Ремонт щитового дачного дома

Какой ремонт щитового дома может потребоваться

Любой объект нуждается в регулярном осмотре и устранении порчи. Деревянные дома требуют этого больше других, даже если они представляют собой каркасную постройку с щитовыми стенами. Особенно часто требуется замена нижнего бруса щитового дома. Как это сделать – подробная инструкция ниже.

Определение повреждений

С помощью стамески легко определить степень испорченности нижнего закладного бруса принять решение о его полной или частичной замене. Если остриё входит в древесину легко, а при движении стамески раскрывается трухлявое нутро, то вердикт один – менять немедленно. Обойдя всю конструкцию, этим методом проверяют все участки дома.

Возможно, порча имеется на одном из них, и тогда устраивать полномасштабный ремонт каркасно-щитового дома нецелесообразно – можно просто устранить некоторые участки, заменив их на новые.

Инструменты и материалы для ремонта

К выбору древесины следует подойти ответственно – она должна быть без видимых дефектов, и перед работой рекомендовано пропитать её всевозможными защитами и пропитками. Итак:

• Брус 150 мм в сечении, если есть возможность использовать размер больше, то это будет замечательно – каркасный дом получит ещё большую устойчивость.
• Скобы. Они будут нужны для фиксации узлов.
• Пила. При большой замене нужно использовать бензиновую, а малые участки обойдутся болгаркой или дисковой.
• Домкраты. Грузоподъёмность не должна быть меньше пяти тонн.
• Стамески, молотки, топоры.
• Инструмент для кладки фундамента или сварочный аппарат для резки свайного металлического ростверка.
• Гвоздодёр.

Замена опорного бруса в каркасно-щитовом доме

Принцип работы не отличается, как если бы он проводился для бревенчатого или полностью брусового дома. Итак:

• Для начала необходимо снять обшивку. Хотя бы до оконных блоков. Если щиты представляют собой бесшовную конструкцию, то придётся поработать бензопилой, аккуратно срезая участки и оголяя брус каркаса.
• Теперь нужно укрепить каркас на всех важных узлах – по всему периметру дома с уличной и внутренней стороны набиваются доски сечением не меньше 40 мм. Использовать для крепления нужно стальные шпильки, для которых специально сверлятся отверстия.

Далее ремонт щитового дома своими руками продолжается поднятием всей конструкции на домкратах на нужную высоту. Их потребуется по одному на каждые два метра длины стены. До того как дом будет поднят, необходимо отсоединить его от всех коммуникаций, освободить дымоход от соприкосновения с кровлей, убрать все электрические сети, выходящие наружу к магистралям.

Фиксируют поднятый дом кирпичами либо деревянными брусьями. Также, если брус будет заменён не по всему периметру, то имеет смысл поставить опоры и под наклон. Затем дом можно будет опустить либо оставить на домкратах, но периодически проверять их на предмет устойчивости.

До того как начать менять опорный брус следует произвести ремонт фундамента щитового дома, если он того требует. Об этом будет говорить поросль мха или плесени, разрушение в виде бетонной крошки.

• Когда новый фундамент окончательно застынет, можно приниматься за подмену бруса. Его выбирают кусками, кладут новый, предварительно вставив нагели в просверленные отверстия, укладывают уплотнитель в пазы, и опускают дом.

Процесс ведут медленно, с обязательной проверкой на перекос. После установки дома нужно сразу снять деревянные стяжки, предварительно набитые на каркас, чтобы дом «расслабился» и принял нужное положение.

• Если всё устраивает, можно зашивать каркас. Сделать дом опять фабричным не получится. Поэтому используют доски, ДСП, ДВП и прочие материалы, не забывая перекладывать нутро стен утеплителем, ватными плитами или пенопластом.

Ремонт дома и тем более замену венцов, даже в щитовом лёгком объекте нельзя произвести самостоятельно.

Потребуется бригада. Связано это с большим риском для жизни и конструкции.

Правильный ремонт щитовых домов – это слаженная работа с просчитанной последовательностью.

Нельзя сначала сделать замену одной стены, а затем приниматься за фундамент.

Источник

Старый каркасный дом: сносить нельзя восстановить. Где поставить запятую?

Достался в наследство старый каркасник? Охватывает страх и ужас, глядя на него? Не знаете, что делать с таким «подарком»? Сносить или пытаться восстановить? Для начала давайте изучим следующие цифры, а потом будем принимать решение. Только подумайте, великобританская Ассоциация по каркасному строительству провела исследование. Согласно его результатам выяснилось, что этой технологии отдают предпочтение около 70% жителей продвинутых стран. Среди лидеров – Канада и США (90%), Швейцария (80%) и Шотландия (75%).

Преимущества каркасного строительства

Неужели они настолько глупы, что отказались от возведения кирпичных или монолитных домов? Вовсе нет. Они знают, что делают. Конструкция возводится за 5 месяцев, она не нуждается в сооружении мощного фундамента, а при желании можно настроить второй этаж или добавить пару-тройку комнат.

