Ремонт селектора акпп мазда фамилия

Mazda Familia 2.0 sport › Logbook › Проблема с селектором АКПП (Выличил)

Приветствую, может кто то сталкивался с проблемой селектра кпп? у меня типтроник не переключает передачу вниз, сначало подстовлял меня иногда, потом пока холодно работал отлично когда салон прогреется всё вниз не реагирует… а теперь хоть задергай реакции ни какой вверх почти исправно но изритка упирался в отсечку на первой, так как он тока с третьего раза на вторую переключал, остольные передачи норм. глюк чего не понятно. По прямой он конешно не нужин, но входить в поворот я привык с торможением двига, а из поворота я выхожу на второй или первой, а автомат этот до четвертой опускается и ждешь пока он сооброзит… 4 года только на типтронике ездил а сейчас за месяц дэшка мозг взорвала просто. особенно по кольцам автомат дергает… стиль вождения пришлось очень изминить…
тупо менять целиком всё эту кулису-селектор? даже не знаю как правельно называется… или как то можно разобрать, починить, крышку снял ремонтно пригодной это конструкция чтото не выглядит не знаю как разобрать полностью…
мельком погуглил не увидел такой проблемы у когото еще…

Нашел причину! В общем всё разобрал отмыл почистил, че только там не было — тонна волосни пыли мусора…

обнаружил выработку на пластиковых деталях, подлечил вилку которая тыкает передачи одев на нее подходящую термоусадку, тем самым вылечил люфт.

а сама проблема была в том что усики не доставали до кнопки датчика, просели от времени и частого пользования, я их подогнул и всё втыкается более чем четко, вот эти усы

ну и подшумил по колхозному туннель, а то под кулисой у нас совсем голо

Источник

Ремонт своими руками акпп мазда фамилия

Подробно: ремонт своими руками акпп мазда фамилия от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Что такое трансмиссия или коробка передач вашего авто, а так же мого другое вы узнаете на нашем сайте

.У меня Mazda familia,98г.(BHALP)мотор B3.В обычном ритме движения переключение происходит с завышеными оборотами и довольно сильным рывком.Диагностика LAUNCH показала,что в акпп ошибок нет,а в моторе расходомер.Может ли быть он или дело в механике?

ДМВР? Датчик массового расхода воздуха? Он влияет на формирование модулирующего давления в автоматической трансмиссии. Устраняйте проблему в двигателе по датчику.

! У меня пару дней назад появилась проблема с АКПП. Машина Mazda Familia 1997 г.в. двигатель Z5. Симптомы: при езде по городу, т.е. при скорости до 60 км, все работает нормально. Когда проехался по трассе 100-120 кмч примерно 20-30 км, коробка начала тупить при сбрасывании скорости, т.е. при езде по городу после этого происходило что то странное: задняя скорость включалась как будто не доконца, я на газ давлю машина едет но как то очень слабо разгоняясь, обороты повышаются, а машина еле едет. В режиме D примерно тоже самое, и при переключении с 1-й на 2-ю АКПП неможет сразу переключиться, кажется как будто троит двигатель, но это АКПП. На 3-й и на 4-й все нормально. Я скидывал минусовую клему, обнулял комп, непомогло. Считывал ошибки с помощью светодиода — нет ошибок. ATF в норме, т.е запаха гари нет, пузырьков тоже, уровень тоже в норме. Когда машина остыла то все опять работает как надо. Вчера ездил по городу АКПП не тупила. Сегодня опять ехать в другой город надо, думаю что снова меня ждет эта проблема. Подскажите что это может быть?

Видео (кликните для воспроизведения).

1. «задняя скорость включалась как будто не доконца, я на газ давлю машина едет но как то очень слабо разгоняясь, обороты повышаются, а машина еле едет.» — ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ. АКПП сгорит , диски с накладками сгорят.

2. «В режиме D примерно тоже самое, и при переключении с 1-й на 2-ю АКПП неможет сразу переключиться,» -ТОЖЕ НЕЛЬЗЯ ТАК ЕЗДИТЬ И ДАЖЕ ПРОБОВАТЬ. Вы сломаете АКПП , сгорят диски;

3.» Когда проехался по трассе 100-120 кмч примерно 20-30 км, коробка начала тупить» — не тупить , а начинают ПРОСКАЛЬЗЫВАТЬ ПЕРЕДАЧИ.

Думаю , что проблема в блокировке гидротрансформатора или в элементе повышающей передачи. Нагревается сильно ATF и давление падает.

— Катаемся 100 — 120 км/час 20-30 км;

— Измеряем линейное давление на D и R ;

— Лучше прокатится с дилерским сканером и посмотреть хотя бы температуру ATF;

— Опять же на сканере в движении посмотреть , включается ли муфта блокировки ГТ.

Ездить на авто не советую , Вы просто сожгёте АКПП.

! Я вам писал пару месяцев назад.

У меня Mazda Familia ZL — VE, 1500 куб.см., АКПП FN 4A EL.

Были толчки при переключениях и пробуксовка с 2 на 3 передачу и прочие проблемы. Масло менял с фильтром. Лью Масло Mazda M-V. Заменил заднюю крышку, тормозную ленту и диски всех передач, главный соленоид, резиновые поршни в первом то задней крышки барабане. Регулировал регулировочный болт тормозной ленты. Все стало хорошо кроме одного — появилась проблемка:

Если дать коробке переключится на 4-ю скорость в режиме D (или еще от чего то зависит, может от скорости, но только в режиме D), то потом при следующем разгоне с 1-й на 2-ю скорость происходит задержка (до 4-5 секунд), потом удар и включается 2-я скорость (во время этой задержки машина не разгоняется, едет на первой, независимо от оборотов). При всем при этом (после езды на D на четвертой) невозможно включить заднюю — авто вибрирует, обороты падают и мотор глохнет.

Все в порядке если езжу на S.

