Ремонт приборной панели типа VDO, выгорело пару деталей и дорожек
Информация применима для ремонта автомобилей:
Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997
Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994
Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 — 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 — 1998
Небольшой отчёт о том, как я отремонтировл приборку и заставил ее показывать расход топлива.
На FAQ может и не претендует, но почти все, у кого расход не показывает, тут же бегут за новым датчиком, а возможно-то «дело не в бобине».
Итак, вот предыстория:
В процессе починки неработающего измерителя расхода топлива (MFA показывал прочерки) была вскрыта панель приборов и обнаружены погоревшие транзистор и резистор. Судя по всему, они подают питание на датчик низкого давления, что ставится на заднюю стенку приборки. 5в на нём, естессно, нет. Вероятная истоия — когда ставили датчик (крепёжное ухо было отломано) замкнули ножки между собой.
Приборка VDO двухдисплейная, двигатель 2Е, 1992 год
 |
При попытке почистить сгоревший лак, чтоб рассмотреть дорожки, резистор отвалился вместе со своими контактными площадками:
|
Расположение данных элементов — слева от центрального дисплея, если смотреть сзади (НЕ со стороны стрелок).
Собстенно, просьба — если у кого есть возможность, разобрать приборную панель и сфотографировать эти элементы и дорожки в их окружении (транзистор я идентифицировал, а вот резистор сгорел подчистую вместе с контактными площадками и частью «своих» дорожек). С меня плюс в карму.
Или же схему, но думаю, это малореально.
Ещё момент — попросил одного пассатовода сделать это, у него машина 89 года, тоже приборка вдо, двигатель 1.8 — его плата приборки чуть другая, расположение элементов иное и указанного транзистора в данному месте нет.
Тут стоит добавить, что перед всем этим я протестировал отдельно датчик — на нём всего 3 контакта и они подписаны: «+», «-» и «А». К плюсу и минусу я подключил источник 5 вольт (именно 5, а не 12, от повышенного напряжения датчик умрёт мгновенно), а между минусом и контактом А повесил тестер. При отсутствии разрежения в штуцере тестер показал около 2.75в. Если же разрежение создавалось. Ну, вот таким образом =)
 |
. то тестер показывал уменьшение напряжения.
Затем был задан вопрос на форуме, но предвещая нулевой результат (некоторые товарищи поймут ), начал разбираться сам.
Путём небольшого мозгового штурма и применения пары блоков питания и обычного тестера, выяснил, что «до» транзистора есть 10в (от основного стабилизатора), а после — ничего нет. На базе 5в есть, значит, цепи регулирования живые, а транзистор «принял удар на себя».
Транзистор там стоял BCW66G, маркировка EGs. Заменил его на то, что было под рукой — S8050, маркировка J3Y. Вроде параметры похуже, но работать должен. А вот резистор выгорел подчистую, номинал восстановить не представляется возможным. Воткнул 100 Ом (хотя кажется, там была просто перемычка), посмотрим, как будет работать.
 |
Тесты «на коленке»
 |
Сори, фотки перевёрнутые, но понять можно (приборка в режиме мфа теста)
Меряем атмосферу:
 |
Тут было 960 или 1000 (возможно от наводок по питанию)
Чуть отсоса. создал разрежение ртом =)
 |
Усё работает.
Установка на машину также подтвердила работоспособность. На ХХ на холодном двигателе показывало около 450-500.
Что интересно — на приборке у меня написано VDO, но цифры показывает как приборка motometer
Из документации:
Давление во впускном коллекторе. На щитках производства Motometer значение в мбар. На щитках VDO — в неких условных единицах. Значение ниже 1000 мбар означает разряжение, выше — избыточное давление. Кстати на ХХ показани этого канала д.б. примерно 400-600 (Motometer) или 120-170 (VDO). Значение должно изменяться при различных режимах двигателя. Постоянное показание около 1000 соответствует атмосферному давлению и говорит скорее всего о том, что нарушено вакуумное соединение с вп.коллектором и датчик меряет «атмосферу».
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Источник
Фотоотчет Ремонт приборной панели Пассат Б3 и Б4 с тахометром
Так вот добрался я до своей приборки все таки, проблема была следующая, каждое утро (почему то только утром) загоралась лампочка не достаточного уровня охлаждающей жидкости. Описывать, как снимал приборку не буду т.к. это уже есть в факе.
