Ремонт щитка приборов нивы 21213
В автомашины ВАЗ-21213/4 устанавливались два типа комбинаций приборов (КП), полностью совместимых по габаритно-присоединительным размерам и подключению. Примерно до 1998 года ставилась КП производства Венгрии, а в настоящее время — владимирская (производитель ООО «Автоприбор»).
Венгерская КП состоит из отдельных приборов со своими шкалами. Зазоры между шкалами легко обнаружить, хотя они и не бросаются в глаза. У владимирской КП черная пластина со шкалами — общая для всех приборов. На фотографиях в этой статье изображена владимирская панель.
Надо заметить, что фотографии делались в процессе работы по регулировке показаний датчика уровня топлива, т. е. попутно, а не специально. При выполнении ремонтных работ с разборкой комбинации приборов статья будет дополнена.
Снятие комбинации приборов
Предупреждение. Обязательно выключите зажигание, еще лучше — снимите клемму с аккумулятора! Печатная плата на задней стороне комбинации приборов ничем не защищена. Если печатные проводники закоротить на массу автомобиля, может произойти их выгорание. Особенно неприятно, если такое выгорание произойдет на обратной, невидимой поверхности печатной платы — для ремонта потребуется полная разборка КП.
Отвинтить два самореза на нижней поверхности обрамления КП:
 |  |
Обрамление снизу свободно:
Захватить обрамление справа и слева и потянуть на себя, чтобы снять его с защелок в верхней части проема:
 |  |
Отвинтить справа и слева от КП два капроновых винта. Можно сделать это или отверткой под крест, или ключом:
Внимание! Проверьте, выключено ли зажигание или снята ли клемма с аккумулятора! Ниже комбинации приборов из проема торпеды торчат два стальных кронштейна крепления обрамления КП. Были случаи выгорания проводников печатной платы из-за короткого замыкания на эти кронштейны (стрелка на фото вверху).
Немного выдвинуть панель, просунуть за нее руку и отвинтить гайку троса спидометра:
Вынуть панель и повернуть ее:
 |  |
 |  |
Дальнейшая разборка КП ведется на столе.
Снятие козырька с защитным стеклом
Снять ручку сброса суточного одометра:
Отвинтить гибкий шлейф подсветки и саморезы крепления козырька с защитным стеклом, снять козырек:
 |  |
 |  |
Снятие и установка стрелок
Стрелки снимаются и устанавливаются при разборке комбинации приборов для снятия шкалы, а также для изменения показаний приборов, если ранее они (стрелки) были установлены неправильно. Можно подвести под стрелку около ее оси широкую плоскую отвертку, подложив с нижней стороны тонкую ткань, чтобы не поцарапать шкалу. Но можно снимать стрелки и просто рукой (осторожно — не сломайте ось!):
 |  |
Для установки стрелок подключите разъемы и поставьте КП на свое место — на показания приборов влияет положение панели относительно вертикали:
Наденьте клемму на аккумулятор и включите зажигание. Правильно поставить стрелку можно только в случаях, когда прибор должен показывать заведомо известное значение. Для тахометра такое положение — ноль. Для индикатора температуры это 90 о на прогретом двигателе. Для датчика уровня топлива перед установкой стрелки лучше залить полный бак. Поставьте стрелку на ось, поверните в правильное положение и нажатием пальца посадите на ось.
 |  |
Возможно, потребуется сделать несколько попыток:
 |  |
Со спидометром несколько сложнее: у стоящей машины стрелка лежит на ограничителе и показывает 10 км/ч. Нужно поступить следующим образом: начать одевать стрелку так, чтобы она показывала на ноль, затем повернуть ее вместе с осью по часовой стрелке, чтобы обойти ограничитель, и посадить до конца.
Прежде, чем вынуть КП из проема торпеды, выключите зажигание или снимите клемму с аккумулятора! , Для сборки КП снимите ее и отстыкуйте разъемы.