Если же пришлось включать D, то дальнейшее нормальное движение возможно только после выкл и вкл двигателя, иногда но редко помогает просто погазовать на нейтрали.

Когда все это началось, много раз подключал вольметр — никаких ошибок. Спустя более месяца, как то замигал холд, в этот же вечер считал ошибки:

1345 что то с дпкв и дпрв

0730 (Передаточное отношение коробки передач не соответствует номинальному значению. Несоответствие сигналов датчика частоты вращения входного вала коробки передач и датчика скорости автомобиля)

после этого холд не мигал, ошибок нет (я комп сбрасывал, так как из за проблем с зажиганием подолгу был снят аккумулятор)

0730 — ошибка распространенная, часто из за задней крышки. но у меня новая стальная стоит

и еще делал сталтест. Результаты:

соленоид главный новый, A,B,C менял местами, остальные 2 соленоида от аккума щелкают.

линейное давление проверить не могу.

есть подозрение что собрал что то не так

1. Гидротрансформатор ремонтировали?

Судя по симптомам заклинивает или не отходит поршень блокировки гидротрансформатора. Может чего то напутали , когда собирали гидравлический блок управления и теперь блокировка после 4-ой назад не отходит. Если это так , то надо снимать АКПП и отдавать ГТ в ремонт , накладку блокировки там явно уже пошаркало , разбирать блок гидравлики и заново ремонтировать;

2. «(во время этой задержки машина не разгоняется, едет на первой, независимо от оборотов). При всем при этом (после езды на D на четвертой) невозможно включить заднюю — авто вибрирует, обороты падают и мотор глохнет.» — думаю , что где то ошиблись при сборке , конкретно в гидравличекском блоке управления.

Если оставите это дело так , ТО ВСЁ СГОРИТ , ГТ ремонтировать обязательно.

Сообщение Daos » 02 мар 2009, 17:12

Mazda Familia, BJ5W, 2000г., 110 японских пони, белая, хэтчбэк, Красноярск

Сообщение Lex » 02 мар 2009, 17:38

Сообщение Daos » 02 мар 2009, 17:44

Mazda Familia, BJ5W, 2000г., 110 японских пони, белая, хэтчбэк, Красноярск

Сообщение MutaboR » 02 мар 2009, 17:49

mazda3; седан 1,6; мкпп; шампань

Сообщение Lex » 02 мар 2009, 18:22

Сообщение Всеволод » 02 мар 2009, 20:31

Daos
не придумывай себе проблем. вот мой совет!
это нормально, у тебя же АВТОМАТ, ты же не всегда равномерно нажимаешь на педаль. коробочка просто пытается угадать чего ты от неё хочешь (подтупливает вот и всё).

попробуй в тот момент когда тупить начнет ещё сильнее нажать на педаль, сразу почувствуешь и тягу и мощность 3ей тяговой передачи.

mazda familia BJ5W, дв. ZL-VE

телефона: 8-903-986-2829
icq: 476-103-283
e-mail: [email protected]
Вконтакте: http://vkontakte.ru/mangushov

Сообщение Vovchikk » 02 мар 2009, 21:30

Сообщение Macho » 03 мар 2009, 09:47

Сообщение Driver » 03 мар 2009, 10:34

Наоборот, если вдруг двигатель не смог поддерживать нормальные 2000-2200 обороты, значит на него резко возрасла нагрузка и движок не смог её “переварить”.
Это похоже на включение передачи на одну выше, чем была ранее включена.
Например, сразу после второй включается четвёртая, да ещё с блокировкой трансформатора.
Смотри прямо в движении через диагностику, какие передачи поочерёдно включаются при разгоне.

Всё о Mazda Xedos 6, Xedos 9 (Millenia) а также 626GE, MX6 и Ford Probe с двигателями 2,5л (KL)

Jevgenij » 12 фев 2009, 20:06 » Сообщение №101414

Jevgenij » 12 фев 2009, 22:59 » Сообщение №101428

В этой части АКПП больше деталей нет и вернемся к ней только в момент обратной сборки.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Днепр » 13 фев 2009, 15:24 » Сообщение №101455

Jevgenij

вау, вот это да а еще говорит что это не инструкция, да это полное собрание , Жень ты ващще чем на жизнь зарабатываешь, откуда столько познаний в этой теме . Огромное спасибо
Пётр это точно нужно в FAQ
Молодца Жень ” title=”Applause”/>

Jevgenij » 13 фев 2009, 16:19 » Сообщение №101462

Slava.K » 13 фев 2009, 16:30 » Сообщение №101464

похвально, похвально
хотя я ни разу не ездил на автомате и вообще кроме “мешалки” ниче не знаю и не понимаю
но инфа однозначно зачетная

alex_KS » 13 фев 2009, 16:31 » Сообщение №101465

Jevgenij
Супер инструкция

birdhouse » 14 фев 2009, 00:02 » Сообщение №101484

слава Богу я апологет МКПП
Женя – это 10 из 10. Вникаю во все фотки и в текст, очень интересно на эту кухню изнутри посмотреть, еще и с комментами и с дефектовкой. КЛАСС. Жду продолжения сериала. ” title=”Applause”/>
Ты, кстати, собрал уже все? Как результат то?

perun » 14 фев 2009, 09:25 » Сообщение №101492

очень хочется поскорей увидеть, что скрывапется под боковым картером.

Jevgenij » 14 фев 2009, 14:52 » Сообщение №101508

Еще нет. Мне как-то не горит, коробка то не моя. С моей все в порядке

. По поводу результата, так он и так известен. Правильно перебранная АКПП всегда дает 100% удачный результат.

Jevgenij » 14 фев 2009, 18:28 » Сообщение №101521

Что больше интересует, насос или плита. Что следующее выкладывать?

birdhouse » 14 фев 2009, 21:01 » Сообщение №101526

Выкладывай все. Но лучше плиту сперва. С таким интересом, помню, 3 товарища Ремарка читал

Днепр » 14 фев 2009, 21:55 » Сообщение №101529

Jevgenij
Насос в студию!!

