BMW 5 series Touring «Sport Wagon» › Logbook › Приведение в порядок рулевого. Замена ГУР и переборка рейки с заменой клапана сервотроника.
Эти работы давно стояли в плане, но в какой-то момент понял, что все, пора.
Ну не должен на BMW руль крутится тяжелее чем на жигулях классике!
Да ещё и ГУР периодически начал отказываться работать в левом повороте. К счастью нет у меня привычки рулить одним пальцем и опять же после классики остались навыки силовой работы с рулем, но это стало уже просто потенциально опасно.
Не люблю заниматься частичным ремонтом, если приводить в порядок какую-либо систему — то всю, хотя бы для того, что бы умирающие детали не утянули за собой новые.
Естественно, все началось (и довольно давно) с поиска и покупки деталей.
Самым сложным в этом плане был, конечно же, клапан сервотроника (он отвечает за степень усиления приложенного к рулю момента).
На схеме он идет под номером 1. Номер детали 32 10 6 767 407
Если у вас рейка с сервотроником, но руль на парковке тяжеловат — стоит проверить этот самый клапан.
Проверка, в принципе элементарная. Снимаем разъем с блока ZKE (для того, чтобы до него добраться надо снять панель по бардачком) и замеряем сопротивление между клеммами 9 и 11.
Номера клемм подписаны, ошибиться сложно. Если сопротивление меньше 8 Ом — скорее всего с клапаном проблемы. И за собой он тянет ещё и блок ZKE — сопротивление упало, ток в цепи вырос и… понеслось.
У меня было меньше 5 Ом и блок ZKE уже приходилось ремонтировать.
Клапан сервотроника это банальный соленоид с сердечником и основная причина его выхода из строя это межвитковое замыкание.
И вот этот «банальный соленоид», т.е. намотанные на катушку 40 метров медной проволоки и вставленые в стальной корпус стоит от 12000 руб!
Подозрение что в оригинальной детали намотана золотая проволока, к сожалению, не подтвердились 🙁
В результате долгих поисков была найдена технология ремонта клапана сервотроника.
И, чтобы повторно не изобретать велосипед, я просто обратился к автору технологии, мой неисправный клапан ушел к нему, а я получил отремонтированный.
Оригинал LUK LF-30, номер детали BMW 32411097149, стоит от 24000 руб.
Но если в описании детали черным по белому написано, что это LUK, то… зачем переплачивать.
В результате был куплен LUK 541007710 за 12000 руб.
При замене ГУР однозначно меняется и бачок. Он у меня уже давно лежал, ждал своего часа.
Опять же здесь не вижу обоснованной необходимости ставить оригинал.
Meyle 3146320000 за 800 руб.
Заодно и на всякий случай решил поменять еще и шланги.
Правда, шланг соединяющий бачок с ГУРом (оригинал BMW, номер детали 32411095526? номер 1 на схеме) я купил, а вот про соединяющий радиатор с бачком забыл 🙁
Также был куплен «пустотелый винт с обратным клапаном» (номер детали 32 41 6 781 261, на схеме под номером 6) и две уплотнительные шайбы к нему (номер детали 32 41 1 093 596, на схеме под номером 7), а также резиновая прокладка идущая на стык ГУР с маслороводом идущим к рейке ( уплотнительное кольцо, номер детали 64 50 8 390 601, на схеме под номером 5).
Рулевые тяги с наконечниками также было решено заменить. Состояние у них было «ездить можно, при случае лучше поменять, но можно и не торопиться». Пыльники тоже поменял, хотя в принципе и старые (поставленные 8 месяцев назад) были в нормальном состоянии.
Тяги с наконечниками взял оригинал ( номера деталей 32111094673 и 32111094674), пыльники Lemforder (номер детали 3012401).
После покупки запчастей начались поиски места, где мне смогут перебрать рейку и поставить все эти запчасти.
Порекомендовали заехать в Гидролаб на Филях. Созвонился(!), договорился(!), приехал и вдруг… мне заявляют, что возьмутся только перебрать рейку. ГУР менять не будут, потому что это BMW, там все сложно 🙂 и вообще они не понимают тех кто покупает BMW. Ладно, спасибо что хоть на ТБМ не послали.
Поехал в Гидромастер на Киевской.
Там взялись без вопросов.
