Ремонт сервопривода опель астра

OPEL Astra H: ремонт заслонки рециркуляции воздуха.

Одной из болячек Астры является поломка заслонки рециркуляции воздуха. Происходит это из-за того, что привод, управляющий заслонкой, очень сильный , и ломает хрупкий пластик заслонки, а точнее среднюю часть, которая входит в привод.

В результате заслонка остается либо открытой , что приводит к постоянному притоку холодного воздуха с улицы (плохо, если едем за коптящей машиной), или же наоборот, закрытой , что приводит к тому, что воздух вращается внутри автомобиля, запотевают окна и дышать становится трудно.

Вопрос, что же делать? Тут вариантов немного: покупать в сборе весь корпус печки. но цена кусается. В зависимости от состояния цены варьируются от 3000 рублей.

Купить отдельно заслонку на разборе. Если найдете целую. Цена в пределах 1500 рублей.

И есть третий способ. Ремонт самой заслонки . По цене выходит чуть меньше 100 рублей. В зависимости от подхода. Вот тут есть мануал по разборке блока. По времени занимает минут 20. Правда с моторчиком печки тяжко в силу ограниченности пространства.

Все процедуры по ремонту сводятся к тому, что на основную ось (которая сломана на первом фото) надевается корпус анкерного болта. Обычно 10 мм. Можно надеть кольцо, другой корпус анкерного болта. Вариантов множество. Главное крепко сжать конец заслонки.

И в таком состоянии собирается все обратно, по тому же мануалу.

ЕСТЬ один нюанс: очень велика вероятность того, что через некоторое время привод заслонки опять разворотит сердцевину заслонки (погнет сам корпус болта), и она перестанет двигаться.

Решение : тут их тоже два. Оба адекватных. Собрать стабилизатор тока заслонки (цена в пределах 400 рублей). Просто на любой из провод, идущих на привод, вешаем резистор на 36-38 Ом.

Вот такая нехитрая доработка спасет заслонку от последующих поломок. Сам эксплуатирую авто с резистором на приводе уже более 20 тыс. км., никаких проблем, все закрывается/открывается.

Источник

Ремонт сервопривода турбины

Многие современные автомобили с турбированными дизельными двигателями, имеют электронные сервопривода турбины. Которые управляют геометрии турбины, что позволяет более эффективно использовать наддув.

Как правило электронные активаторы турбины используют концерны:

Сам электронный сервопривод имеет маркировку настройки на своем корпусе, но не имеет отдельного артикула для заказа в интернет магазинах запчастей и различных каталогах подбора автомобильных запчастей.

Заводы изготовители турбин, поставляют турбины с электронным сервоприводом как одно цело. Этот агрегат настраивается на стенде производителя и калибруется под определённый автомобиль и двигатель.

По этому официальные сервисные центры отказывают в ремонте сервоприводов турбин, поскольку у них нет возможности его заказать официально и настроить после установки.

Ну и никто не отменял финансовую выгоду сервисменов от продажи турбины целиком за 120 000 рублей ,

когда фактическая стоимость ремонта сервопривода турбины от 2500руб до 6800 руб.

Это заставляет людей прибегать к самостоятельному ремонту сервоприводов турбин, тем более как оказалось ремонт не сложный.

При наличии инструкции и аккуратного подхода , возможно самостоятельно отремонтировать сервопривод турбины без автосервиса и специального оборудования.

Так давайте же разберёмся что ломается в сервоприводе турбины и почему.

1. Стираются шестерни внутри сервопривода турбины. Как правило изнашивается индикатор позиции (сектор) и ответная шестерня червяк (шнек). В редких случаях изнашивается одна из шестерен. Поэтому, так как это редукторная пара, менять их нужно вместе.

Почему так происходит: из-за подклинивания геометрии турбины на горячую, из-за износа подшипников индикатора позиции, из-за износа вала червячной шестерни, из-за потери соосности шестерён, из-за разного материала шестерён, из-за замены одной из шестерён, ну и банально от старости.