«Что американцу хорошо, русскому – смерть».

«НО У НИХ ДРУГОЙ КЛИМАТ. НАМ ЭТО НЕ ПОДХОДИТ. И ВСЕ», – скажите вы в один голос. «ДА ЧТО ВЫ?», – с удивлением бы ответили специалисты! Вы знали, что эксплуатационный срок каркасного дома составляет как минимум 50 лет? А то, что он с легкостью выдерживает температуру от -60С до +60С? Ему ни по чем снегопады и сильные порывы ветра. А отопление – это вообще отдельный пункт. Затраты на энергоносители по сравнению с кирпичным домам ниже процентов на 20%. И то, что вам достался такой презент от деда означает одно – вам крупно повезло.

Что же делать со старым каркасником

Но вернемся к вашему состоянию. Перед вами стоит обветшалый дом, продуваемый ветром со всех сторон… Участок зарос травой и деревьями. Приоткрытая дверь тихонько поскрипывает. Вам страшно зайти в него. А как жить? Прямо, как заброшенный дом из фильмов ужаса. И вы думаете, где же поставить запятую в следующей фразе : «СНОСИТЬ НЕЛЬЗЯ ВОССТАНОВИТЬ». И больше склоняетесь к сносу… Или хотя бы к продаже чтобы выручить хоть какие-то деньги…

А ЗРЯ! Ваш каркасник заберут с руками и ногами. Прямо завтра. А может, и сегодня. Ведь люди знают, что все восстанавливается и его можно вернуть к нормальному виду и состоянию даже за 1 неделю. При небольших затратах. Как? Читайте далее!

Давайте посмотрим на ваш каркасник с другой стороны. Наверняка, ему уже лет 50… А если бы вам достался в наследство обычный кирпичный дом? Разве там не нужно ли было делать ремонт? Утеплять? Приводить в порядок? То-то же. Но идем далее. У вас есть 2 варианта: реконструкция или обновление.

Реконструкция:

1. Вы обращайтесь в строительную компанию и говорите о своих пожеланиях и указываете предполагаемый бюджет.
2. Специалисты готовят проект будущего дома. Он может включать в себя дополнительные комнаты, этажи, мансандру и пр. При желании можно полностью изменить конструкцию.
3. Поднимается фундамент (если это необходимо), каркас собирается заново и обшивается плитой ОСП.
4. Далее переходим к крыше. Укладывается металлочерепица.
5. Выполняются внутренние работы.

Новый дом готов.

Обновление

1. Утепление. Наверняка, за 50 лет старый утеплитель пришел в негодность и уже не выполняет свои функции. Лучше всего отдать предпочтение минераловатным утеплителям. Они наиболее паропроницаемы. Хотя подойдет и эковата, карамзит, пенопласт и пр. Почему так важно утепление? Оно защитит ваш старый каркасник от ветра и сквозняков, улучшит теплоизоляционные и шумоизоляционные характеристики.
2. Обновление фасада. Вариантов наружной облицовки много. Это влагостойкая фанера, вагонка, плоский асбестоцементный лист и пр. Все зависит от ваших личных предпочтений.

После этого ваш старый дом станет новым. Живите в нем и наслаждайтесь жизнью.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Источник

Ремонт и утепление щитовых стен старого дома

Доброго здоровьица, Семёныч! Перечитала весь архив по моей проблеме, но ничего похожего не нашла и решила задать вопрос. Живу в старом щитовом доме 50х годов постройки. Нижняя часть стен пришла в негодность, наполнитель (стружка) изгнила и осыпалась. Подполье стало промерзать. Хочу разобрать наружную обшивку, заменить изгнившие доски на новые.

И вот вопрос — что вложить внутрь стен и как изолировать правильно, чтоб внутри не скапливался конденсат, и подполье не промерзало? Базальтовые плиты сразу отпадают, мыши, и крысы там вьют гнёзда

Елена, Киров.

Привет, Елена из Кирова!

В качестве утеплителей для щитовых домов могут быть использованы как натуральные (природные иначе органические), так и искусственного производства (в основном синтетические).

В домах старой постройки типа вашего, которому зашкаливает далеко за полвека, в основном использовались, да и порой по ныне используют такие утеплители, как сухой древесный лист, мелко порубленная сечка из соломы, мелкий торф, древесные опилки или стружка, шлак средней фракции или даже сухая земля.

Для того, чтобы такие заполнители не просыпались в щели между досками внутренней и внешней обшивок, по их внутренним поверхностям раньше использовали ныне практически не применяемый кровельный материал толь. Который можно заменить пергамином маркой повыше и соответственно попрочнее.