Для ремонта нам потребуется:
1. Крестовая отвертка
2. Паяльник ,припой
3. Флюс типа ЛТИ120
4. Ацетон ,растворитель для промывки платы после пайки
5. Ватные палочки
6. Тестер
7. Источник 5в, провода ,диод и сопротивление 1Ком.
8. Ластик или шкурка нулевка
Приступаем:
Выкручиваем шурупы 2шт по краям приборной (все что обведено в кружок красным откручиваем) панели и снимаем стекло, осторожно не потеряйте кнопки часов.
Видим следующее. Откручивает 4 шурупа спидометра он у меня механический!
Вытаскиваем спидометр и видим кучу грязи, и хитрый датчик под названием датчик холла (датчик скорости).
Вытаскиваем тахометр и указатели температуры и бензина, они не прикручены просто вставлены, первый раз может вытаскиваться немного тяжело! И получаем доступ к плате
Откручиваем стабилизатор напряжения на предыдущем фото в верхнем правом углу, дальше плата держится только на защелках. Аккуратно начинаем снимать ее с защелок начиная с правой стороны приборки, разъем который подсоединяется к приборной панели сзади тоже имеет 2 защелки (спешил не успел сфотографировать), вытаскиваем плату и отсоединяем разъем подсветки приборов
Вот собственно и сама плата!
Теперь на что стоит обратить особое внимание, стабилизатор напряжения, на фото видно что одна лапка не пропаяна и начала греться
Вот на этот резистор, это посвящается тем у кого диод зарядки АКБ горит в пол накала
Разъем внешний на фото плохо видно а так все что обведено имело холодную пайку и трещины, на фото хорошо только видно ближний левый пин как пайка лопнула!
Это все надо пропаять с флюсом особенно разъем, канифоль не подходит приходится долго греть лапку может оплавиться разъем, а также я пропаял все микросхемы окромя той которая отвечает за часы она планарная. Вот она
На плате стояли следующие микросхемы
И стабилизатор напряжения, его лучше выпаять и отдельно сначала пролудить ножки и обратно впаять !
Также просмотрел внимательно как пропаяны все остальные элементы платы, все подозрительные пайки пропаивались сразу и контакты тахометра и указателей которые на плате. На тахометре и указателях шевелились по одному штырьку я их окуратненько обжал чтобы не двигались по оси!
Дальше начинается самое интересное, будем проверять работоспособность датчика холла спидометра так в принцепе можно проверить любой датчик холла! Для чего он нужен там это мы будем выяснять в другой теме, вот этой.
Берем спидометр и выкручиваем 2 шурупа там где подсоединяется трос снимаем кожух и видим следующее
Сам датчик холла
И механическая часть спидометра стрелкой указан многополюсный магнит на котором было много всякого разного мусора, соответственно это надо все отчистить от пыли и грязи, после этого собираем обратно его, контакты вот эти нужно почистить
и проверяем работоспособность его делаем небольшой так сказать стендик, на датчике все подвисано где +,- и сигнальный и подсоединяем источник 5в и диодик с сопротивлением, относительно +, и получается следующее. Красный провод в данном случае +5в.
Берем спичку и крутим ось спидометра при этом диод должен начать моргать
Ну типа этого должно получится
Вот видео ролик небольшой здесь понятней я думаю!
Дальше начинаем сборку в обратной последовательности, только перед установкой платы следует почистить ответные контакты датчика холла, на третьем фото сверху их хорошо видно ,я чистил нулевкой лучше наверно будет ластиком ну я что то под рукой не нашел!
Да чуть совсем не забыл, из-за чего я полез к этому датчику холла, у меня машина временами видела полную остановку авто,а иногда нет т.е. ХХ сразу 800 об был, это выражалось втом что пока машина катится накатом, ХХ в районе 850об а при полной остановке 785-800об, это толщина стрелки, я долго удивлялся как это происходит, на Вазах также сделоно ХХ падает после полной остановки, это хорошо заметно когда резко останавливаешся ( не на юз конечно), ясно видно как стрелка опускается немного, после чистки 4 дня полет нормальный ХХ снижается до 800 после полной остановки!
Вот и все, вроде пока меня эти проблемы которые описаны выше не беспокоят.
