Как восстановить сгнившую арку
Перед тем как работать со сварочным аппаратом вам необходимо отключить блок питания, то есть аккумулятор. Проблема у нас такая, нужно излечить арку покрытой коррозией.
Первым делом мы зачищаем все наждачной машинкой и вырезаем болгаркой поврежденный участок.
После того как вырезали поврежденный участок, обрабатываем все кислотой чтоб не было больше коррозии. Делаем заготовки, вырезаем латки. Из пищевой нержавейки 0.8 толщина.
Обвариваем с внутренней стороны и покрываем бакситным грунтом. Тщательно, даже под швами.
Если вам будет не удобно или трудно сделать латку по диаметру, можете использовать для этого картон. Прикладываете и придавливаете по периметру выреза. У вас останется след, вырезаете и прикладываете к металлу чтоб вырезать по вашему картонному макету латку.
Для углубленной обработки так же вам понадобится мовиль, шланчик с форсункой распыления во все стороны.
После всех обработок, берем первую латку и вставляем ее отверстие где был вырез. Для того чтоб можно было спокойно управлять латкой необходимо приварить не нужную отвертку или же металлический прут.
Благодаря тому, что вы приварите к латке вам даст достоинство не только регулировать ну и еще плюс прижимать плотно к металлу. И так привариваем все латки.
Затем не обходимо все зачистить чтоб плоскость была ровной и при покраске не торчало все наружу. Чистим болгаркой и затем проходим специальной железной щёткой для болгарки.
Щёткой зачищаем все внутри швов чтоб не было нагаров и в дальнейшем не окислилось, и не покрылось ржавчиной. И для уверенности снова проходим циркорам.
Дальше не обходимо взять 120 наждачную бумагу и нанести риски. После нанесения рисок необходимо все обезжирить.
После того как высохнет, покрываем бакситным грунтом. Как высохнет хорошо грунт наносим повторно риски 120 наждачной бумагой. Затем наносим толстый слой шпаклевки.
Наносим шпаклевку плотно загнав под шов, и плотно без воздуха. После зашкуриваем плашкой, чтоб было ровно без ям.
Снова обезжириваем перед нанесением универсальной шпаклевкой.
Накладываем универсальную шпаклевку и на нанесенные риски от 120 наждачной бумаги так и на оставшиеся не доделки, поры, кантик выравниваем.
Ждем высыхания шпаклевки и приступаем к зашкуриванию. Зашкуривыем мы 240 наждачной бумагой. По окончанию если остаются поры заново проходим шпаклевкой и зашкуриваем.
Затем наносим несколько слоев грунтовки, между слоями даем просохнуть 5 минут.
Окончанием у нас будет это покраска, закрашиваем по цвету, и ваша арка готова.
Источник
Lada 2115 Бодрая баржа › Logbook › Уникальный способ решения проблемы гниющих арок без сварки на Ваз 2115! Оловянные арки
Данного способа я в интернете не встречал, по крайней мере, на наших, отечественных авто. В интернете видел пару роликов, например, таким способом выравнивали вмятину на хонде. Ремонт очень дорогой, трудоёмкий и долгий по времени, я ещё не сделал до конца по объективным причинам. Мой способ по технологии отличается от предложенных в интернете в плане технологии. Рекомендую к изучению, жду объективную критику и хороших советов от мастеров.
Коррозийная стойкость всегда была слабым местом нашего автопрома, но семейство автомобилей самара 2, пожалуй, самые яркие примеры собрания недостатков и косяков. Как выразился один мой знакомый водитель 14й модели, — водители тазов для своего авто сделали больше, чем рабочие на заводе. От себя добавлю: наша старая 20-летняя девятка стояла на штрафстоянке полгода, в низине с сырым воздухом(из-за речки), под дождями. На мятом капоте довольно сильно облезла краска, почти на треть поверхности. И после 6 месяцев простоя появились еле заметные рыжие точки со следами ржавой стекающей воды! Никакой гнили, серьёзных ржавчин на голом железе! Но не об этом рассказ. В этом году 2115 стояла возле дома в снегу, чаще всего в сыром. Вода попадала в багажник через сильно изношенный уплотнитель, образуя лёд на вещах, находившихся в багажнике. Весной вода таяла, образуя сырость. В итоге арки серьёзно подгнили.