Переборка рейки с установкой всех вышеперечисленных деталей обошлась в 17200 руб
К вечеру машина была готова, осталось сделать только сход-развал.
Но это тема отдельного рассказа. Все оказалось не так просто…
Источник
BMW 5 series E39 › Logbook › Победа над сервотроником.
Эта история началась примерно 3 года назад, а именно с момента покупки автомобиля. Была неисправность «GM: сервоклапан сервотроника — обрыв.» Тогда я ещё не сильно понимал за что именно отвечает этот клапан, и когда разобрался, решил восстановить. После осмотра рулевой рейки, выяснилось, что он в принципе там отсутствует. Сама рейка так же нуждалась в обслуживании. Поизучав этот вопрос было решено купить восстановленую оригинальную рейку с сервотроником. Но пришла рейка почему-то без клапана, и пришлось его искать самостоятельно. Несколько дней поиска по разборкам привели к покупке б/у клапана. Теперь то я думал всё есть, осталось отвезти всё это дело в сервис, чтобы там поменять и будет «как с завода». Но как же я ошибался… С того момента я столкнулся с кучей проблем. Как оказалось я купил клапан не от е39, а скорее всего от е60, и разъемы у них разные. Но была вероятность, что заменив разъем на проводке, он заработает. Чтобы не портить родную проводку с родным разъемом, попросили электрика аккуратно напаяться, ничего не отрезая, чтобы получить 2 разъема с одной пары проводов. Собираем, подключаем — чудо не происходит. Изучая дальше вопрос, узнаю о возможной проблеме в блоке ZKE, а именно о перегоревшем резисторе относящегося к сервотронику. Проверяю — вроде все ок. Остаётся думать, что клапаны все таки не взаимозаменяемые, либо этот б/ушный тоже мёртвый. Тем временем, всё это дело отложилось в долгий ящик, за неимением другого клапана. Снова покупать с разборки желание пропало, а на новый тратиться я пока не был готов. Да и к тому же не было никаких гарантий, что купив новый клапан, всё сразу будет работать. Но спустя время, желание закончить начатое, и понять как же всё-таки должен крутиться руль на месте «одним пальцем», взяло верх над «неприятной» ценой нового сервоклапана.
Теперь мне не нужен был тот напаянный разъем от е60, и я решил удалить его и восстановить проводку. Как же я ахренел, когда увидел следующую картину. Разъем с проводами от е60 длиной около 30см был напаян на предполагаемую родную проводку от сервотроника. Тоесть, с таким дополнительным «хвостом», вся эта коса чуть ли не в натяг доставала до клапана. Как мне объясняли, тот электрик нашел этот разъем пользуясь WDS’ом. Я не знаю как так вышло, но стало сразу понятно, что этот разъем не от сервотроника. Самое смешное, что реально родной разъем от клапана был свернут и прихомучен на самом видном месте. Оставалось только поменять клапан и подключить его. Меняю клапан, подключаю — чудо снова не происходит. Вспоминаю про прикол с блоком ZKE и понимаю, что есть смысл снова туда заглянуть, так как было много непонятных махинаций с последнего моего осмотра того резистора. И что я вижу:
Все понятно, нужно менять блок. Мне посчастливилось приобрести на разборке самый свежий блок из всех возможных.
И только после того, как заменил блок, и мой товарищ помог мне с его кодированием и кодированием самого сервотроника, он наконец-то ЗАРАБОТАЛ!) Моему счастью не было предела. Я наконец узнал каким должен быть руль на парковках и во дворах. Все это реально стоило того.
Источник
Ремонт сервотроника бмв е39
Отсверливаем верхнюю пластмассовую часть над обмоткой.
ТО есть прям в обмотку?? Обмотку не жалеем? правильно понял?
Отсверливаем верхнюю пластмассовую часть над обмоткой.
ТО есть прям в обмотку?? Обмотку не жалеем? правильно понял?
