт крепления шаровой опоры
На машинах с 256-мм тормозами, что бы вынуть болт, необходимо открутить нижнее крепление тормозной скобы. Проще, конечно, открутить шаровую от самого рычага, но на Гольфах при этом нарушается развал.
-что бы палец шаровой опоры легче было вынуть, можно зубилом разжать струбцину в поворотном кулаке.
-откручиваем стойки стабилизатора
-поднимаем сам стабилизатор вверх, и закрепляем, что бы не мешал
-после чего рычаг легким ударом через мягкую проставку, или длинной монтировкой, опускается вниз.
-вот теперь, что бы стойка не мешала работать с рычагом, её можно отвести в сторону, и зафиксировать, уперев конец ШРУСа в суппорт.
Если же не откручивать ступичную гайку, стойку не оттянуть, и она будет сильно мешать.
-ответственный момент: большим воротком откручиваем болты крепления рычага
-на машинах с маленькими моторами, типа 1,3/1,4 и 1,6, поддон двигателя мешает откручивать и вынимать правый передний болт крепления рычага.
Для устранения этого препятствия необходимо предварительно открутить болт(ы) крепления задней правой опоры двигателя.
-двигатель можно приподнять упором в поддон
Или с помощью длинной монтировки (ломика)
-к сожалению, чем старше машина, тем больше вероятность обламывания болтов.
если это передний, горизонтальный болт, иногда можно выкрутить обломки, иногда приходится резать балку, извлекать остатки и вваривать новую гайку, а места разрезов сваривать
Но если обломался вертикальный болт, или сорвалась гайка, в которую он вкручен, придётся попотеть. Нужно поднять коврики в ногах водителя и пассажира, под ними найдётся две заглушки
вот там живёт резьбовая втулка, совершенно круглая снаружи. Если болт обломался, проще выбить его остатки вместе со втулкой в салон. Если же втулка оторвалась от пола и крутится вместе с болтом, на неё нужно из салона набить многогранную головку и удерживать, пока не выкрутится болт. А потом вынуть и выкинуть
-вместо неё можно использовать обычную гайку, но что бы не приходилось каждый раз залезать в салон, желательно её и приварить. Для этого можно сделать два надреза «болгаркой»
затем отогнуть получившийся «язык», вставить снизу длинный болт, накрутить на него гайку
-а затем можно и обварить
-загнуть «язык» обратно, можно и швы заварить
-на Гольф2 ещё нужно вынуть монтажную втулку из заднего сайлентблока. Её не всегда видно
-но если её не забыли поставить предыдущие ремонтёры, достаточно поковырять тонкой отвёрткой, как втулка обнаружится.
-поддеть и вытащить вниз, при этом удерживая рычаг в горизонтальном положении
-на Гольф3 и Пассатах втулки не предусмотрены, вынимаем рычаг двумя движениями: сначала передний сайлентблок выводим из подрамника, потянув рычаг в сторону колеса, затем задний, потянув рычаг в перёд, по ходу автомобиля.
-старые сайлентблоки удобней вынимать с помощью пресса. При его отсутствии можно использовать тиски, ну или, в крайнем случае – выбивать. Главное – подобрать правильные по форме оправки, что бы не деформировать сами рычаги
-перед запрессовкой передних сайлентблоков необходимо как следует очистить посадочное место в рычаге от остатков резины и ржавчины.
Новый горизонтальный сайлентблок войдёт легче, если его смазать жидким мылом или мыльным раствором. И усилие надо прикладывать не ко всей поверхности, а давить на внутреннюю втулку.
-что бы сайлентблок оказался правильно расположенным в рычаге, его придётся сначала выдавить с противоположной от входа, стороне, что бы резиновый буртик полностью вышел, а потом вдавить обратно, до симметричного расположения
-обязательно обратить внимание на конфигурацию заднего сайлентблока, и его ориентирование при запрессовке, относительно рычага.
Важно не только совместить треугольную стрелку с меткой на рычаге,
но и сориентировать сайлентблок выпуклой отливкой в сторону шаровой опоры.