Для работы потребовалось большое количество припоя: 3 палки припоя ПОС-40(600Р); 4 палки припоя ПОС-30(570Р); припой D=2мм ПОС-40 2 шт(160Р); паяльник с огромным жалом(теплоёмкий) — не менее 100 вт, лучше мощнее; паяльная кислота 2 шт(110Р); шпатель из тонкого железа(для предотвращения теплопотери при работе с оловом, я использовал кусок того же железа, из которого делал латки, придерживал плоскогубцами; дрель; шарожка на дрель(изготовил из болта на 12, обточив до полусферы, затем ножовкой сделал несколько глубоких пропилов, закалил при помощи горелки и отработки — разогрев до красноты — в масло — повторить 3 раза, после остывания промаслить и легко, с обратной стороны, прогреть до выкипания масла, затем остывание на воздухе); два баллона с газом(200Р); сопло для баллона с пьезозажигалкой(250Р); болгарка УШМ; насадка шлифовальная мелкозернистая (125Р); насадка отрезная(35Р); ацетон и уайт спирит(125Р); битумная мастика каучуковая в банке(250Р); подкрылки задние(600Р); цинкарь для недоступных мест(240Р); мощный пылесос; ножницы по металлу; кусачки; картон из-под коробок, карандаш мягкий, хороший нож и стандартный набор инструментов по мелочи.
Для начала необходимо зачистить поверхность при помощи УШМ и специальной насадки. Металл, который из-за коррозии при очистке стал очень податливым и мягким, необходимо удалить кусачками или обычными ножницами, т.к. нагрузочную функцию он выполнять не сможет. Оставшуюся поверхность обрабатываем паяльной кислотой и лудим паяльником. При этом в данном случае используется паяльное олово марки ПОС-40(40% олова, 60% свинца). Олово покупается в автомагазине, в крайнем случае в хозмаге, т.к. олово для радиодеталей, даже той же самой марки, текучее, обрабатывается с большим трудом.
После облуживания металл стал немного крепче, теперь необходимо зачистить внутреннюю арку шарожкой. После окончания обработки шарожкой необходимо брызнуть цинкарём. Теперь пришло время очистить арку от различного мусора и ржавчины. При помощи шила разбиваем хлопья из ржи, зачищаем места стыка, после чего убираем весь шлак пылесосом с предварительно установленной узкой насадкой. После окончания работы промазываем места на внутренней части арки солидолом марки «Литол-24», т.к. он отличается нетекучестью, стойкий к повышенной температуре(он всё равно стёк по арке вниз, по крайней мере, по окончанию работы, через окно в багажнике я не увидел той лепёхи, которую нанёс).
Первую заплатку я не обрезал по форме дырки, просто по размеру отрезал кусок железного листа, зачистил, залудил с двух сторон оловом ПОС-40, в том числе и кромки заплатки, затем согнул по форме. Данную заплатку засунул через окно в багажнике, припаял медный провод одножильный 1 мм, другой конец привязал к стопе ноги, протащил вручную при помощи плоской отвёртки, лёгкого постукивания молотком и потягивания ногой провода протащил заплатку ровно до сварочного стыка. Затем, придавив заплатку с багажника, прихватываем её припоем ПОС-40, далее при помощи олова ПОС-30 и паяльника кусками постепенно заливаем неровность. Паяльник, который предоставил добродушный сосед, с большим трудом берёт олово ПОС-30, поэтому достаточно накидать кусочками, т.к. в дальнейшем буду работать уже при помощи паяльной лампы и шпателя.
Далее при помощи шпателя и паяльной лампы плавим капли на поверхности и выравниваем, тем самым надёжно сплавляя пластину с кузовным железом и постепенно доходим до заводской формы кузова, укладывая слой за слоем. ВАЖНО ЗНАТЬ! Огонь от паяльной лампы направляется на ШПАТЕЛЬ! Ни в коем случае не стоит направлять открытый огонь на кузов, т.к. тонкий металл плохого качества, из которого изготовлен кузов автомобиля, не способен рассеивать тепло от паяльной лампы! Он просто прогорит, как шпатель. Кроме того, можно оплавить и слой олова — результат кропотливой, многочасовой работы. За 12 часов я закрыл эту дыру.
Внимательные могли заметить небольшую дырку левее этой, крупной. Эта заплатка не смогла бы закрыть её, т.к. упёрлась в арку. Кучачками я откусил небольшой кусочек олова ПОС-30 и легонько молотком забил его внутрь наполовину, затем разгладил остаток при помощи паяльника до ровной поверхности, затем шпателем и паяльной лампой сплавил его с поверхностью. Закончен первый день работы.