Jevgenij » 14 фев 2009, 22:54 » Сообщение №101532

Вообще – ДА. Наверное лучше продолжить о насосе. Плита сложнее и уйдет больше времени, много нюансов. Завтра будет вам насосик на подносик

Jevgenij » 15 фев 2009, 17:04 » Сообщение №101581

Jevgenij » 16 фев 2009, 11:31 » Сообщение №101641

Днепр » 16 фев 2009, 12:04 » Сообщение №101653

Jevgenij
Жень интересует всё, а сколько по времени это заняло у тебя,ну с учетом наличия запчастей.

Jevgenij » 16 фев 2009, 12:28 » Сообщение №101662

Если есть все запчасти, то полный ремонт (без напряга) занимает два дня.

birdhouse » 16 фев 2009, 14:09 » Сообщение №101676

Myakotko » 16 фев 2009, 20:41 » Сообщение №101727

Jevgenij, подскажите . планирую снимать коробку. есть нормальная лебедка с фиксатором .
как проще снять . просто коробку или коробку с двигателем?
и какае ньюансы есть по съему / установке коробки
кстати а литературы по ремонту акпп нет ? именно общей теории по регулировке.
устройсво и мануал в митчеле есть .

Jevgenij » 16 фев 2009, 20:52 » Сообщение №101730

Конечно снимать коробку со снятого уже двигателя проще, но мне было-бы лень выдергивать двигатель из-за АКПП.

perun » 22 фев 2009, 19:54 » Сообщение №102507

А из за клапана маслянного насоса может машина не ехать. У меня например, пока не прогреешь, и тыс 5 оборотов не дашь, скорость не включится. А в последнее время тронуться стало проблемой, так как скорость включается на оборотах, и на скользкой поверхности однозначно пробуксовка. Можно ускорить просмотр, что скрывается за боковым картером?

Jevgenij » 22 фев 2009, 22:58 » Сообщение №102520

Все молчат, вот я и не выкладываю. Хорошо, завтра-послезавтра будет плита выложена.

А после того как первая включится (на больших оборотах), все остальные работают нормально?

CRAFT » 22 фев 2009, 23:07 » Сообщение №102521

perun » 25 фев 2009, 10:00 » Сообщение №102911

3-4 скорости нет вообще. С 1 на 2 вроде переключается нормально. 1 скорость только когда сильно газонешь. Вчера снял боковой картер и извлек 5 соленоидов, один пропускал. Разобрал его , там медная втулка стерлась до дыры, и следствие шток клапана заходил криво и пропускал масло. А теперь вопрос!
1. Могли ли эти симптомы быть следствием не включения передач.
2. Если сниму плиту, сложно ли будет её на место поставить (коробка на двигателе).
3. Как выбрать соленоид, если таких как у меня нет в магазине (на нём значек митсубиси стоит).
4. Сколько эта дрянь стоит?

Jevgenij » 25 фев 2009, 10:45 » Сообщение №102914

Замерь еще сопротивление (Ом). Нужные параметры сегодня выставлю. Проверь все соленоиды, их семь штук.
1. Конечно могли.
2. Поставить плиту будет не сложно, но есть одна фишка о которой я сегодня напишу.
3. У нас на половине деталей стоит знак Митсухи, не удивляйся. Только по расположению на плите ты сможешь узнать его номер по каталогу. Или покажи на фото какой, я тебе напишу номер. Еще, одинаковые соленоиды внешне – могут иметь разную степень нагрузки. Следовательно и мощность клапана разную.
4. Цена колеблется от 50$ до 80$.
Ты бы заполнил профиль, а то не известно где ты живешь – трудно что-то советовать.

Jevgenij » 25 фев 2009, 12:59 » Сообщение №102931

Как и ранее, все промывается, продувается. Старые кольца меняются на новые, смазывается маслом и устанавливается на место с новыми прокладками.

Днепр » 25 фев 2009, 17:08 » Сообщение №102968

Jevgenij

, во мля, как-то вот смотря на всё это я всё больше и больше понимаю что не всё так просто, и за пару дней я с ней не справлюсь. Но как кто-то писал глаза боятся а руки делают. Жень ты молодец. Ждём продолжения. (с ужасом в сердце написано)

Chesterfield » 25 фев 2009, 20:41 » Сообщение №103012

Честно говоря когда делал капиталку своими руками,отдел фрикционов показался сложнее,плита легче,просто нада реально фоткать чтоб не забыть.а так все оч просто.

Jevgenij » 25 фев 2009, 21:17 » Сообщение №103014

Эээ, неее!

. Подожди продолжения балета! Я еще не дошел до шариков, клапанов и поршней!

alex_KS » 25 фев 2009, 21:45 » Сообщение №103019

Jevgenij
Зачет

” title=”Applause”/> Поди профессионально ремонтом АКП занимаешься?