Сборка и установка комбинации приборов
Сборка и установка КП производится в обратном порядке. Нюансы, на которые нужно обратить внимание, указаны ниже.
Убедитесь, что зажигание выключено или снята клемма с аккумулятора!
При подключении шлейфа подсветки нужно проследить, чтобы между металлическими полосками шлейфа не возникло замыкания, иначе будет, как в статье Погасла подсветка комбинации приборов.
Разъемы перепутать трудно: они разного цвета, но возможно, т. к. они одинаковы по форме.
С тросом спидометра нужно обращаться аккуратно и не допускать его резких перегибов. Было несколько случаев, когда центральная жила троса ломалась после снятия-установки комбинации приборов.
КП в проем торпеды поставьте так, чтобы она стояла посередине.
Пластиковые втулки под саморезы крепления обрамления (втулка показана стрелкой) поставьте против середины отверстий в кронштейнах:
Обрамление одевать так: из нормального положения немного наклонить от себя, вставить верхний край в защелки торпеды, затем опустить и привинтить саморезами снизу.
Типичный дефект КП
У владимирской КП часто происходит выгорание печатного проводника, по которому идет питание от контакта A2 к тахометру и лампочкам правой (со стороны водителя) половины панели. При этом тахометр не работает и указанные лампочки не горят. Проблема в том, что этот печатный проводник идет по невидимой стороне основной печатной платы КП. Чтобы в этом удостовериться, прозвоните тестером цепь между контактом A2 и шиной питания лампочек. Если эта цепь не звонится, просто снимите корпус разъема (нужно отвинтить два самореза) и припаяйте проводник между указанными цепями. Этот проводник должен звониться также с клеммой «+» тахометра — при необходимости припаяйте еще одну перемычку.
Вероятную причину такого выгорания назвала в письме Cockchafer:
«Мне тут двигали трехрычажный переключатель вверх по колонке, в результате провода, проходящие штатно от него внизу колонки, были перебиты болтом карданчика рулевой колонки (идиоты, а не конструкторы: разве нельзя было сразу вверху колонки проложить!?). Из-за этого вылетал второй предохранитель, но это все понятно и это все ерунда. Самое интересное то, что когда я переложила провода поверх колонки, вырубилась половина приборки (тахометр и лампы заряда батареи, давления масла и тормозухи), из-за чего перестал опять пускаться генератор (тоже гениальная весчь: завязать пуск генератора на горение лампочки!). Я, конечно, подумала, что это опять провода, все излазила, но приборка так и не заработала.
А собака порылась как оказалось вот в чем: из-за перенапряга сети перегорела плюсовая дорожка на самой плате приборки.
Я собственно вот почему пишу: такой трабл после перебития проводов, наверное, закономерность, т. к. точно такая же картина была и у Дика в свое время».
Другая возможная причина — монтаж/демонтаж КП при включенном зажигании. Такие случаи тоже были, поэтому обратите внимание на предупреждения, сделанные красным шрифтом.
Дополнение от 10.08.05.
Еще один дефект комбинации приборов описан shs_sf в статье Горит лампа АКБ. Заряда нет, потом есть.
Источник
Схема комбинации приборов, поиск и устранение неисправностей комбинации приборов
Примечание
Независимо от модификации комбинации приборов (до 2009 г.в), алгоритм поска и устранения неисправностей примерно одинаков.
Электронная комбинация приборов (после 2009 г.) ремонту не подлежит, за исключением замены ламп сигнализаторов и подсветки приборов. Составляющие узлы комбинации приборов в запасные части не поставляются, поэтому в случае отказа одного из приборов комбинацию следует заменять в сборе.
Все контрольные приборы автомобиля объединены в комбинацию приборов. Она включает в себя: спидометр со счетчиком пройденного пути, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, тахометр, сигнализаторы.