Из современных утеплителей может быть рекомендован пеноплекс (экструдированный плотный пенопласт) в плитах. Его применяют без монтажа каких-либо пленок. Грызуны его особо не жалуют, хотя крысы могут его прогрызть. /Кстати, сам лично был свидетелем, как крысы прогрызали отверстия в железобетонных панелях ванных комнат в тех местах, где дырки под трубы были заделаны цементным раствором, Для этих тварей нет невозможного./

Все другие современные утеплители могут быть рекомендованы с большой натяжкой, так как они далеко не всегда соответствуют своими характеристиками чистой экологии, что бы там ни говорили производители. Да и грызуны они же ведь неграмотные, инструкций про то, что утеплители вредны для них — не читают, поэтому и грызут и живут в них.

Поэтому, на мой взгляд, можете использовать по старинке плотный пергамин и котельный шлак или древесные опилки и стружки для утепления щитовых стен. Естественно, что их следует хорошо уплотнять при засыпке, а для древесины желательно использовать известь, все меньше всякой живности будет здесь заводиться.

В интернете вы вряд ли найдете в его архивных материалах описание приготовления сыпучих засыпок. Для этого лучше воспользоваться старыми печатными изданиями. Не рискую приводить эти материалы по имеющимся у меня источникам. Надо полдня будет потратить и все равно всего не расскажешь.

Поэтому приведу лишь небольшой фрагмент. И касающийся только одного наполнителя.

Берете древесные опилки, которые антисептируют, например, железным купоросом (10 % раствором) и просушивают их на ровной площадке земли, застеленной листами фанеры или др. Потом на 9 частей опилок берут известь-пушенку 1 часть. Все тщательно перемешивают до полной однородности состава.

Грызуны такую смесь не любят.

Укладка опилок производится слоями около 20 -30 сантиметров. /Толщина стен дома при этом должна быть не менее 10 -12 сантиметров, а если больше, то и того лучше./ Слои утрамбовываются вручную.

Поскольку опилки после определенного времени будут проседать даже при первоначальной их трамбовке, то по верху стен предусматривают опалубку из досок, которые несколько возвышаются (20-30 сантиметров) над стенами. Что не дает стенам промерзать по их верху. А при необходимости можно будет и досыпать необходимое количество опилок.

Так как под окнами могут быть аналогичные просадки опилок, правда в меньшей степени, чем по более высоким стенам, то предусматривают выдвижные доски подоконников, чтобы и здесь можно было подсыпать опилки через пару-тройку лет.

/Керамзит для этих целей применяют крайне редко, он все-таки предназначен для засыпки ниш полов или межэтажных и чердачных перекрытий./

Про конденсат не скажу. Слишком мудреные формулы изыскания образования точки росы в толще стен на том или ином расстоянии от внешних их поверхностей в зависимости от характеристик материала стен теоретическими изысканиями не всегда подтверждаются практикой. Принцип — чем толще стена, тем больше вероятность возможного образования конденсата именно в этой толще, а не обшивке стен. Наличие извести в определенной мере снижает до максимума этот конденсат.

Кроме утепления непосредственно самих стен не помешает и утепление грунта вокруг дома в районе отмостки. Иногда утепление делают и по стенам самого подвала, можно полностью аналогично утеплению стен щитового дома.

Да, все деревянные элементы стен необходимо в два-три слоя обработать антисептиками от гниения.

Не знаю, на сколько вы воспользуетесь приведенными материалами, но хуже от их знания вам не будет.

Источник

Обновление стен щитового дачного дома

Есть дачный дом в подмосковье, используется с апреля по ноябрь. Речь о его первом слегка утеплённом этаже, отапливаемом дровяной печкой.

Вскрытие показало, что стенка состоит из следующих слоёв (изнутри наружу): чистовая вагонка вертикально, направляющие горизонтально, доска вертикально, пергамин, плита асбестовая (около 5 см), пергамин, доска толщиной около 3,5 см вертикально, четверть горизонтально.

Что не устраивает (не фатально, но всё-таки):

• весной и осенью дом быстро охлаждается, утепления не хватает.
• внутри бывает душновато (грешу на недышащий утеплитель); летом ничего, так как окна открыты, а по осени душновато.

Сейчас принято решение о полной замене внешнего слоя четверти (вопрос эстетики: к дому делается пристройка, возникло желание сделать её и весь дом с видимой структурой дерева).
Возникла мысль одновременно с этим попытаться решить что-то из перечисленных выше проблем.
Прошу совета что можно сделать.

Из вариантов, пришедших в голову и предложенных рабочими (в порядке усложнения):

1. Оставить всё как есть, чисто поменять внешнюю обшивку («нулевой» вариант, ничего не меняется).
2. Вместо старой четверти добавить слой утеплителя, сверху ветроизоляцию, вертикально направляющие для вентиляции фасада, горизонтально новую обшивку.
3. Попробовать «выпотрошить» стенки, выкинув асбест и «лишние» слои досок и положить сантиметров 10 нормального утеплителя.

Источник