• Похожие темы (по мнению роботов) Ответы Просмотры Последнее сообщение

• Полная переборка и капремонт АКПП
  Patriot » 15 апр 2011, 12:14 1 Ответы 2623 Просмотры Последнее сообщение Роджер
  16 апр 2011, 23:48
  АКПП/МКПП и приводы колёс Mazda Xedos
• Полная переборка и капремонт АКПП
  влади888 » 28 авг 2011, 12:50 5 Ответы 3160 Просмотры Последнее сообщение Юрий.
  03 сен 2011, 08:46
  АКПП/МКПП и приводы колёс Mazda Xedos
• что лучше переборка АКПП или б/у?
  Nikes » 16 июл 2010, 21:55 5 Ответы 2801 Просмотры Последнее сообщение Yegor Millenia
  31 май 2011, 13:29
  Болтовня о всем на свете
• капремонт голов миллер KJ
  grisha » 05 дек 2012, 11:36 3 Ответы 995 Просмотры Последнее сообщение Nikolau
  05 дек 2012, 15:17
  Всё про двигатели B6, KF, KL, KJ
• Полная покраска
  1 , 2 ferreti » 16 апр 2008, 01:48 48 Ответы 6464 Просмотры Последнее сообщение Slava.K
  21 апр 2010, 12:59
  Кузов, салон, отопление, вентиляция
• Переборка лайт!
  Balamut » 02 мар 2012, 12:03 5 Ответы 1729 Просмотры Последнее сообщение vasilua
  19 мар 2012, 11:24
  Всё про двигатели B6, KF, KL, KJ
• кседокс 6 1992г. 2.0 полная комплектация.
  рашид » 14 фев 2010, 16:14 1 Ответы 1962 Просмотры Последнее сообщение Intorion
  14 фев 2010, 16:22
  Покупаем Xedos
• С ЧЕГО НАЧАТЬ?? ПОЛНАЯ РЕСТАВРЦИЯ!!
  Vandos063 » 06 авг 2010, 00:35 15 Ответы 2233 Просмотры Последнее сообщение Артемий035
  17 дек 2011, 23:00
  Всяко-разное и неопознанное
• Переборка Гидравлического Блока ABS
  kolynj » 02 окт 2010, 20:08 0 Ответы 3581 Просмотры Последнее сообщение kolynj
  02 окт 2010, 20:08
  Тормозная система
• переборка рулевой рейки
  redlaine » 14 июн 2007, 22:18 23 Ответы 7281 Просмотры Последнее сообщение samael
  02 июл 2016, 01:25
  Подвеска и рулевое управление

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8

Принимайте новенького на Дром.ру ))).

Взялся за ремонт АКПП FN4A-EL (4F27E) у товарища на Премаси. Отчёт выкладывать буду по ходу движения тут: http://yo-sergey.narod.ru/akpp_remont_2.html .

Советы и рекомендации специалистов приветствуются 🙂

на сколько я понял – человек-ручки трудовые . нам таки е нужны. вливайся ! Респект и уважуха. Хапнул ты ремонта, даже не с нашей масей, но опыт я смотрю у тебя даже с чужих машин более чем у нас . Очень рады в наших рядах приветствовать.

Я так понимаю, если симптомы – нет 4 передачи, то медленно тошним на L в бокс.

Заказываем крышку и 4 резинки (вроде как) и для начала меняем только крышку.

Правильно ли я понимаю, что крышку можно снять, не опуская двигатель на домкрате? На капелле (там внизу ссылки) это делается. А у нас?

И раз такое дело, может быть подскажете номера крышки и ее сальников (и количество?) ?

На всякий случай номер кузова CP8W-404953. 2002 года. 1,8 л.

Думаю заказать, раз такое дело. При очередном замене масла в коробке попрошу заменить.

Добавил: вот нашел смету. Что желательно менять из этого? Я так понимаю, крышку с резинками на ней, а так же фрикционы 3-4 передач. Укажите по пунктам. Спасибо!

Счас колупался на экзисте.

Так вот по каталогу предлагается 4 крышки в зависимости от месяца-года. Под 2002 год предлагается две крышки в зависимости от месяца. Как бы поточнее определиться? 🙂

С сальниками на крышку понял:
FN11-19-762 (или -212 последние цифры) – 2 шт., это малые сальники;
FN01-19-655 – 2 шт., – большие сальники.

Карбофос Спасибо! Нашел свою крышку )))

Вопрос к топикстартеру. Машина 2005 года. Пробег небольшой, видимо, поэтому и крышка в порядке.

А что могло вызвать износ резинок поршней?

Еще читал несколько всем известных тут уже ссылок.

Если у Вас брыкается коробка назад, и произошло это совсем недавно, вскрываем, смотрим на крышку и меняем колечки FN01-19-655 (2 шт). Это те, которые сидят на крышке и больше по диаметру. Саму крышку заказываем по необходимости (если есть износ под колечками или кромки оси крышки).

Если коробка брыкается вперед на 3-4 и произошло это совсем недавно, аналогично, но FN11-19-762 (или -212 последние цифры) – 2 шт. Это маленькие колечки на крышке. Аналогично предыдущему случаю – саму крышку заказываем по необходимости (если есть износ под колечками или кромки оси крышки).

Если катаемся уже долго с такими неисправностями, нужно снимать пакеты, смотреть фрикционы, “поршни” (не знаю как их правильно назвать) и тормозную ленту.

Внимание, вопрос (опять :-).
Какой использовать герметик для крышки? нигде об этом не пишут.

Автомобильный концерн Мазда, в отличие от конкурентов не особо любит экспериментировать с трансмиссиями. После неудачных попыток обуздать роторные двигатели в 80–90 годах, Мазда решила делать спокойные и удачные автомобили. Обычно трансмиссии, используемые на автомобилях Мазда – это проверенные временем, надежные разработки. В середине двухтысячных Мазда все-таки пошла на модернизацию трансмиссий из-за новых запросов и конкуренции. Но в этот раз это были гениальные переработки и модернизации уже существующих схем, которые ничего не испортили и оставили их трансмиссии надежными, простыми в ремонте и неприхотливыми в повседневной езде и эксплуатации. Автосервис в любой точке мира легко справится с ремонтом коробок Мазда.

Второе поколение шестой модели — Mazda 6 GH получило АКПП TF80SC. Семейство этих автоматов рассчитано на двигатели от двух до пяти литров, с крутящим моментом до 450 Нм. Последние модификации этой АКПП – шедевр инженерной мысли. Инженеры Мазда своими руками сумели уместить автомат в подкапотное пространство и обеспечили очень быстрое и плавное переключение. АКПП Mazda 6 GH позволяет ехать быстро, экономично и при этом она очень надежная и не подвержена перегревам, как современные собратья и легко конкурирует с преселективными коробками передач.