С 2009 года на автомобили Lada Niva 4×4 устанавливают электронную комбинацию приборов, заимствованную у семейства «Самара-2». Она включает в себя электронные спидометр и тахометр, жидкокристаллический индикатор счетчика общего и суточного пробега (одометр), жидкокристаллический индикатор часов и температуры окружающего воздуха, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, двенадцать сигнализаторов и шесть ламп подсветки. Работой приборов управляет электронный модуль, в который поступают сигналы от датчиков. Указатели температуры и уровня топлива — электромагнитного типа. Стрелки тахометра и спидометра приводятся в действие шаговыми электродвигателями.
Схема соединения жгута проводов панели приборов (после 2009 г)
Схема соединений комбинации приборов выпуска с 1996г. (вид изнутри)
1 – тахометр;
2 – стабилизатор напряжения;
3 – лампа освещения комбинации приборов;
4 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
5 – указатель уровня топлива;
6 – контрольная лампа системы управления двигателем;
7 – контрольная лампа обогрева заднего стекла;
8 – контрольная лампа противотуманного света;
9 – контрольная лампа дальнего света фар;
10 – контрольная лампа наружного освещения;
11 – контрольная лампа указателей поворота;
12 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи;
13 – контрольная лампа уровня тормозной жидкости;
14 – контрольная лампа давления масла;
15 – контрольная лампа блокировки дифференциала;
16 – контрольная лампа резерва топлива;
17 – контрольная лампа ремней безопасности;
18 – контрольная лампа стояночного тормоза;
D1, D2 – диоды IN4002;
R1 – резистор 470 Ом, 0,25 Вт;
R2 – резистор 51 Ом, 5 Вт.
Указатель температуры охлаждающей жидкости работает совместно с датчиком, ввернутым в головку цилиндров. В датчике установлен терморезистор (резистор, изменяющий свое сопротивление в зависимости от температуры).
Данные для проверки датчика указателя температуры охлаждающей жидкости
Источник
Lada 4×4 3D Рысик › Logbook › Меняем панель приборов 21213 на VDO 2110 (2115). Часть 1: Подготовка к замене + Разборка БКЛ-2123.
Уже много лет время от времени посещала мысль о замене приборки на десяточную, но как-то все руки не доходили. А тут так звезды сошлись, что накрылась сигналка, GAVR656 подогнал 10-ю приборку, появилось жгучее желание сопли на САУО поменять на нормальный хвост от Приоры, в общем пришлось лезть в потроха, так что вплотную взялся за реализацию. Поэтому вас ждет серия записей по замене. Начнем с подготовки и разборки Блока контрольных ламп (БКЛ), чтобы оценить фронт работ по нему.
В первую очередь надо ознакомиться с процессом, чтобы не наступить на грабли, по которым уже пробежалась не одна сотня ниваводов. Набегался прилично, с основными вопросами разобрался. Но не полностью.
Основной косяк, который ждет любого энтузиаста-нивовода с любой степенью кривизны рук при переделке приборки это нехватка контрольных ламп на этой самой приборке. Видел огромное количество статей по переделке, в которых обсуждается перепиновка разъемов и варианты подключения ламп на приборке, но все эти варианты как-то мне не нравились кривостью реализации. А поскольку машина уже оборудована дополнительными датчиками, которые запитаны также «а-ля колхоз» в приборку на свободные лампы и еще планируется установка дополнительных датчиков, то вопрос с контрольками встал очень остро: нужно что-то делать! На вскидку уже сейчас мне в приборке не хватает 5 нормальных ламп: датчик уровня омывайки, датчик уровня охлаждающей жидкости (скоро будет вместе за заменой системы охлаждения на 2123), блокировка диффа, задние ПТФ, обогрев стекла и зеркал. Даже использованием «свободных» ламп вопрос не решить.