-почему это важно? Объясняю. Рычаг относительно кузова подвижен. И можно найти ось его вращения, она проходит через болты крепления сайлентблоков. В статичном положении это выглядит так:
-но когда машина трогается или ускоряется, колесо пытается уехать вперёд (относительно кузова), передний сайлентблок небольшой и очень плотный, а вот задний большой, эластичный, и в нём есть прорези. И потому происходит вот такое смещение:
-при торможении смещение происходит в другую сторону
-теперь смотрим на сам сайлентблок
-если он установлен правильно, смещение при торможении будет меньше, чем при разгоне. И это очень важно, потому что в подвеске такой конструкции любое движение стоек и рычагов влечёт за собой изменение параметров развал/схождения. А при интенсивном торможении очень важно, что бы колёса старались таки ехать параллельно друг другу. К тому же сила, действующая на рычаг при торможении выше, чем та, что воздействует при разгоне.
-при запрессовке/забивании обратить внимание на отсутствие перекосов
-кстати, можно установить цельнолитой сайлентблок, используемый в некоторых AudiTT.
слева цельнолитой, справа штатный
он не только будет дольше служить, но и улучшает управляемость и реакцию на руль. И ввиду полной симметричности, не важно, как вставлять в рычаг. А для Гольф 2 отпадает необходимость в монтажных втулках
-перед обратным монтажом желательно убедиться, что резьба в закладных гайках в хорошем состоянии, при необходимости прогнать метчиком.
-болты крепления рычагов желательно менять, ну или, в крайнем случае, поправить резьбу и на них
-установка рычага на место выглядит следующим образом: для Гольф2 это простое впихивание рычага задней частью, затем, удерживая его в горизонтальном положении, необходимо вставить монтажную втулку. При этом не применять никаких инструментов, только усилие пальца. Втулка вставится до конца, когда совпадут все отверстия, если торчит хоть 1,5 мм – совмещение не произведено. Затем наживить вертикальный болт, вставлять переднюю часть часть рычага, вставить горизонтальный болт.
ВНИМАНИЕ! Важно не перепутать болты местами. Они отличаются всего на 3/4 мм,
но вертикальные болты вкручиваются в глухую (не имеющую сквозного отверстия) гайку, и если использовать длинный болт, он быстрее упрётся в конец резьбы, чем затянет втулку сайлентблока. Причём это не будет очевидным, внешне рычаг будет неподвижным, но при начале движения и торможении будут слышаться удары.
-перед вкручиванием необходимо почистить резьбу,
а лучше — ставить новые болты.
-для Пассатов и Гольф3 монтаж несколько отличается. Положение рычага относительно балки определяется специальными «подковками», приваренными к самой балке
тут наличие «подковок» определяет и направление, в котором вставляется рычаг: не просто с боку, а с переда на зад.
Вставив выступающую внутреннюю втулку сайлентблока в подрамник, можно вставлять и переднюю часть рычага, и наживлять болты.
-все слышали, что сайлентблоки необходимо затягивать под нагрузкой. Но в нашем случае это справедливо только для передних сайлентблоков, которые работают на скручивание. И не обязательно буквально ставить машину на колёса, что бы их затянуть, достаточно выставить рычаг горизонтально.
Именно так он стоит на VW с нормальным клиренсом.
-сразу затягиваем и задние болты
-далее: вставляем ШРУС в ступицу, палец шаровой опоры – в струбцину поворотного кулака.
-обратите внимание на состояние болтов крепления шаровой опоры, они должны иметь утолщение в нерезьбовой части, и резьба без следов повреждения. При необходимости – заменить.
-собираем стойки стабилизатора (у кого он есть), не забыв, что правильное положение шайб – конусом внутрь !
-прикручиваем колесо, затягиваем ступичную гайку
-на гольфах с маленькими моторами не забываем закрутить верхний болт опоры двигателя
-после данной процедуры желательно проверить регулировки развал/схождения.
Источник