Слабое место АКПП Mazda 6 GH является традиционным для шестиступенчатых трансмиссий. Гидротрансформатор Mazda 6 GH все еще использует фрикционную накладку, которая нещадно истирается и засоряет продуктами своего распада коробку. Блокировка в этой АКПП выполнена традиционно и не используется постоянно, как в современных автомобилях. АКПП Mazda 6 GH, как и аналоги подвержена сгоранию пакетов сцеплений. Обычно начиная со второй передачи или заднего хода. После сгорания хотя бы одного, все остальные фрикционы АКПП Mazda 6 GH пропитаются горелым маслом и скоро выйдут из строя.

Гидроблок мехатроник TF80SC

Гидроблок нуждается в чистке раз в 150000-200000 километров, для этого необходим визит в автосервис. Своими руками демонтировать коробку и произвести промывку будет проблематично. Обрезиненные поршни при нашей зиме дубеют через несколько лет и нуждаются в замене. АКПП Mazda 6 GH очень чувствительна к маслу, лучше лить только оригинал.

Мазда Демио оснащалась четырехступенчатой АКПП 4F27E. Эта «рабочая лошадка» выпускается до сих пор. Основные неисправности обычно связаны с грязным маслом. Первыми на Мазда Демио начинают страдать фрикционы пакета овердрайв и задней передачи. Это классическая проблема Мазда Демио, связанная с конструктивными особенностями АКПП. Происходит это из-за износа посадочного места на барабане АКПП Мазда Демио и последующих потерь масла. Компьютер Мазда Демио излишне перегружает этот узел. Расходная лента на Мазда Демио считается расходником. Часто меняется поршень пакета овердрайв, особенно если коробка поездила с перегревами. Тефлоновые кольца задней крышки и насоса можно считать расходниками и менять их вместе со сменой масла и фильтра. Электрика и гидроблок АКПП очень надежные и редко требуют ремонта.

Блок управления АКПП 4f27e

Мазда Премаси оснащалась АКПП серии 4EAT-G. Эта первая АКПП Мазда, на которой начали реализовывать электронное управление. Солидная доля обращений по ремонту этой АКПП заканчивается заменой сальников гидротрансформатора и различных прокладок. Автосервис обычно считает такие работы легкими. Из фрикционов на Премаси обычно сгорают пакеты третьей и четвертой передач. Из электроники первыми выходят из строя соленоиды линейного давления и блокировки гидротрансформатора. Для возрастных машин лучше менять весь комплект соленоидов. При долгой езде с маленьким уровнем масла или с грязной коробкой быстро изнашиваются втулки и сальники. Это обычно проявляется в усилении вибрации при езде на машине. В случае их появления или усиления, не следует ждать развязки, а сразу ехать в автосервис.

Мазда МПВ оснащалась коробкой G4A-EL. Эти АКПП обычно ходят достаточно долго на МВП, но приезжают уже в плохом состоянии. Обычно на МПВ сразу меняют весь комплект фрикционов. Стареют различные прокладки, которые дают течи масла, их тоже стоит менять при первой возможности. Прокладка и сальники насоса являются слабым местом МПВ. Электрика очень надежная и редко выходит из строя, за исключение соленоидов, конечно.

Мазда Трибьют оснащалась коробкой CD4E. Это очень простая и надежная четырехступенчатая трансмиссия стала очень популярной. Для трехлитровых двигателей эта трансмиссия слабовата, но на менее мощных ездит очень долго, просто ремонтируется и ездит еще столько же. Лучшие конструктивные решения с нее были реализованы в 4F27E. Первое, что вырабатывает свой ресурс в данной АКПП, – это блок соленоидов. Все начинается с нештатной и непонятной работы АКПП, которая получает повышенное или же пониженное давление. На втором месте обычно датчик оборотов, с течением времени он начинает «врать» и «путать» электронный блок управления.
‘ alt=»»>

Автомобили Мазда 3 модели оснащались четырехступенчатой АКПП 4F27E, родственницей CD4E. Это уникальная коробка, её можно ремонтировать без снятия с автомобиля. Ремонтные работы сможет производить любой автосервис, где есть подъемник. Её проблемы схожи с остальной линейкой АКПП, выпускаемых для автопроизводителя Мазда.

АКПП 4F27E для автомобилей Мазда 3 модели

Мазда Фамилия оснащалась четырех ступенчатой АКПП FN4A-El. Такая же устанавливается на Форд Фокус.

Фрикционы по сравнению с Фордом здесь усиленные. Пакеты овердрайв и реверс приближены по ресурсу ко всем остальным фрикционам и перестали быть слабым местом. Но от этого никто не застрахован, если есть протечки масла. Агрессивная езда приводит к увеличению боковых нагрузок на суппорт, что приводит к перекосу барабана. Его усадочное кольцо может заклинить и барабан начнет проскальзывать, вытачивая щель, через которую будет сочиться масло.

После старения перегретой резины поршней в них может попадать стружка и грязь, что так же приведет к выгоранию пакетов фрикционов.

НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ НА ПЕРЕКРАСКУ!
Теперь Вы сами сможете всего за 5 секунд убрать любую царапину с кузова вашего автомобиля.

На автомобилях Мазда металл задней крышки мягче, чем на Форд, поэтому иногда с ней возникают проблемы. Крышка подлежит восстановлению.

Тефлоновые уплотнительные кольца являются расходником, они легко истираются в процессе эксплуатации автомобиля. Это конструктивная особенность и поделать с ней ничего нельзя. Однако, инженеры предусмотрели возможность замены колец без снятия АКПП, за что им отдельное спасибо. Истертые кольца начнут пропускать масла и коробка от этого может серьезно пострадать.

Мазда Фамилия с четырехступенчатой АКПП FN4A-El

Также на предмет течей стоит проверить сальники и прокладки насоса. Если дошло до их замены на насосе, лучше поменять и втулки.

Электрическая часть этой АКПП очень надежная, но прокладки гидроблока также требуют периодической замены.