Источник
Фотоотчет Ремонт приборного щитка Motometer на Фольксваген Пассат Б4
Отчет о ремонте приборного щитка VW Passat Variant 2.0i Syncro 96г.
Двигатель AGG бензиновый.
Симптомы:
(светодиод масленки не гас при работающем двигателе, а светился в пол-накала ).
Вытаскивание щитка уже публиковалось неоднократно, поэтому опускаем.
1.Вид щитка спереди,
2. Отвинчиваем два верхних винта и снимаем черный корпус вместе со стеклом, отжимая защелки с боков приборки. Упираемся в шкалу и строго по оси стаскиваем стрелку прибора. Так снимаем все четыре,
Лучше конечно упереться с помощью Г образного рычажка в крышку механизма под шкалой, тогда она не слетит, если стрелка слишком туго будет слезать. У меня она сорвалась на приборе температуры
Восстановить несложно. Ставим зубчатое колесо на свое место, пружинящую пластинку поворачиваем так чтобы она входила в продольный паз крышки, штырек зубчатого колесика должен попасть в круговой вырез крышки. Одеваем крышку на направляющие и нажимаем равномерно на нее.
В левом верхнем углу отвинчиваем два самореза. Освобождаясь от защелок с боков, сверху и около разьема, вытаскиваем плату за верхнюю часть на себя.
Фото 5. Вид платы снизу,
4. Выпаеваем все светодиоды ( 4 шт.) и ЖКИ. Применяем для этого отсос припоя.
5. Освобождаемся от защелок и выдавливая оккуратно направляющие снимаем пластмассовое основание.
6. С помощью микровольтной прозвонки (она публиковалсь в радио журналах) рисуем монтажную схему (зарисовано не полностью).
Детали на ней расположены примерно как на плате. Из нее видим, что интересующий нас светодиод управляется транзистором находящемся в верхнем левом углу печатной платы (там их два наш верхний )
Они все N-P-N проводимости. Выпаеваем и проверяем, оказался неисправен. Меняем на исправный.
11. Меняем заодно светодиоды подсветки ЖКИ на синие (стояли зеленые) четыре под MFA
и три под спидометром
Заодно заменил лампочку дальнего света на синий светодиод и лампочки подсветки приборов тоже на синие светодиоды (последовательно с резистором 1 кОм). Еще дополнительно вставил сетодиод для будущей сигналки и вывел его дополнительными проводами.
12. Для общей информации даю снимок процессора
снимок микросхемы SEEPROM
снимок микросемы стабилизатора 5V и она же управляет стрелками приборов, фото 12 и
13.Собираем все в обратной последовательности. Одеваем на плату белое пластмассовое основание, вставляя направляющие в соответствующие оверстия нажимая защелкиваем защелки. Вставлям в свои места светодиоды (обращая внимание на польрность) и ЖКИ. Пропаеваем хорошо их выводы. Вкладываем плату в основание и нажимая защелкиваем защелки. Завинчиваем два самореза соединя тем самым шины питания подсветки приборки с платой. Одеваем на все приборы шкалы. Одеваем черный пластмассовый корпус, сняв с него предварительно стекло.
15. Подключаем батарею 12-14V к 28ми контактному разьему, минус к контакту 1 или 5 (они схемно закорочены), а плюс к контакту 11. При этом слышно будет жужание приборов (ото оси приборов устанавливаются в нулевые положения). После этого появляются цифы на ЖКИ (индикация часов и километраж).
16. Теперь ориентируя стрелки на нулевое положение строго по оси одеваем их, но не сильно нажимая, так как возможно придется снимать и снова устанавливать на начало шкал.
17. Отключаем плюс батареи и отводим пальцем стрелки всех приборов от начала шкал. Подключив плюс к контакту 11 услышим жужание и возвращение стрелок в начало шкал. Если какая то стрелка не на начале шкалы остановится, то опять ее снять сбросить питание, восстановить питание и когда ось остановится одеть стрелку и так пока не достигните результата.
18. Если вдруг окажется, что какие то сегменты не видны на ЖКИ то скорее всего контакты его плохо пропаяны.
Может кому то данная информация и пригодится.
Все благодарности и спасибо уходят автору отчета: kochkin + к рейтингу. 
Источник