2. Выходит из строя электродвигатель сервопривода турбины. Моторчик может перегореть, может работать не корректно — не выдавая нужной мощности, либо просто залипая.

Почему так происходит: из-за повышенной нагрузки на двигатель, из-за заклинивания шестерен, ну и банально от старости.

3. Выходит из строя электронная плата управления сервопривода турбины, сервопривод может не определяться программой диагностики и выдавать ошибки.

Почему так происходит: из-за попадания в корпус сервопривода воды, окисления контактов штекера подключения сервопривода, из-за отгорания контактов питания электродвигателя.

Источник

Opel Astra H 1,8 АТ COSMO+ › Logbook › ремонт заслонки рециркуляции

наконец-то настал тот день и час, когда я все-таки решился отремонтировать тарахтящую заслонку рециркуляции!
Знаю, что уже многие в своих БЖ уже выкладывали отчеты о ремонте, но выложу и я свой! Может он кому-нибудь поможет…
Итак, выложу свой небольшой фотоотчетик:
Нам понадобится: головка на 5,5 с воротком-трещеткой, если есть удлинитель, то будет еще легче! Отвертка с битой TORX T-20, анкерный болт на 12 (нужна только втулка)
1. Снимаем жабо

2. Перед нами открывается впускной диффузор, который крепится 4-мя винтами под TORX Т-20

Далее, переходим к разбору уже из салона:
3. снимаем бардачок (фото прилагать не буду, т.к. думаю эту простейшую процедуру уже все хоть раз но проделали…)
4. откручиваем все винты на вентиляторе, для этого понадобится бита на 5,5

5. после того, как все откручено отстегиваем клипсу, крепящую вентилятор к кожуху и сдергиваем вентилятор.

6. возвращаемся обратно под капот и выкручиваем болтик на 5,5 который держит корпус заслонки.

7. опять возвращаемся обратно в салон и вытаскиваем корпус заслонки.
после того, как вытащили корпус заслонки можно отстегнуть штекеры мотора печки, снаружи (из-под капота) их хорошо видно и легко подцепить, также и обратно подключать…

Ну и помыть-продуть лопасти мотора. (мой был очень даже пыльный и грязный! продувал его компрессором, причем когда начал продувать пыль валила просто жесть! Далее, влажной тряпкой протер лопасти вентилятора. Все, его можно отложить- пусть сохнет…
8. разбираем корпус заслонки

после того как моторчик заслонки был откручен, сдергиваем его из корпуса. Сидит он плотно, но приложив небольшие усилия, поддается. как только мотор сняли, шторка заслонки сама выпадает.

Свою шторку я отправил в мойку, т.к. весь паролон был в пыли и пока возился с датчиком качества воздуха, она сохла на солнце…

9. Для ремонта заслонки нам понадобится обычный анкерный болт, купленный в строительном магазине за 10 руб.
10. немного расширив отверстие во втулке любым подручным инструментом натягиваем втулку на шторку заслонки, тем самым сжимая трещину и приводя заслонку в первоначальное состояние.

12. теперь собираем все в обратной последовательности…
Правда у меня шторка после сборки стояла неправильно, пришлось подбирать ее правильное положение, нажимая кнопку рециркуляции и прокручивая в руке сам мотор. как только правильное положение было найдено, прикрутил на место моторчик.
13. Чтобы избежать в дальнейшем очередную поломку заслонки установил стабилизатор напряжения. Скажу сразу, что при подключении его, нужно смотреть на правильность работы кнопки рециркуляции, потому как при смене полярности, кнопка может работать наоборот!
Готово! наслаждаемся нормальной работой заслонки рециркуляции…
кроме этого, раз уж решил разобрать пол-машины, то заодно и произвести чистку кондиционера. Использовал вот это средство:

действуем по инструкции, распыляя на испаритель, воздуховоды и воздуховоды у ног задних пассажиров. Я дал пару минут подействовать средству, а потом включил на полную мощность и самую низкую температуру климат, дал поработать минут 5, затем включил уже работающую рециркуляцию и дал еще поработать 5 минут, затем отключил кондер, выставил максимальную температуру включил обдув и дал просохнуть кондеру и воздуховодам… результат на лицо: в машине после проветривания и выветривания вони химии в салоне свежо и не воняет!
Всем удачи и всего наилучшего!
Кому нравится, ставим класс! буду признателен…

Источник

Opel Astra GTC Panorama › Logbook › Ремонт впускного коллектора + Чистка TwinPort — z16xep

Привет Drive2!
Вот и меня коснулась проблема со впуском на пробеге 120 000 км.
Двигатель начал «Дизилить» вне зависимости от температуры и на всех оборотах…
Почитав клубный форум и просторы D2 понял в чем суть дела, но на всякий случай проверил Стетоскопом (полезная штука и стоит всего 250 руб.) источник данного стука. Далее еще раз почитал все, посмотрел каталог, заказал:

— Прокладка дроссельной заслонки, GM (арт. 90572766)

— Прокладка впускного коллектора, VICTOR REINZ (арт. 713660700)

— Высокотемпературный герметик VICTOR REINZ (702457120 )
Забегая немного наперед, все прошло не без приключений с этим герметиком. Тут его использовать нельзя! 😉

В процессе работы был куплен герметик Abro 999!

Все операции можно сделать не загоняя автомобиль на яму/подъемник.
За инструкцию к действию взял вот эту замечательную статью с
AstraClub от buldozer

Поэтому моя запись будет тесно пресекаться с оригиналом, часть текста скопирована, часть текста будет моя, но очень постараюсь добавить нюансы от себя.
Так же будут использованы мои фотографии и фотографии с просторов сети интернет.

Минимальный набор необходимого инструмента:
-Трещетка + головки 1/4″ на 7, 8, 9, 10, 13. Удлинители + бита 1/4 + насадки Torx 25, Тorx 30, головки 1/4″ Е10, Е11, Е12
(под 1/2″ не везде подлезут, большие, да и работать не удобно. Метал везде мягкий, большой трещоткой сорвать резьбу можно. Если нету головок «Е» под 1/4″, то можно использовать обычные 6(12)-гранные, но осторожно, что бы не сорвать грани.)
-Отвертки плоские, тонкие.
-Трубные клещи.
-Ключ рожковый 17 (если есть трубные клещи, то он не понадобится).

Разбор.
Особое внимание постараюсь уделить к разъемам электропроводки, т.к. не зная, их трудно отсоединять и легко поломать. И рекомендую помогать себе WD-40 при отсоединении разъемов, иначе очень трудно будет отсоединять. Главное, потом не забываем обработать все разъемы спец жидкостью Contakt ( есть разные, принцип работы одинаков, купить можно в любых магазинах электронных компонентов)

1. Отсоединяем клеммы АКБ (10). Лучше снять его с автомобиля (13) для ТБ и заодно обслужить АКБ. Так же для удобства можно снять площадку АКБ, крепится 3-мя болтами (13) и пластиковыми клипсами косы проводки.

2. Снимаем воздушный фильтр (T30) и патрубок к датчику температуры воздуха (7).

3. Ослабляем хомут (7), аккуратно (что бы провод не был в полный натяг) переворачиваем корпус датчика (замок разъема находится снизу). Отсоединяем разъем датчика температуры воздуха. Снимаем патрубок к дросселю (7).

4. Отсоединяем разъемы ЭБУ двигателя.
Все действия, можно сказать, выполняются одновременно. Так же слегка покачиваем разъем в разные стороны.

5. Отсоединяем разъем управления дроссельной заслонкой.
Тут все аналогично разъему датчика температуры воздуха. (см. пункт 3)

6. Выкручиваем винт массы ЭБУ и 4 винта его крепления (Т30). Снимаем, прячем.

7. Выкручиваем винты крепления дросселя (Е10), (8).

8. Трубными клещами сдвигаем хомуты (по патрубкам подогрева дросселя) и отсоединяем патрубки.
(предварительно подложив под дроссель тряпку, стечет антифриз, но не много).

9. Сдергиваем вверх пластмассовый короб жгута проводов с клапанной крышки.

10. Размыкаем фишку управления форсунками и эл/магн. клапаном TwinPort.

11. Снимаем патрубок ВКГ (на скобках-защелках).

12. Выкручиваем винт (E10), (8) крепления датчика МАР и поддев его отверткой вытаскиваем.

13. Трубными клещами (утапливая штуцер аккуратно давим на защелку с обратной стороны штуцера), отсоединяем штуцер трубки ВУТ от впускного коллектора.

14. Слева на коллекторе отсоединяем штуцер трубки топливоиспарителя (утапливая штуцер, давим пальцами с двух сторон, после стягиваем трубку).

14.1 Хочу добавить, для удобства, еще необходимо слева на коллекторе выкрутить два винта (Е10), (8) кронштейна трубки топливоиспарителя, патрубка топливной магистрали и крепления жгута электропроводки. Один винт будет спрятан за жгутом электропроводки.

15. Отсоединяем разъем (давим пальцами на металлические уши замка разъема) от контрольно-испарительного клапана. (с гнутым коротким шлангом).

16. Выкручиваем 5 винтов (Т30) крепления впускного коллектора к фланцу (планка твинпорта), и один винт снизу удерживающий коллектор на кронштейне. Вынимаем коллектор и выдергиваем из него снизу трубку от эл/магн. клапана управления заслонками твинпорта.

17. Относим впускной коллектор от машины и только потом опустив переворачиваем, и после того как его вытошнит, откручиваем – 8 винтов (T25). Под приливы для крайних винтов подсовываем лезвие отвертки и раскрываем, преодолевая легкое сопротивление остатков от «типа герметик» Откручиваем на крышке коллектора два винта (Т25), которые являются осью качания и стучания перегородки и отсоединяем ее. Также откручиваем контрольно-испарительный клапан (с гнутым коротким шлангом) — винт (E10), (8). Проверяем состояние уплотнительного кольца. При необходимости заменить.

18. Корпус впускного коллектора тоже может быть разобран – 2 винта (Т25), но герметик держит лучше эту конструкцию и поэтому ее, как говорят разбиравшие, надо греть. Я так же как и автор первоначальной статьи не стал разбирать. Сидит и правда, очень крепко.

19. Производим полную чистку впускного коллектора. Если он будет так же сильно загрязнен, то потребуется баллон очистителя и много ветоши, а так же хорошая, тоненькая плоская отвертка. После чистки будут видны места, где проходила вибрация между корпусом и вставкой, что и вызывало звук «Дизиления».
По совету автора первоначальной статьи вырезаем из тонкого паронита две прокладочки диаметром 10 мм для уплотнения зазора опорных площадок. (там и проходит основная часть вибраций и стуков).

20. Внимательно смотрим места прилегания вставки-перегородки в корпус. Промазываем все эти места стыков высокотемпературным герметиком. Для надежности, можно положить слой побольше, но с умом.

21. Собираем вставку-перегородку с корпусом, закручиваем два винта крепления (Т25).
Важно! Убираем, качественно, все излишки герметика как с верхней части вставки так и внутри каналов, что бы не нарушить сечение воздуховодов!
Я использовал руки (пальцы), ветошь смоченную растворителем (но не насквозь мокрую!), толстую проволоку в качестве оси «ершика» для глубоких мест, куда пальцы не достают. (загибаем дугой по форме воздушных каналов, наматываем ветошь). И приступаем к кропотливой чистке. Все получилось очень аккуратно.

22. Далее приступаем к проклейке герметиком и окончательной сборке впускного коллектора. Тут я герметика уже не жалел, т.к. зазор получается довольно большим из-за канавки под прокладку (которой увы, мы никто не сможем купить), и если где-то будет недостаточно герметика, может начать подсасывать не учтенный воздух.

23. Собираем и затягиваем все 8 винтов (Т25). Излишки герметика удаляем, а так же аккуратно замазываем излишками впадину вдоль фланца крепления коллектору к планке TwinPort. Очищаем фланец.
Оставляем коллектор сушить. По инструкции время затвердевания герметика — 24 часа.

24. Демонтаж планки TwinPort. Отсоединяем штуцер топливопровода от топливной рампы.

25. Выкручиваем 2 винта (T30) крепления патрубка EGR (клапан рециркуляции отработанных газов). Если вы сняли площадку АКБ (см. пункт 1), то вам будет очень удобно работать с трубкой EGR и правой стороной планки TwinPort.

26. Вывинчиваем 5 коротких винтов (Е12), (10) по низу фланца твинпорта и 3 длинных (Е12), (10) по верху фланца: слева с краю, по центру и справа с краю. Начать можно справа – на этом винте сидит массовый провод – его легко найти. Нащупали рукой головку хоть одного винта – по горизонтали смещаем руку и находим все остальные на этом же уровне. Откручиваем 2 гайки (13) со шпилек.

27. Демонтируем планку TwinPort (аккуратно, будет мешать жгут проводов со стороны ГРМ. Опускаем правый край вниз, выводим эл/магн. клапан из-за проводки и вынимаем планку).

28. Демонтируем топливную рампу. Отсоединяем все 4 разъема форсунок (пальцами нажимаем на металлическое ухо — замок). Выкручиваем 2 винта (Е11), (9). Легонько покачивая, аккуратно вытягиваем форсунки все одновременно из гнезд.

29. Снимаем форсунки с рампы поддев плоской отверткой стопорные шайбы. И замачиваем их в очистителе.

30. Приступаем к чистке отложений в канале системы EGR. Чистим так же, пользуясь хорошей тоненькой отверткой, ветошью и очистителем. Нагар будет сухой, поэтому основную работу возьмет на себя отвертка.

31. Чистим воздушные каналы и заслонки TwinPort. Пользуемся отверткой, очистителем и маленькой щеткой (можно даже зубной). Проверяем работу и люфты заслонок.

У меня все заслонки работают и сильных люфтов нет, поэтому сам TwinPort не разбирал.
Инфо про устранение люфта заслонок можно почерпнуть из статьи первоисточника, но подробной информации и пути грамотного решения я в сети не нашел.

32. Выкручиваем 2 винта (T30) крепления патрубка EGR к планке TwinPort. Замачиваем патрубок очистителем. Далее, желательно с ершиком, чистим от нагара, далее продуваем.

33. Чистим замоченные ранее форсунки от нагара. Правильней было бы еще промыть иглу форсунки и сопла под давлением и заменить уплотнительные кольца. Но я этого делать не стал, т.к. по хорошему нужна небольшая система для промывки, и кольца заранее не припас. Принцип работы прост — Схема для промывки форсунок. Мое же время поджимало, а старой сборочки от десятки не осталось. Состояние уплотнительных колец было удовлетворительным.

34. Чистим дроссельную заслонку + канал рециркуляции картерных газов и патрубок рециркуляции от клапанной крышки к дросселю.

35. Приступаем к сборке. Все делаем внимательно, лишних деталей оставаться не должно!
Используем новые прокладки, купленные заранее. Тянем все маленьким воротком, от руки, не забывая про то, что металл очень мягкий!

36. Рекомендация перед запуском:

— прокачать топливную магистраль, дабы удалить воздух из системы. ( Включаем зажигание (не заводим!), ждем когда топливный насос закончит создавать давление, стравливаем воздух с клапана на топливной рампе. Повторяем процедуру, пока не кончится воздух.)

— Параллельно с прокачкой проводим «адаптацию» дроссельной заслонки. Просто дожидаемся, когда после включения зажигания (не заводим!), дроссельная заслонка закончит адаптацию. (ее будет слышно с открытым капотом и окном. По времени, работа привода заслонки будет примерно в два раза дольше чем работа топливного насоса).

Источник