Некоторые трансмиссии от Мазда настолько популярные, распространенные в мире и простые, что на них и учатся ремонту АКПП. Любой автосервис, специализирующийся на ремонте АКПП, не раз видел коробки от Мазда. При желании можно попробовать научиться ремонтировать АКПП и своими руками. Но лучше все-таки оставить это дело опытным профессионалам и заехать в автосервис.
‘ alt=»»>

сообщений: 1 504

Поблагодарили: 831

• Город: Челябинск
• Машина: mazda axela 2.0 Sport

Решил написать маААААленький отчетик о том как я устраняю неисправность АКПП на Mazda Axella 2.0 ( ну та же трешка посути )
прежде всего! с чем был связан этот ремонт ? с покупки машины я отъездил уже 3 года. Накатано 52000 км (полный пробег), первые 2 года проблем небыло никаких, только удовольствие от вождения машины но примерно в начале этого 2010 года стал замечать что появились вибрации при скорости от 60 до 100 км и стуки на кочках, а так же при торможениях когда тормозом плавненько останавливал отпуская нажимая педаль тормоза тоже проявлялись некие вибрации. И все это с каждым месяцем усиливалось!
Диагностика ходовки и двигателя ничего не показали, все вроде бы в норме! Мне порекомендовали заменить масло в АКПП что я и сделал в связи с чем после совсем небольшого пробега в 4 т.км коробка можно сказать встала )))) помимо вибрации появились толчки рывки пинания под жопу при троганье, а затем под конец были провалы уже при разгоне и отказы при троганье с места! Ну думаю все! пора заняться этой проблемой!

Загнал машину в гараж и начал из ямы все внимательно щупать дергать все что дергается, крутить все что крутится и втыкать вытыкать разъемы прослеживая проводку и целостность всех частей и агрегатов
Но почти сразу же наткнулся на офигенный люфт внутренней гранаты от левого привода, он то как мне кажется и был причиной этих вибраций и стуков! Потому что подвеска была в идеале я там все заменил этим летом ищя причину стуков но она ни как не решилась!

На машине я к сожалению это не заснял, а дома уже на снятой АКПП это выглядит вот таким образом

На машине кстати даже как то сильней болталось, наверное из за более большого рычага.

Ну. решил Я! Если менять Дифференциал то снимать нужно по любому! и делать деффектовку всего содержимого! снятие начал как обычно, как делают многие, с гидроблока! Дабы облегчить коробочку ну и оценить степень убитости по маслу и по фрикционной пыли. Напомню что масло я поменял всего 4 тысячи назад, на щупе оно чуть мутное без запоха гари!
Открутив сливную пробку и пустив его стекать в бутыль я был в шоке! оно черного цвета с большим количеством непонятных частиц похожих на фрикционную пыль. Ну думаю вот это я попал еще и на фрикционы, и это при том что я в принципе на машинке ездил всегда щедяще!

Открываю крышку вижу там вот это :

видно что магнит был почищен дилером при замене, не идиной стружечки не было, но масло однако было с непонятными вкраплениями )

Да и само масло по консистенции не очень было похоже на рекомендованное М5

Смотрим на коробку, нашему взору открываются гидроблок (мозги коробки))))

Отключаем все соленоиды предварительно зафоткаф или записав какие куда провода идут и отворачиваем все имеющиеся болты ключом на 10 и аккуратненько опускаем его!

Аккуратно. главное не выронить основные клапана и не перепутать их и пружинки местами! кладем все это на чистую поверхность

Смотрим дальше? что у нас тут?

А ничего интересного! Кроме тормозной ленты но об этом позже!

Закрываем обратно крышку кладем гидроблок в какую нибудь коробку и несем его домой!

В этот день я решил больше ничего с машиной не делать, а разобраться с гидроблоком!

Приносим его домой, кладем его на подготовленный стол накрытый тряпкой и начинаем разбирать! Для тех кто это все делает впервые лучше всего фоткать каждый шаг, что бы не перепутать что где и как стояло!

Начинаем откручивать болты, опять же ключом на 10

Перед разборкой обязательно фоткаем где какие болты идут с какими обозначениями, они есть A 30 мм B 40 мм 60 самые длинные без обозначения!

и с помощью чистящих средств, я пользовал такие :

начинаем выковыривать от туда всю грязь! У меня ее там было прсто море! разбирал коробки с гораздо большим пробегом и то блок был чище.

проверяем их с помощью омметра на правильность сопротивлений

Такую же диагностику можно сделать и не лазя внутрь, ну коли мы уже внутри сам бог велел ) если с сопротивлениями все ОК то маленьким напряжением 5-6 В проверяем как щелкают, все в норме!

Потом чистим все плиты очистителем карбюратора, я чистил все досконально вытаскивая все клапана и соленоиды!

Некоторые из них немного подклинивали после чистки стало все ОК внутренняя поверхность и поверхность соленоидов была в идеале (видимо вовремя я занялся этим ) Если запустить то из за грязи попавшей в блок, клапана начинают царапать внутри обойму клинить и заедать! обычно это сразу чувствуется отсутствием плавности при переключениях и разгоне. если с этим мериться и так ездить в конце концов вы попадете на замену этого блока а стоит он около 30 т.р есть конечно варианты притирки пастой но это помогает очень ненадолго, разве что бы машину скинуть на базаре )

После чистки и полной проверки и еще 3 раза перепроверки начинаем все это собирать в порядке обратном разбору!

ВАЖНО! все операции по скручиванию осуществлять только с помощью динамометрического ключа!

момент затяжки плит между собой и состыковкой с коробкой 7.9 – 10.7 N.m

Если пренебречь этим то в последствии от перетяжки может повести плиты и клапана начнет неизбежно клинить, а от не до тяжки болты начнут выкручиваться и будет пропускать давление, а это в свою очередь вызывает быструю смерть автомата! Я для пущей надежности еще пользуюсь синим локтайтом )))

после того как собрали всю эту красоту

убираем ее в какую нибудь коробку что бы туда не летела пыль грязь.