Первая мысль, которая у меня появилась — сделать дополнительный блок ламп, но как сделать пиктограммы под лампы? Начал думать эту мысль, и тут мне опять же GAVR656 пишет, что на Шниве есть отдельно лампы! Воистину, бывает от человеков польза. Бинго! Вопрос решается с минимальным колхозом в плане панельки. Начинаю курить тему, нахожу нужную детальку — Блок контрольных ламп 2123 (есть и на 2115 похожий блок), а там уже и варианты тюнинга этой панельки нашлись, как сделать свои пиктограммы.
В итоге сегодня и закупил нужную детальку.
Итак! Для переделки по моему варианту нам потребуется:
* Приборка VDO (в моем случае 2110 с одним окошком, но лучше с двумя 2115)
* Блок контрольных ламп 2123 (в идеале от рестайла или FAM с полной распайкой, мне досталась старая на 3 диода, буду допиливать) 2123-380310
* Датчик скорости 6 импульсов (лучше брать без разъема под прямоугольную фишку и с металлическим штоком) 2111.3843 или 51.3843
* Проводка коммутаторная 2108 (от нее нужен 3х-пиновый разъем на датчик скорости + оставшиеся провода пригодятся). Тут стоит отметить, что разъем датчика скорости с проводами около 10см в АВТО-49 стоит 148р, а жгут проводов зажигания стоит 195р. Выбор очевиден!
* Датчик уровня бензина от инжекторной нивы (тут инфа разнится, буду подбирать позже, соответственно о результатах напишу по факту)
* Щиток панели приборов 21214
* Датчик температуры окружающей среды (для 2-хокошечной панели 2115, я пока не беру, но возможно прокину проводку сразу для него, т.к. планирую потом брать приборку 2115)
* Провода разноцветные в ассортименте
* Клеммы мини-мама под фишки приборки и блока контролек
* Клеммы мама-папа обычные
* Ежик с несколькими мотками изоленты
* Гофра 1-2 метра
* Набор инструмента по месту (отвертки, пинцет, ключи гаечные, пассатижи, нож, обжимки для клемм и т.д.)
* Руки прямые
Вроде постарался все учесть, если что забыл — добавлю позже. Закупив и подготовив все необходимое можно приступить к переделке. Поскольку у меня часть запчастей еще в пути или попросту не куплена, продолжаю изучать вопрос и начал разборку блока контрольных ламп 2123.
Блок контрольных ламп 2123 (2123-380310).
Сорвав с особым цинизмом заводскую пломбу, чем грубейшим образом нарушаем гарантию, отщелкиваем 6 защелок (по 3 на сторону) и извлекаем плату. Мне, как всегда, «повезло» и достался кастрированный БКЛ всего с 3 диодами и одной задействованной фишкой на 6 контактов под эти диоды. И это за 710 рублей! Тут предстоит капитальная переделка, поскольку 3 диодов мне ну совсем ма.
Ну с самой платой мы пока обождем, сейчас нас интересует разборка блока до полоски с пиктограммами. Для того, чтобы получить к ней доступ, нам необходимо отделить переднюю панель от корпуса. Она приклеена! Но, хоть тут нам повезло и, как большинство российских производителей, здесь сэкономили на клее и передняя панелька прихвачена всего в нескольких местах. Аккуратно(!), очень аккуратно(!) отделяем эту панельку. Я для начала слегка надавливая до характерного хруста (не путать хруст клея и пластика) на бока немного расслоил клей, после чего прошелся канцелярским ножом по длинным сторонам, затем аккуратно оторвал боковинки (туда ножом не подлезть), после разъединения длинных сторон они отходят достаточно легко. Ура, разобрали!
Внутри мы обнаруживаем белую полоску-рассеиватель и черную полоску с пиктограммами. Осталось изготовить полоски со своими пиктограммами и эту часть можно будет собрать обратно, также прихватив в нескольких местах супер-клеем. Ну а дальше дорабатывать саму плату. Но это уже совсем другая история…
Источник