Далее осталось запаять более крупную и длинную дыру. берём картонку из-под коробки, затем со всей силы вдавливаем её в дыру, получившуюся форму обводим карандашом, вырезаем и готовим латку. Она вставилась уже снаружи, двигал припаянным к поверхности медным проводом. Таким же образом заделал дыру до ровной поверхности.
После зашкурил до идеально ровной поверхности. Далее необходимо наплавить 40-е олово в тех местах, куда оно не попало.
Такая ровная поверхность не нужна ни в коем случае, т.к. ни эпоксидный, ни акриловый грунт не рассчитаны на взаимодействие с оловом. Да-да, не смотря на всё, шпатлёвка необходима.
З.Ы. Ответы на воможные вопросы.
— места сварки арки и внешней части кузова не покрылись ржавчиной?
Ответ. Покрылись, я снимал пластик и счищал ржавчину, таким же образом залудил. Счищал без защиты дыхательных путей, сижу с аллергией, необходим респиратор.
— Почему не сделал стеклотканью и клеем?
Ответ. Машину делаю не для продажи, для личного пользования. Олово не даст железу гнить, тем более что в дальнейшем обработаю внутри пушсалом.
Хотелось бы предупредить, что данный ремонт очень трудоёмкий и дорогой, и ни в одном сервисе вам его не сделают. Надёжно — металл с металлом. Успехов и терпения желающим повторить!
Источник
Mitsubishi Lancer IX › Logbook › Восстановление задних колесных арок. Ремонт фрагмента правой чашки амортизатора
Около трех лет назад был произведен кузовной ремонт, связанный с восстановлением левой задней колесной арки. Уже в тот момент задняя правая арка имела небольшой очаг ржавчины, но сделать все сразу не получилось. Следующим летом с ремонтом тоже не сложилось.
То, что арку нужно делать, было понятно еще при покупке машины, но ремонт все время откладывался. Сначала была небольшая ржавая точка, через пару лет она превратилась в нечто большее. Ну, а потом все приняло слишком серьезные масштабы:
Стало стыдно часто мыть машину. Издалека, вроде бы, все красиво и хорошо, машина сразу бросается в глаза даже среди множества других автомобилей. Но когда видишь эту арку…
Стоит отдать должное японскому металлу, поскольку до такого состояния он гнил четыре года. Ремонт задней правой арки я планировал еще два года назад. Именно тогда и начал покупать некоторые материалы для этой работы.
Внутренняя кромка противоположной колесной арки, которая подвергалась ремонту три года назад, тоже начала немного покрываться ржавчиной, а в одном месте появился небольшой пузырь под краской:
При разборе багажника выяснилось, что ржавчина полезла и с внутренней стороны. Ну, что тут сделаешь, сам виноват, что все так далеко зашло.
С другой стороны, на первый взгляд, все выглядит заметно лучше:
В итоге, уже когда приехал отдавать машину мастерам, после небольшого «прощупывания» проблемных участков молотком, оказалось, что в местах, указанных на двух предыдущих фотографиях красными стрелками, легко образовались сквозные дыры, через которые было видно улицу.
Обидно, конечно, что с арками такая ситуация получилась. Хотя, стоит отметить, что видел уже далеко не один Lancer IX с ржавчиной внутри багажника именно в тех же местах, что и у меня. Понятное дело, что многие, скорее всего, напишут: «А вот у меня там все идеально», но факт остается фактом.
Уже давно, а точнее – два года, дома стоит средство, которым хотелось обработать задние арки после их ремонта. Купил по акции 5-ти литровое ведро Dinitrol 479 за 2850 рублей. Ну и 450 рублей за доставку «Почтой России» пришлось отдать.
Dinitrol 479 – это средство для обработки днища и колесных арок с антикоррозийным эффектом. Также известно под названием «жидкие подкрылки». Помимо этого, как заявляет производитель, данный состав обладает шумоизоляционными свойствами. Наносить на поверхность можно и кистью, но, в идеале, лучше специальным инструментом для воздушного напыления, т.е. – пистолетом.
Говорю сразу, устанавливать задние подкрылки осознанно не собираюсь. Нет их с завода, и не надо. Лучше раз в 2-3 года обновлять покрытие внутри арок. Да и не получится у меня их поставить без каких-либо ухищрений. Задний бампер не заводской, после его установки пришлось самостоятельно расширять локеры. Очередного «колхоза» из-за несчастных подкрылков я не хочу.
Очевидно, что правую арку надо резать. Да и с левой поработать придется. Давно известно, что ржавчина идет изнутри, поэтому зачистка и покраска снаружи, чаще всего, не помогает. Ну и в моем случае резать и варить – единственный вариант.
Источник