Ну на сегодня пожалуй все! завтра продолжу отчет о снятии и дефектовке самого автомата!
Руки устали писать )))))

Читайте также:  Ремонт двигателя 25 k4f

Сообщение отредактировал kroenen: 17 Декабрь 2010 – 09:11

На сайте предоставлена информация по автоматическим трансмиссиям
Схемы АКПП, вариаторов. Принципы работы агрегатов.
Ремонт, разборка и сборка АКПП.

——————–
Предлагаю новые и б/у запчасти для АКПП, почта: pp14 на яндексе.
Куплю неисправные АКПП и вариаторы.

——————–
Предлагаю новые и б/у запчасти для АКПП, почта: pp14 на яндексе.
Куплю неисправные АКПП и вариаторы.

Данный раздел предназначен только для отчетов о самостоятельно (или не самостоятельно) проведенных ремонтах и т.п., а так же для их обсуждения и дополнений.
Все ранее созданные темы с вопросами перемещены в раздел Обслуживание и .
Вновь создаваемые темы не соответствующие профилю раздела Ремонт . будут удаляться. Будте внимательны.

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 3.7.2015
Город: Томск
Авто: Mazda Demio (1996-2001)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

Вопросы задавайте, но думаю не должно их быть. Тему буду дополнять. Спасибо за внимание.

Хочется поделиться опытом по замене АКПП на МКПП на автомобиле Mazda Familia S-Wagon, двигатель FS-ZE, комплектация Sport20, 4WD.

С чего все началось

Немного предыстории проекта. В 2007 году я стал счастливым обладателем Фамилии С-Вагон Спорт 20, 2002 года с автоматической трансмиссией и полным приводом. Скажу прямо, ожидал большего! К тому моменту у меня уже имелся 3-х летний опыт эксплуатации подобного авто но переднеприводного, с МКПП и двигателем ZL – очень шустрый автомобиль. Чего же можно было ожидать от Спорт 20? Но увы, Спорт 20 меня не поразил. Мне даже показалось, что 2.0 еще тупее чем 1,5. Толи виной всему не отключаемый полный привод, толи автомат, а что более вероятно, все вместе взятое. Долгое время я пытался повысить отдачу мотора с помощью тюнинга. Хотя кто-то, возможно, посчитает эти слова слишком громкими.

Итак, в первую очередь я установил систему впуска холодного воздуха (Cold Air Intake System) c фильтром нулевого сопротивления от компании K&N. Эффект был ощутим. Автомобиль стал более отзывчивым на педаль газа. Надо заметить, что производитель гарантирует прирост мощности в 4 л.с., и обязуется вернуть деньги, если этого не произойдет.

Во-вторых, была установлена полупрямоточная банка глушителя от компании RS-Special. Добавился приятный «рычащий звук», но не более. Другого я и не ожидал в принципе, так как в идеале требуется менять всю систему целиком, начиная с установки цельного коллектора 4-2-1 и трассы, большего диаметра.

В-третьих, иридиевые свечи BOSH Sport 4+ (с четырьмя электродами) и дополнительное заземление Greddy Grounding System.

Хотел, было турбокит приобрести от фирмы TSI, и даже нашел бюджетный вариант, как на фото:

Но в последний момент отложил покупку, потому как не был уверен в том, что автомат выдержит прирост мощности. Вот и решил, в первую очередь, реализовать проект по замене автомата на механику.

Замена АКПП на МКПП

Итак, первый этап проекта – физическая замена АКПП на МКПП. Для этого потребовалось:

1. МКПП;
2. маховик с болтами, диск сцепления, корзина;
3. правый промежуточный вал (у АКПП он чуть длиннее);
4. левый привод, а если быть точным, только вал привода (у АКПП он короче примерно на 1,5 см), при этом гранаты можно оставить свои

Сама по себе процедура заменены АКПП на МКПП не представляет собой никакой сложности

Во-первых, необходимо максимально освободить подкапотное пространство

Для чего, снимаем радиатор охлаждения, предварительно слив с него ОЖ, убираем расширительный бачок, аккумуляторную батарею (АКБ), площадку под АКБ, блок предохранителей, корпус воздушного фильтра и гофру. Снимаем топливный фильтр, конденсатор паров топлива, отключаем электрические разъемы АКПП и снимаем проводку с кронштейнов-фиксаторов

Во-вторых, снимаем продольную лыжу, предварительно демонтировав защиту двигателя и переднюю подушку АКПП, отстыковываем карданный вал, откручиваем кронштейн промежуточного вала привода от блока ДВС, снимаем передние привода и штаны глушителя от выпускного коллектора до катализатора

Теперь, можно снять передний подрамник с задней подушкой, рычагами, стойками и ступицами прямо в сборе. К сожалению, подрамник создает существенную помеху для снятия АКПП.

В-третьих, демонтируем стартер. Следует заметить, что характерной особенностью двигателей FS-ZE, является отсутствие видимых технологических отверстий для откручивания гидротрансформатора АКПП от маховика. Так вот, это технологическое отверстие находится под стартером, нужно только снять маленькую пластмассовую заглушку и через образовавшееся отверстие, проворачивая шкив коленвала ДВС, открутить 4 гайки, крепящие гидротрансформатор.

После этого, срываем болты скрепляющие АКПП и ДВС. Не выкручиваем, а только срываем! Откручиваем левую подушку АКПП, предварительно подставив два домкрата. Один, под поддон АКПП, другой под ДВС. После этого выкручиваем до конца болты скрепляющие АКПП с ДВС и аккуратно, слегка наклонив ДВС, отстыковываем АКПП, спуская ее на домкрате.

Ну а теперь, дело техники. Меняем маховик, устанавливая родные для него болты. Именно родные, ибо они длиннее нежели с автомата, т.к. маховики имеют разную толщину. У АКПП он тоньше раза в два!