Чертеж будет завтра вот этой втулки из фторопласта(кстати она из фторопласта чтобы холодная сварка не прилипала к ней при формовке)
1. Родная обмотка такого же сечения. Наматывается не по длине, а до заполнения каркаса. Желательно уменьшить каркас по длине на 1 мм. А диаметр сделать чуть больше, главное чтобы влезла с зазором от стенок(см эскиз длину не 19 а 20, диаметр не 22 а 23)Эскиз срисован с оригинала. Но ввиду того, что собираем вручную рекомендую изменить размеры. Кстати забыл, это размеры самой обмотки не считая каркаса, боковые стенки которого потом удаляются. Мотал я на железной оправке подпертой 2 шайбами по бокам. На готовую обмотку со стороны дна приклеивал 3 кусочка резины, чтобы обмотка в металл не уперлась. Короче тут фото надо
2. 2 штифта это кусочки медной проволоки которые фиксируют разъем папу чтобы он не выскочил наружу. Там на фото видны дырочки на 1 мм. С 2х сторон они ставится, со стороны крышки и со стороны корпуса.
3. Крышкой не получится придать, потому что там еще кольцо стоит уплотнительное.
Источник
Ремонт е39, ФТО, сервотроник, доп помпа, отчетик. (
1 Замена ФТО (топл фильтр)
Прошла без эксцессов. Фильтр оказался оригинальным, родным, 10 месяц, 97 года! 9 лет, 225 тыс км пробега. Без замены фильтра. Естественно, ртом он не продувался вообще. Очень мощный и надежный насос у е39. Фильтр кнехт стоил около 450 руб.
2 Ремонт разъема дополнительной помпы. Именно разжавшиеся ламели были причиной неработы помпы. Тут помогла иголка. Ремонт обошелся в 0 рублей.
3 Ремонт сервотроника. (это такая фича, которая утяжеляет руль в зависимости от скорости и оборотов мотора, делая управление на скорости и в «спортивных» режимах жестче и точнее) Пару месяцев назад, я разгоняясь, не почувствовал привычного утяжеления руля. Он остался легким, каким и был на парковке. Это расстроило, тк сервотроник вносит изрядную долю фан-ту-драйва в езду. Сломался. Сегодня полез. Померял напряжение на клапане — есть, 6.3 вольта. Померял сопротивление клапана — ровно 8 Ом. Решил снять клапан. И тут. Он прикручен к рейке болтами под шестигранник на 2.5мм (два с половиной миллиметра). На удивление такой у нас в сервисе нашелся (один единственный из набора секюрити битс сет) . И один болт даже отвернулся. В другой, одним ударом я забил торкс Т15 и он тоже отвернулся. :)) Снял клапан. Отвернул два торкса Т20, крепящие крышку, промыл клапан, в котором было изрядное количество говна, сеточку, собрал, поставил. Вуаля! Если газовать на месте, руль становится реально колом! При разгоне наливается приятной тяжестью. Заодно поменял масло в гидроусилителе. Оно было грязным, темным (уверен, что его никто не менял). Новое не потемнело, но в ближайшее время заменю бачок ГУР (он с фильтром внутри), шланги, которые сопливятся, ну и еще раз масло. Ремонт пока обошелся в 0 руб.
Вот такие колхозные дела. А вы спрашиваете где найти владельца е39, который сам колодки меняет.
:)))
Источник
Ремонт сервотроника бмв е39
Отсверливаем верхнюю пластмассовую часть над обмоткой.
ТО есть прям в обмотку?? Обмотку не жалеем? правильно понял?
Отсверливаем верхнюю пластмассовую часть над обмоткой.
ТО есть прям в обмотку?? Обмотку не жалеем? правильно понял?
Чертеж будет завтра вот этой втулки из фторопласта(кстати она из фторопласта чтобы холодная сварка не прилипала к ней при формовке)
1. Родная обмотка такого же сечения. Наматывается не по длине, а до заполнения каркаса. Желательно уменьшить каркас по длине на 1 мм. А диаметр сделать чуть больше, главное чтобы влезла с зазором от стенок(см эскиз длину не 19 а 20, диаметр не 22 а 23)Эскиз срисован с оригинала. Но ввиду того, что собираем вручную рекомендую изменить размеры. Кстати забыл, это размеры самой обмотки не считая каркаса, боковые стенки которого потом удаляются. Мотал я на железной оправке подпертой 2 шайбами по бокам. На готовую обмотку со стороны дна приклеивал 3 кусочка резины, чтобы обмотка в металл не уперлась. Короче тут фото надо
2. 2 штифта это кусочки медной проволоки которые фиксируют разъем папу чтобы он не выскочил наружу. Там на фото видны дырочки на 1 мм. С 2х сторон они ставится, со стороны крышки и со стороны корпуса.
3. Крышкой не получится придать, потому что там еще кольцо стоит уплотнительное.
Источник