Устанавливаем диск, корзину, не забудьте использовать для центровки диска имитатор первичного вала МКПП! Далее, как обычно пишут в книгах по ремонту: «Сборку проводить в обратном порядке».

Теперь приступаем к разборке салона. Особенность данных моделей в том, что передачи переключаются двумя тросиками, которые покидают салон проходя через перегородку моторного отсека, в аккурат под корпусом печки. В связи с чем, для их прокладки требуется демонтаж торпеды и третьей секции печки, в которой установлен радиатор отопителя. для этой процедуры потребуются:

1. магистраль сцепления, главный и рабочий цилиндры сцепления;
2. тросики переключения передач;
3. кулиса МКПП;
4. педаль сцепления;
5. педаль тормоза;
6. кусок маслостойкой резиновой трубки с двумя хомутами, длинной 15-20 см и внутренним диаметром 6-8 мм.

Снятие торпеды дело простое. Снимаем руль, центральную панель магнитолы, панель между седушками, для пущего удобства я снял и кресла, щиток приборов, бордачек, магнитолу. Откручиваем вал рулевого колеса и аккуратно опускаем его на пол, не забывая про отключение проводки. Проводка должна оставаться на торпеде, так что несколько монтажных блоков и пары фишек будет вполне достаточно

Торпеда держится на 8-ми болтах. Четыре из них вы найдете по бокам. Для чего необходимо аккуратно выбить боковые заглушки, а оставшиеся в центре внизу. После того, как торпеда откручена, аккуратно отстыковываем ее, проверяя вся ли проводка отключена

Затем нужно вернуться под капот и снять фланцы с радиатора печки. Тосола там уже нет, он слит ранее. Откручиваем корпус радиатора отопителя и убираем его

Первоначально, может создаться ощущение, что необходимо открутить и секцию с радиатором кондиционера – не поддавайтесь на провокации! Если кому конечно фрион не дорог, то пожалуйста. Но его достаточно просто открутить и слегка вытянуть на себя, не снимая шлангов. После этого, корпус печки снимается без проблем. А под ним мы находим то место, где тросики переключения передач пересекают перегородку между салоном и моторным отсеком. Демонтируем старый тросик от АКПП и вставляем туда от МКПП. После чего, устанавливаем кулису и монтируем тросики. Обязательно проверьте правильно ли вы их подключили. Если передачи переключаются как положено, значит все хорошо.

Затем, выбиваем пластмассовую заглушку со стороны педали сцепления. Там даже резать и высверливать ничего не надо. Все предусмотрено. Имеется, и лючок для главного цилиндра сцепления, и кронштейн для педали сцепления. В общем, устанавливаем педаль сцепления, меняем педаль тормоза и собираем салон!

Теперь снова возвращаемся в подкапотное пространство. Устанавливаем в держатели магистраль сцепления, коммутируем ее с главным и рабочим цилиндрами, прокачиваем сцепление, предварительно, сняв заглушку на бочке главного тормозного цилиндра и установив вместо нее шланг. Т.е. у рабочего цилиндра сцепления нет собственного бочка под жидкость. Он соединяется с бочком главного тормозного цилиндра простой трубкой из маслостойкой резины.

Заработало? Ну вот, дело почти сделано!

Ну и последний этап – Электрика! Пожалуй, один из самых важных!

1. компьютер ДВС для МКПП (вообще машина заводилась и ездила с ЭБУ от АКПП, но наличие кодов ошибок я не проверял, сами ЭБУ имеют разную маркировку и я решил что будет правильно поменять);
2. панель приборов от автомобиля с МКПП (если у вас на панели отображаются режимы АКПП, если не отображаются – значит можно не менять, но по разъемам все подошло без переделок).

Следует заметить, что я совершил один опрометчивый поступок! Взял и поменял главную косу проводки, поставив от МКПП. Этого делать вовсе не обязательно, а точнее, категорически нельзя! Что касается расположения проводов на разъемах компьютера – там никакой разницы, а вот, как оказалось потом, в разъеме с разводкой по салону существует существенная разница. Провода не просто других цветов, а они даже расположены не в тех местах. Так что советую оставить свою проводку, а вот разъем автомата в компьютер не вставлять!

После того, как у меня машина не захотела заводиться, я обратился за помощью электрика. Вердикт был таков: «Ставим родную косу с АКПП». После этого, вы не поверите, машина завелась даже с компьютером от АКПП. Только пришлось в главной фишке АКПП соединить два толстых черных провода – это был прерыватель стартера, который существует на случай, если вы захотите завести машину, при положении селектора в позиции D, R и т.д. Потом из общей массы автоматной проводки были найдены недостающие 4-ре провода. Два на лягушку заднего хода, и два на датчик скорости. А остальные были заизолированы!

После этого, был установлен радиатор, подключены шланги печки, залита ОЖ, установлена система впуска, конденсатор паров топлива, топливный фильтр, блок предохранителей, площадка АКБ и сама АКБ. Дело было сделано!

На все ушло 4 дня времени и приведенные ранее списки всего необходимого!

Что могу сказать о моих ощущениях от езды. Ребята……. Супер. Пусть машина и потеряла в комфорте, но:

• Изменился звук двигателя. Стал более басистым, глубоким и породистым.
• Машина, с места на первой передаче выстреливает до 70км/ч. Если с отсечки стартовать, то она просто выпрыгивает!
• Динамика автомобиля изменилась кардинально в лучшую сторону. Машина стала резвее, динамичней и приемистей.
• Расход в городе, как я и ожидал, снизился примерно до 10,5 л./100км. в городском цикле, против 13л. на автомате.

В общем, теперь у меня в планах установка усиленного керамического сцепления Exedy Track Clutch Kit Stage 2. И может быть, даже вернусь к мысли о турбоките. Хотя с ним все же есть много непонятного.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Резюмируя, хотелось бы пожелать всем успехов в начинаниях! Будут вопросы по теме, милости прошу, буду рад помочь!

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник